Еще вопрос о выпрямителе для наващивания. На сколько вольт брать. Видел на рынке китайский со сменой напряжения от 3 до 12 В. Такой наверное не подойдет?

я пользуюсь простым трансформатором на 12 вольт и всё отлично работает.
Слабоват если только использовать проволоку из нихрома, тогда просто нужно подключать ток не ко всей проволоке, а наващивать по частям.

Поищи ЛАТР на рынке, думаю не сильно мощный не дорого.
Там можно менять напряжение. Вообщем-то 12Вольт оптимально, но иногда действительно требуется чуть повыше.

Совершенно верно... пользуюсь нихромом.. Необходимо вольт 40-50...

Важно не какое напряжение, а какой ток выдаёт блок питания. Напряжение должно быть, естественно безопасным (1-36 вольт). В принципе и бОльшее напряжение особого вреда может и не принести (напряжение сварочных трансформаторов может достигать 60-70 вольт), но зачем рисковать? Повышенное напряжение позволяет снизить рабочий ток (уменьшить сечения проводников) при реализации задачи подвода значительной мощности к потребителю (высоковольтные ЛЭП). Но это не наш случай. Так как процесс электронаващивания является по сути не постоянным, можно сказать импульсным, от блока питания можно не требовать запаса по мощности. То же касается и подводящих проводников. Сам процесс наващивания занимает единицы секунд (1-5 сек.- маловато, возможна порча вощины от перегрева; 20-25 сек.- уже слишком много, возможен перегрев трансформатора), оптимально, на мой взгляд 5-10 сек. Точные цифры дать невозможно, даже если провести расчёты по токам, секундам. Трудно учесть, какой материал, сечение проволоки, длина конкретно у вас, какая температура воздуха, какова нагрузочная способность блока питания. Все случаи индивидуальны, надо подбирать. В принципе не важно, каким напряжением наващивать, постоянным или переменным. У большинства и нас есть зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов и подобные им с возможностью регулировки напряжения, на мой взгляд - это лучший вариант. Вариант SandyV возможен, но не безопасен, ЛАТР не даёт гальванической развязки, можно попасть под сетевое напряжение. Если есть трансформатр, но нет регулировки, ЛАТР можно включить в цепь первичной обмотки. Латр при этом может быть не очень мощным (ток в первичной обмотке обратно пропорционален коэффициенту трансформации). Можно так же использовать маломощный тиристорный регулятор в цепи первичной обмотки (регулятор для паяльника, лампы освещения). Конечно форма выходного напряжения тиристорного регулятора далека от синусоиды, тем не менее трансформатр нормально работает, а проволоке наплевать какая там форма - главное - выделяемая мощность на ней.
У меня довольно мощный самодельный универсальный блок питания. Эмпирическим путём пришёл к таким параметрам: U=24 V, T=10 cек - для дадановских рамок, 5 сек - для гнездовых. Но так как я наващиваю при разной температуре, с разной скоростью (играет роль как хорошо натянута проволока, свойства конкретной партии вощины), время может колебаться в пределах 2-3 сек, поэтому нельзя раз и на всегда установить реле времени, отсчёт лучше вести в уме (своём или помощника ).

И все таки, у меня на рамках в четыре ряда проволока нихром. Только на части 0,3 а на другой части - 0,4. Какой трансформатор надо для наващивания?

У меня тоже 4 ряда обычной проволки, которая продается в магазине. Использую транс на 10 вольт. Секунды 3-5 и ОК. Как-то раз попробовал от автомобильного аккумулятора- зверь за 2 сек прожигает. Тока дает много.

Так у тебе проволока мабуть стальна а у мене ніхром - точно потрібно більше.

Надо понимать 0,3 и 0,4 - диаметр проволоки? Бери любой трансформатр с выходным напряжением 10-24 вольт и мощностью 300 и выше ВА. Выпрямитель не нужен. Время запайки сам подберёшь исходя из условий. Будет слишком быстро нагреваться - надо убавить напряжение, как - способов много (читай выше). Слишком муторно-долго будет нагреваться - добавить напругу надо (можно несколько витков снаружи подмотать в правильную сторону - напряжометром померить до и после намотки, если уменьшилось напряжение - мотай в другую сторону!). Провод взять надо медный изолированый диаметром милиметр, не меньше - и всё будет о-кей! С наружи на обмотку намотай изоленты. Правда не все конструкции трансформаторов имеют свободное место для дополнительных витков.

