У кого из форумчан есть знакомые умельцы в Московской области,которые бы изготовили ульи. Пять, а то и шесть тысяч руб. за улей лежак мне не по силам.

т.е по себестоимости...

Сколько штук? На какое количество рамок?

Доброй ночи) я с Днепропетровска,может кто то продаст 10 ульев (дадан)? Также интересует сушь на рамку 300. Моб.0930007548

Gydvin_ , Вы пробежитесь по главной странице Форума. В самом низу есть раздел Реклама.

По моему, процентов 90 с лишним пчеловодов сами изготовляют для себя ульи, рамки и т.д. Это будет быстрее и дешевле в конечном итоге. Поднатужтесь - начать с циркулярки...

кто смотря сколько ульев делать.если 2,,,,3 то не выгодно.к циркуляре и рейсмус нужен

А потом и фрезер захочется

Если для любительской пасеки,то попробуй-бруски 5х5,фанера 10мм, пенопласт 5см,вагонка,краска на крышу металл или рубероид,по деньгам..Гораздо дешевле 6 тыров за улей.

делай из Пеноплекса. Канцелярский нож. саморезы и клей. Купи пачку. Нарежешь и склеишь. Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

ищи тему. Ульи из ППС - резанием. Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

а дятлы и мыши пеноплекс очень любят

За счет дешевых досок (пилю их сам в лесу), на рейсмус вожу в любую столярку за 500 руб/кубометр. Все ульи и комплектующие к ним делаю на настольной циркулярке. Ручной фрезер валяется без дела уже второй год.

Вобщем, как я понял бесплатно работать никто не хочет. Странно!

Народ подскажите я сам умею копаться с дерева делать много чего..... помогите сделать 12 рамочный улей без фрезы

Vadima , а какой - с отъемным дном или глухим?

Для любого улья достаточно циркулярки. Я по крайней мере легко обхожусь. Четверть она выбирает на раз. Зачем фреза?

лесовой
с глухим!

Самый простой и дешёвый в изготовлении улей - "рогатый". Первые корпуса вообще без рейсмуса сделал и начал работать, имея один УБДН-1. Потом по мере развития и рейсмус появился, и всё остальное.
Бесфальцевый, высота стенки 152-155 мм, самая дешёвая шалёвка, сборка встык, от смещений удерживают рога. Полностью залитый корпус - 20 кг, спину не рвать. В итоге - минимум инструмента, максимум гибкости в работе, минимальные затраты.

Те корпуса, что темнее - из той самой, самой первой партии. И ничего, работают, всё отлично

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Vadima , берете старый улей, делаете с него замеры и по ним делаете заготовки стен. Образец можно и не разбирать. Главные параметры - высота стен и внутренние размеры будущего корпуса.

Пкчник прав - единственное, циркулярка должна регулироваться по высоте пропила. После выборки четвертей на передней и задней стенках для соединения с боковыми и под плечики рамок, делаете четверти на всех четырех под дно и под магазин (подкрышник) сверху снаружи. Проще изготовить и больше меда приносят в Даданах с отъемным дном После сборки (на саморезах) делаются летки и ручки. Тяжело первые два делать - потом как по маслу!!!

Немного не согласен. Основной размер - расстояние от задней до передней стенки - должен быть 450мм, а остальные можно и со старого, плюс-минус пара миллиметров роли не играют. Но со стандартами все-таки лучше ознакомиться...

Подскажите, если не выбирать четверть, а прибить планки под плечики, будут ли пчелы застраивать расстояние под плечиками (от стенок улья до боковых планок рамок) сотами? Или лучше выбрать четверть?

Ага а с глухим дном сложнее и меда не носят

все что больше 7 мм будет застраиваться воском

Если следить - ничего не застраивают. Если пустить на самотёк - застроят наглухо.
Говоря проще, в регулярно откачиваемых медовых надставках можно попробовать, а вот в гнездовой части я лично не рискнул бы, особенно если улей вовремя не расширяется, и потому всё внутри может быть неконтролируемо застроено.

Да будут. Средние по силе уже начнут на поддерживающем взятке. Если сильный рамки не выните.

Указанное расстояние должно быть 7,5мм. Будет больше - застроят. В магазине это еще допустимо, а вот в гнезде нежелательно.