Александр, я использую прибор для выжигания. Отпоял от него ручку с проволкой накаливания ( или как оно там называется) и припоял на провода два щупа от тестера. прижимаю щупами проволку к вощине . расстояние между щупами держу 10 - 15 см., зависит от вида проволки. Это немного дольше чем нагревать сразу всю проволку. но не расплавиш вощину. и при ремонте рамок и изготовлении новых не всегда попадает одинаковая проволка. Инаващивать обязательно на лекале.

Читал ( опять ) и здесь на форуме и в других источниках, что вощина должна вылежаться, прокаливаться на солнце,смываться мыло, которое остается на листах при изготовлениее и т. п чтобы пчелки лучше осваивали. Если семей 5 шт , так можно и первое и второе и третье . А как делают те у кого их полсотни и более?
Втрой вопрос- при отстройке вощины пчелкам предлагают мелко настроганную восковую стружку. Пишут, что получают хорошие результаты, строют почем зря. Только кирпичи (воск) давай.

А все это к чему. Есть желание резко ( ну очень хоцца ) увеличить золотой запас .За зиму наколотил рамок - тьма, корпусов гнездовых 36 шт, магазинов и того более. Накуплю у Николая супер-пупер маток и рвану до 20 семей

А ты возьми да пересади семьи на голую вощину в мае , вот тебе и будет золотой запас, в том году пересаживал две семьи 1-ю 5 мая итог 30рамок на 230, за 2-3 недели меду от семьй корпус и магазин (по 10 рам) , 2-ю 4-го июня за 4 дня отстроено 9 рамок яйца маточка укладывала даже в еще не достроенные ячейки, в итоге эта семья после 4-го дня отстроила за неделю еще 7 рамок и все на 300, а если учесть что в мае она дала 13 рамок расплода для отводков, а в замен отстроила теже 13 рам , а за сезон получилось 29 рам на 300 чисто отстроенной вощины да еще 13 рам с расплодом, да еще забыл во время взятка эта семейка отстроила еще и 10 магазинных рамок и набрала ведро меду.

Дерзай.
Я в этом году отстроил под 20 корпусов начав с двух хилых семеек (не то чтобы сам -- . --пчелки помогли).
Смльные семьи запросто строят когда нету взятка если кормить -- мне показалось это важнее, чем обеспечить восковую стружку. Заодно и развиваются к взятку, который неизбежен, как мировая революция.
Чей-то меня на свободные рассуждения потянуло...
В общем -- я в свой флейм перекинул
http://www.pchelovod.info/index.php?...210&#entry59302

Только не переусердствуй, как я это сделал.

Из одной довольно сильной на тот момент семьи я забрал весь расплод на отводки, и дал гольную вощину да еще пластмассовую и без покрытия воском -- это был мой первый опыт и настроен я был, как теперь понимаю, чересчур решительно.
Вот этого они не перенесли. Сначала самосменили матку, потом их восковая моль сожрала.
С тем, что пришлось расформировать бедолаг.

Если корпусов сколотил 36 (да ещё и были старые), то рвать надо не до 20, а как минимум до 40...
............................
А вощину я раньше мыл.. сейчас перестал - не успеваю. А на солнышке прогреваю - минутное дело. Не зазевайся только.. на горячем солнце можно и растопить.. если в какм-нибудь подносе положишь, а сам чай уйдёшь с ватрушками пить.
А со стружкой - только возня лишняя

Корпуса на 8 рамок Дадановских, поэтому на семью надо 2 шт. До 40 не дотяну

На солнышке можно прогреть, достаточно нескольких минут, и вощина на глазах преобразится. А чтобы быстро пополнить запас суши, расширяй гнездо вощиной, особенно в мае и с наступлением главного взятка, да и рои сажай на голую вощину.

ИМХО, наващивать надо обязательно на лекале, сделанном в размер рамок. Выглядит это примерно так:
1) Смочить слегка водой лекало (можно и не смачивать, но вощина может прилипать). У меня лекало сделано в виде щита, собранного из дубовых паркетин и отшлифованного.
2) Положить на лекало рамку с натянутой проволокой. Очень большое значение для этого способа наващивания - натянуть проволоку в одной плоскости. Рамки не должны давать "винта". Отверстия лучше сверлить по кондуктору. Проволока должна быть натянута до звона.
3) Сверху на проволоку уложить лист вощины. Впритык к верхнему бруску рамки. Между краем листа вощины и остальными брусками рамки - зазор 3-5 мм от коробления при нагреве в улье. Лист тоже должен быть ровным, желательно прогретым (не хрупким). Небольшие перекосы проволоки может скомпенсировать массивный прижим (лучше прозрачный). Новый-не новый (вылежанный), "прокалённый" на солнце или нет лист надо использовать - здесь мнения расходятся.
4) При подаче напряжения на проволоку лучше недогреть, чем прожечь вощину на куски. Отдельные плохо впаявшиеся участки можно впаять по очереди, уменьшив напряжение.
И ещё, не наващивайте рамки заранее в большом количестве! Лучше сразу после наващивания отдавать рамки в ульи. При хранении (особенно при колебаниях температуры) вощина может от проволок отскочить или треснуть.

Я для наващивания пользуюсь просто куском стекла в размер листа вощины.
На стол кладется рамка, на нее лист вощины, сверху лист стекла. Раньше использовал лекало. потом отказался за ненадобностью. Магазинные рамки наващиваю вобще без ничего. Просто рамка и лист вощины. Без лекала быстрее раза в два-три. Напряжение подаю 48 вольт на 5 проволок. Проволока стальная. Время разогрева 2-2.5 секунды. Правда я бы с такого быстрого разогрева начинать не советовал. Начните вольт с 12. А то, пока руку набьете, не одну пачку вощины испортите.

Я перед наващиванием прогреваю вощину техническим феном. Очень здорово выходит, вощина становится полупрозрачной, сразу видно, правильно ли совмещены ячейки с двух сторон. Солнышко-то не всегда бывает.
Что касается восковых стружек, ИМХО, этим можно занятся, если время свободное есть. Хорошая стружка получается скоблением слитка воска, но вручную процесс идёт слишком долго. Известно, что пчёлы используют старый воск, сложенный в виде наростов-запасов на верхних брусках рамок. Обычно этот воск имеет тёмный цвет от примеси прополиса. Когда же есть взяток (естественный или искуственный), а также достаточное количество молодой (восковыделяющей) пчелы, пчёлы для отстройки вощины используют воск свежий.
Для лучшего приёма (отстройки) вощины важно правильно расширять гнездо. Часто необсиженная вощина на краю гнезда долго не отстраивается из-за излише расширенного гнезда, коробится, дырявится пчёлами. Перед установкой вощины в гнездо для привлечения пчелы на неё, желательно сбрызнуть вощину сытой или спиртовым экстрактом прополиса (высушить естественно).

Вишь как...
А я лекало сделал со стеклянной пластинкой по размеру листа вощины и крышку стеклянную такого же размера. К крышке универсальным клеем приклеил деревянный брусок-ручку.
На лекало кладу лист вощины, на вощину -- рамку, сверху -- стеклянную крышку.

Провода с крокодилами брошены на автомобильный аккумулятор.

Цепляю крокодилы на оба конца проволоки снаружи боковой планки -- там всегда есть за что зацепиться крокодилу. Через 3-5 секуд проволока разогревается достаточно, чтобы вплавляться. Сбрасываю крокодил с одного контакта и еще секунд 5-7 выдерживаю, чтоб воск застыл, контролируя визуально.
Потом снимаю верхнее стекло и убираю рамку.
Ничего никуда не липнет.
3 рамки в минуту производительность. Наващиваю прямо перед выездом обычно. Натягиваю заранее, конечно. Сверлю по кондуктору.
Верхняя проволока в 5 мм от верхней планки.