Не знаю ВСЕЙ вашей конструкции, но если выбрать четверть проблематично, можно поступить так: см. прикрепленный файл. Выделено черным - это отдельно прибитая планка. А в первом случае - вообще без нее.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Спасибо всем за ответы! Выходные прошли, видимо все вышли на работу!:-)
Выбрать четверть могу пилой, просто не хотелось бы уменьшать толщину стенки в этом месте. Ульи планируются лежаки на 16 рам каркасные с магазином, соответственно, в гнездо лазать тоько весной и осенью. Значит, такая конструкция не подойдет. Будем выбирать четверть.

при содержании большого количества семей не будет времени заглядывать вниз .тем более во время взятка.

Поддерживаю. Самое веселье потом начнётся, когда по холоду это всё придётся ломать... Тёплое-то оно само расходится, а вот без тепла...

Вопрос есть в наличие плаха 50мм, какой толщины стенки корпуса делать 45мм,40мм,или35мм. Дадан или рут не определился.

знакомый пчеловод чтоб лишнее не стругать, выгнал в 40 . я же выгнал в 30ку и без всяких пазов. а мог бы сделать в шип. то выгонял бы в 20. конечно же не из 50 ки

а спросить у земляков пчеловодов - не пробовали? регион вождения важен.

как и метод. и вариант улья в том числе.

Классический дадан лет 25 как с отъемным дном сторят. Не опрадали себя - так бы и ездили на "ушастых". По меду одинаково (почти), а с разделением-объединениям семей и выводом маток... 10-рамочный дадан и Рут за пояс заткнет Сколотить (обжечь, отремонтировать и т.д.) проще корпус без дна.

Ну да,именно, только ваше мнение

пробовал-35мм,40мм. Есть мнение что разницы нет.

А как вам вариант многокорпусного из вагонки в два слоя? На пилорамах часто остаются обрезки вагонки. Можно сделать в два слоя. Вагонка сколачивается горизонтально, второй слой чуть ниже первого- исключаем щели в стыках шипов и не надо будет выбирать четверть.толщина получается 25мм. Между слоями можно мембрану по типу парогидроизоляции- чтоб внутрь влагу не пропускала, а пар из улья выводила.

вот, как соберешь первый корпус - выложи фото) хочу углы помотреть)(и тьма прочего) вообще со столяркой - "ни как!?"

Дмитрий(выборг)
А что углы? Там получается два стыка. Внутренние и наружние делаеш с разным нахлестом- получается многим лучше чем встык из 40ки. Собирать на саморезы с предварительным засверливанием. Насчет столярки не понял вопроса. Руки из нужного места. Но какой смысл покупать высушеную доску (довольно дорогую), нарезать шип паз, строгать и собирать, когда можно забесплатно набрать уже строганых и профилированных обрезков? У нас куб шпунта естественной влажности летом стоил 10тр.

Андрей 33
я, понял причину..) но, прикинув все действия во время сборки. подгоны и крепление. "прокладка" - не равное воздействие на внешний контур и внутренний климат.условий. + и их еще надо междусобой стянуть - мне 100% проще сделать из массива. пусть и склеенного. сдается мне, что твой вариант еще и по диагоналям начнет гулять очень быстро.
не спорю, что сделать можно и из 30 слоев ДВП ) вопрос - в качестве. и стоит ли изделие затрат? временных в большей степени(тут). как то так..

очень энергоемкие(затратные) они) будут..

Чем же? Прогоняется каждая доска два раза-с торцов. Не надо строгать с двух сторон и фрезеровать- минимум три прогона. Да и из инструмента пилы достаточно. Крепость у многослойного материала всегда больше, чем у монолита. Сравни фанеру и доску такой же толщины. Ну или клееный брус или из массива. Что быстрее поведет? Стягивать саморезами. Прокладка я уже писал- мембрана. Не толще бумаги. Можно и без нее.

Переднюю и заднюю стенки делай на 2см короче и набивай, что хочешь, а если и снизу, то еще на 1см

Вариант очень даже интересный, я сам об этом думал. Вот только толщина двухслойной стенки думаю великовата, хотя вагонка разная. Я стремлюсь чтоб стенки были не толще 35 мм, беру 40-ку, самый ходовой размер потому что. Люди вообще из 25-ки делают.
А про два слоя думаю неплохо, даже чисто конструктивно, меньще мороки с выборкой четвертей, делаешь нахлест со смещение по слоям и само получится. В сети находил как лежаки так делают, очень даже.
У меня подобный головняк, но только не с вагонкой, у нас 25-ки и 20-ки много дешевой, никто ее не берет, особенно шириной на 100; вот думаю как бы приспособится с двухслойной конструкцией из этого дешевого материала, тем более, что сохнет он очень быстро; чем 40 сушить. Ульи правда из 40-ки, построганной до 35 получаются очень хорошие, жесткие и саморезов мало нужно, в двухслойном много крепежа, но можно наверное как-то приспособится.