Бывало раньше пережигал при использовании авто аккумулятора и "нормальных" сетевых проводов. Подбирал балластное сопротивление в виде 3-5 метров той же самой проволоки, пытался чего-то рассчитывать...


Потом остановился на таком варианте (отчасти случайно) -- у меня подводящие провода, которые я бросаю на аккумулятор (естественно, не снимая его с машины) -- ТОНКИЕ (сигнальные провода в витой паре 5 кат, если кто знаком) и ДЛИННЫЕ (5-6 метров). Это дает свободу в размещении относительно автомобиля и заодно, как оказалось, дает достаточное балластное сопротивление. В общем -- все одним зайцем.

Кто-то говорил, что в поле не наващивает, поскольку бережет аккумулятор. Я когда-то мерял ток, обеспечивающий комфортную работу при наващивании. У меня, если память не изменяет, получались единицы ампер (меньше 5). На этих токах обычный авто аккумулятор может работать час с потерей емкости порядка 10%. Т.е. -- тысячу рамок навощить (3-5 сек на рамку) -- раз плюнуть.

Я пробовал с разными трансами, остановился на аккуммуляторе, поскольку автомобиль всегда под рукой и напряжение меня устраивало на всех использованных проволоках, кроме самых толстых. Да и безопаснее.

Два слова про электротехнику данного мероприятия.

Сопротвление проволоки в рамке -- омы (не десятки и не десятые). Сопротивление обмоток большинства, помещающихся в бытовую технику трансов -- тоже омы.
Т.е. результирующий ток получается в результате игры не только с напрядением трансформатора, но и с его эффективным внутренним сопротивлением, как источника напряжения. Т.е., трансформатор на 12 вольт, но с более толстыми проводами (мощный) может обеспечитвать больший ток в наващиваемой проволоке, чем маломощевый транс на 48 и больше номинальных вольт ХХ.

Во, поэму написал...
Это у меня всегда так, когда по работе что-нить писать треьуется. А я этот "пар -- в свисток" !

Вот тут как раз поблизости мое "устойство" валялось
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Docent а рамка-то чёрненькая какая .. ещё в Белоруссии служила, наверно

У меня от транса идут два провода гибких, на концы я закрепил по кусочку жесткого 2.5 квадрата медного провода с частично снятой изоляцией - это контакты.
На 2 бруска 20*20мм кладу стекло по размеру вощины (соответсвенно стекол у меня 3 типоразмера). На стекло лист вощины, сверху рамку, сверху ничего.
Контактами касаюсь проволоки в зазоре между вощиной и боковой планкой (грею всю проволоку). Когда вижу, что проволока нагрелась, греть перестаю и легонко нажимаю на боковые планки, проволока входит в вощину по всей плоскости. Если есть винт у рамки, давить надо на противоположные углы. Если вижу, что какой-то участок проволоки не впаялся, поджимаю его контактом (он в руке все время), тут главное не забыть второй контакт от проволоки убрать .
Для полосок имею пару десятков рамок с вертикально натянутой проволокой. Выкладываю их вплотную на всю поверхность стекла-шаблона, а дальше как обычно.

Трофейная.
Добыта при захвате плацдарма.
Скоблил до дерева и обжигал газовой горелкой.
Хорошо смотрится с белой восковой печаткой.

С вощиной перепробовал всё, что только написано пчеловодами: и мыл, и прогревал, и опрыскивал, и давал стружку восковую, и пробовал ставить большое количество на место гнезда и отгородив матку от расплода. Но настоящего выигрыша в скорости отстройки не получал. Так, по мелочам. Главное, как я понял, чтобы хоть немного был взяток и тепло в гнезде. В моих ульях я ставлю навощённые рамки уже с середины мая в середину гнезда и при наличии строительной рамки получаю отличную сушь. Наши местные пчеловоды начинают давать вощину в основном только на главном взятке - говорят, что раньше пчёлы просто грызут её и не строят.
Наващивать сделал приспособы, на которых делать одно удовольствие - очень быстро и качественно. Кто желает - предлагаю сходить http://www.beeland.ru/articlessovet/36.htm
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Из любого старого приёмника трансформатор -
вот и вся недолга.

[attachmentid=2687][attachmentid=2686]Трансформатор на 12 вольт,время наващивания 10 секунд.

Вторичная обмотка намотана тонким проводом, поэтому под нагрузкой напряжение сильно падает. Я сделал одному товарищу приспособу для наващивания, где используются две обмотки: одна на 12 в толстым проводом- время наващивания не более 3 сек, вторая обмотка около 20 в но тонким проводом( транс был такой) так там около 7 сек. Проволка обычная .

Извиняюсь за чайницкий вопрос, да еще и не совсем в тему: Вы при наващивании к верхнему бруску не прикатываете ( и надо ли это)?Судя по фото - прокатки не видно.

Нет, не надо при электронаващивании, достаточно того, что верхняя проволока в 1.5-2 см от верхней планки.

Совершенно верно,в приклеивании вощины к верхнему бруску необходимости нет.

Спасибо, что разрешили сомнения. А то я только начинаю и навощил именно так, как на фото, электронаващиванием, а дядюшка ( Сансей так сказать) критикует, говорит, что прикатывать надо, а проволоку - шпорой.Спорить с ним не стал - у него стаж более 50 лет, все равно не убедишь.

Шпорой намного хуже, она какбы передавливает вощину. А хорошо прикатывать вощину к верхнему бруску, это надо определенный навык иметь, чтобы и держалась крепко и не переламывалась, когда ее в плоскость рамки загибаешь.

Никогда неприкатываю, не вижу надобности. Как и в наличии паза в верхнем бруске рамки. Просто верхняя проволока должна проходить в 1,5-2 см от бруска, как и указал SandyV.

Шпорой еще и дольше к тому же. А прикатывать я на полурамках пробовал, т.к. при разрезании листа пополам все равно лишний см остается, его и прикатывал. Проблем вроде не заметил, т.к. работал на солнце, вощина прогретая была и не ломалась.

Я приклеиваю расплавленым воском прямо со шприца. Секундное дело, а в результате сот получается более аккуратный.

Хочу попробовать с пазом, но думаю это более кропотливо.

С какого шприца? Шприцом расплавленый воск набираешь и проволоку заливаешь?

Есть к сожалению такой пережиток прошлого у старых пчеловодов.
Я тоже вроде не молод, стаж 32 года однако даже в начале НИКОГДА
не прикатывал. Доказано, что пчелы САМИ гораздо качественнее приклеят верх
сота чем человек. Достаточно оставить им зазор в 1-2 мм. Так что прикатка-
просто ЛИШНЯЯ, а соответственно бесполезная и даже вредная работа.

Да, пчеловодов с таким стажем переубедить в чём-то бесполезно. У меня был знакомый, который страшно удивился, что я так быстро расширил пасеку, он всё спрашивал, неужели так много роёв у меня за сезон бывает. От объяснений, что расширяю отводками только отмахивался, так и умер, не поверив, что кроме роения семьи можно размножать отводками.
А прикатывать при электронаващивании вовсе ни к чему, вощина и так прочно фиксируется в рамке.

На мой взгляд прикрепление вощины при наващивании к верхнему бруску это очередной миф. Который кроме всего прочего вызывает проблему недостраивания пчелами сота до нижней планки. Пчеловоды с этим пустым пространством винизу бывают борются всякими утоньшенными нижними брусками и прочей ерундой. Я при наващивании кладу лист вощины вплотную к нижнему бруску. А сверху бывает что и больше сантиметра пространство остается. Пчелы его в нормальной семье за несколько часов ликвидируют. А снизу всегда стод до бруска строят.

А я использую автомобильное ЗУ с переключателем - 12В на рамку (4 ряда проволоки) и 6В (2 ряда) на полурамку.Очень удобно.