Андрей 33 здесь посмотри, может чего полезное найдешь!

http://zolotayaphelka.com/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B8/

Поверте наслово, если будете развивать больше скажем 20-30 ульев, будете костер из этой разносортицы устраивать.
Намного лучше иметь нормальные ульи. Между слоями в определенный момент будет конденсироваться влага, с ней плесень. В щелях и "ходах" будет жить такое количество жучков-паучков, что можно зоологический музей открывать.

Очень забавное сравнение, посмеялся от души
Монолит это монолит. А сравнивать дерево с фанерой, где слои шпона разверны и под горячкой проклены, ну забавно просто
У меня были ящии отводочные, из досок в 2 слоя, разобрал, часть материала в печку\костер часть на рамки ушла.

Selivan_72 толщина стандартной вагонки 12,5 мм. В два слоя-25мм. Я вот думаю, наоборот не маленькая ли. Толщиной 35 делать не хочу- тогда лучше каркас с пенопластом- лежаки именно так делать буду. а вот лежаки из двух слоев вагонки считаю лишнее. На них максимум будут ставиться магазин или второй корпус- вся суть смещения двух слоев и шипового соединения пропадает. В многокорпусном или два корпуса и пара магазинов или вообще до 5 корпусов. Я вот собираюсь делать лежаки, мне в начале не нужно 3 станарта рамок. Но думаю, если смогу договориться насчет обрезков вагонки, то сделаю один МК и отдам кому нибудь на испытания, а через пару лет посмотрим результат. Дюймовка у нас есть второсортная, в этом году брали на обрешетку, но не очень и дешевле обычной-4тр против 6тр. А ширина 100мм как раз. Рейсмуса у меня нет, рубанок максимум 110мм. Вот и получается на дадановскую рамку придется сращивать 4 доски- много мороки- торцевать, строгать, выбирать четверть. Вагонка есть шириной 110 и 120мм- три вагонки и только торцевать. Стоимость саморезов оправдается стоимостью обрезков вагонки. Я летом покупал вагоку на баню, так там обрезки тупо жгли во дворе- мне хоть и не надо тогда было, но уже присмотрелся, куда их можно приспособить.
Антон Юрьевич
Между слоями нужно подумать. Если сделать эксперементальный улей и года через два его разобрать, будет более чем наглядно. С учетом того, что у меня нет ни одного улья, за два года 20 точно не получится. Как я понял, каждый пчеловод сам приходит к своему "нормальному" улью. Про какие щели речь? Что шпунт, что четверть, что вагонка собираются в паз. Торцы, если и будут какие нибудь проблемы, можно или герметиком промазать или пластиковыми уголками зашить. Да и ножки подставки помазать салидолом. Про сравнение действительно некорректно=) Если будут большие проблемы с пространством между слоями, можно слои склеить под прессом из двух щитов и струбцин. А потом сбирать на кондукторе. Если углы собрать как на картинке, думаю будет не хуже 40кисоединенной встык.

Вот так.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

я это проходил.

Именно так все и делают. Вопрос зачем столько сложностей
Я делаю в стык, толщина 35 и есть часть 22мм корпусов. Страшна не щель, а невозможность дезенфекции таких мест.

Антон Юрьевич
Для каждого свои сложности. Для меня проще собрать готовый конструктор, чем обрабатывать и сушить доски, которые еще и купить надо. В общем, твои ответы только усилили мое желание ппопробовать и посмотреть в реальности, так ли все плохо.

Здравствуйте уважаемые! Собираюсь изготовить 14 рамочный улей,никак не могу высчитать внутренние размеры улья,может поможете?)

farik
Внутренний чистовой размер в длинну 450мм, в ширину 37,5мм на одну рамку. Выборка под плечики 11мм.

спасибо Андрей 33. я тут то же пробывал высчитать ,у меня получилось ширина 530мм ,длина 450мм,высота 320мм

спасибо Андрей 33. я тут то же пробывал высчитать ,у меня получилось ширина 530мм ,длина 450мм,высота 320мм