Проволока при электронаващивании легко сама вплавляется, а для прикрепления к верхнему бруску из обыкновенного шприца - расплавленным воском тонкой струйкой приклеивается. Этим же шприцом пользуюсь когда проливаю пазы при изготовлении кормушек. Важно чтобы воск был достаточно текучим - значит не "чуть тёплым".

В.А., ЗУ, должно быть именно для зарядки аккомуляторов? Есть же разные ЗУ, например, для телефонов, плееров и т.п. их ведь не используешь для наващивания, т.к. на выходе всего один провод? Или я не права?

У автомобильного ток большой - я при наващивании устанавливаю регулятором 3-5 ампер.Телефонный или от плеера столько не даст, сгорит сразу.А провода у них два, они просто сдвоенные.
На днях попробую дядюшке аналогичный наващиватель сделать из трансформатора от старого лампового цв. телевизора. Две обмотки по 6.3 в и ток приличный, должно хватить.

ира ! У этих дохленьких зарядок на самом деле два провода, объединённых в один кабель с разъёмчиком! А дохленькие они потому, что у них маленькая нагрузочная способность. Т.к. ток через нагрузку (проволоку- она же как нагреватель работает) определяется её сопротивлением (хоть и зависит от напряжения питания), а так как сопротивление это оч. невелико (около одного Ом), то ток в цепи должен быть довольно большой (если напряжение для безопасности мало, или используется зарядное устройство, у которых напряжение обычно сопоставимо с напряжением аккумуляторов). Так вот, дохленький блок питания (или зарядка) при таком токе (10-20 А) перегружаются и сгорают (они обычно обеспечивают до 0,1 А, а то и меньше).

Одним словом, нужно мощное ЗУ, или блок питания, что почти одно и то же.

Вчера впервые использовал трансформатор для наващивания. Разница в качестве между электро и наващиванием с помощью шпоры или ножа - огромная! Правда мой на 30 В. Проволока нихром 0,4. Достаточно 3-5 с.

Парни, вот читаю, читаю и в толк не возьму.
Народ топит воск, потом делает восковые пластинки, ищет вальцы для вощины, готовит трансформаторы для наващивания, наващивает...
А не проще сделать прес с подогревом?
Делается слепок вощины, с обратной стороны вклеивается нагреватель (тубка для воды или электроспираль). Внутрь преса с нажимной ручкой кладётся рамка с проволкой, сверху пластинка воска. Сомкнул разогретые слепки и воск припаялся к проволке и вощина готова??????
Или это тупиковый вариант?
Как человеку мечтающему о пчёлах, мне интересно изучать форум, но уж больно много вопросов возникает, а ещё сколько осталось прочитать... Голова просто пухнет

Такой пресс в пчеловодческой среде называют "вафельницей". Правда никто в него рамки с проволокой не ставит, а просто обычно воск наливают. Распространения же не получил по причине низкой

Такой пресс в пчеловодческой среде называют "вафельницей". Правда никто в него рамки с проволокой не ставит, а просто обычно воск наливают. Распространения же не получил по причине низкой производительности и высоких трудозатрат. При производстве вощины в промышленных количествах непрерывный прокат на вальцах в сотни раз производительнее.



Я похожим пользуюсь. на 48 вольт, если память не изменяет. Проволока стальная. Время наващивания около секунды.

Около секунды это не очень, то и хорошо. Воск в месте стыка с проволокой при быстром прогреве выгорает. Когда напряжение около 12 вольт вплавление проволоки в воск произходит медленнее но качественнее.

Гмм...
Небольшое уточнение, наверное всё же скорость наващивания зависит от температуры проволоки, а не от напряжения. В зависимости от состава проволоки, её толщины, мощности трансформатора (силы тока от него умноженного на вольтаж) и времени пропускания тока через проволку, а также от её первоначальной температуры, температуры воска, его толщины, температуры помещения.... Очень много факторов влияют на скорость вплавления. Всё же надо опытным путём подбирать время нагрева.

Вафельница
Так есть же люди, изготавливающие воск в пластинах, чтобы его потом прокатать на вальцах. Я только об этом.