Зимовка на воле с колодцами и закрытыми летками
В справочной и учебной литературе рекомендуют после сборки гнезд на зиму в лежаках и в двенадцатирамочных ульях утеплять их с боков и сверху. Летки при этом сокращаются до нескольких сантиметров и упускается из виду вентиляция подкрышного пространства. Вследствие чего к весне, особенно после слякотных зим, возможно появление плесени на рамках, отсыревание стенок улья, опонашивание пчел и ослабление семьи.
Поиски путей снижения избыточной влажности приводят к попыткам использовать в качестве утеплителей влагопоглощающие материалы, такие как мох, сухая листва, опилки, некоторые пчеловоды дополнительно помещают в улей силикагель. Однако после поглощения избыточного количества воды они перестают выполнять свои функции. К тому же. они поглощают влагу, не только производимую пчелами, но и поступающую вместе с наружным воздухом, поэтому быстро насыщаются.
Понадеявшись на снижение влажности за счет поглотительных свойств утепления, пчеловоды сокращают летки и вентиляционные отверстия меньше минимально необходимого размера и в результате сталкиваются с неудовлетворительной зимовкой.
Разного рода конденсаторы влаги в виде металлических листов, помещённых в улей, не снижают влажность, а только увеличивают потери тепла клубом. Влагу нужно не копить в улье, а удалять с помощью вентиляции. Открыть нижний леток на ширину 10–15 см, отодвинуть на 2–3 см от задней стенки утепление и на столько же отогнуть холстик. В подкрышнике обязательны вентиляционные щелевые отверстия во всех четырех стенках площадью по 20–30 см2 каждое.
Нередко наличие вентиляционной щели у задней стенки улья вызывает опасение в излишнем охлаждении гнезда. Однако при тепловой мощности клуба 7–10 Вт и температуре на его поверхности 8°С температура вокруг него в морозы будет не на много выше, чем на улице. Поэтому скорость воздухообменных потоков, а стало быть, и потери тепла невелики. Например, если вентиляционная щель у задней стенки улья составляет 90 см2 (3х30 см), а для окисления суточной порции меда пчелам требуется столько кислорода, сколько его содержится примерно в 100 л воздуха, и даже допустив, что сквозь гнездо его проходит в десять раз больше (1000 л), то скорость потока в щели составит доли миллиметра в секунду. Понятно, что ни о каком свистящем сквозняке и катастрофической потере тепла клубом говорить не приходится.
Однако при открытых летках резко увеличиваются потери тепла при задувании ветра; синицы выманивают пчел наружу; возможно проникновение в улей мышей. Примечательно, что эти проблемы связаны с открытыми летками. Логично заключить, что, закрыв их наглухо, можно избавиться от этих неприятностей. А чтобы клуб не остался без свежего воздуха и удалялась влага и углекислый газ, нужно отказаться от заполнения утеплением пустот между крайними рамками и боковыми стенками улья и использовать их для вентиляции.
Для этого при сборке гнезда в зиму с обеих сторон следует поставить теплые вставные доски, не доходящие до дна улья на 1,5–2 см, а верхнее утепление положить так, чтобы оно не выходило за них (рис.). При этом между боковыми стенками улья и вставными досками образуются колодцы, сообщающиеся с подрамочным и подкрышным пространствами.
Такую сборку гнезда практикую более десяти лет, она проверена зимовкой в широком диапазоне уличных температур, в том числе и в оттепели. В этом отношении схема эквивалентна воздухообмену с зарешеченным окошком в дне. В обоих вариантах площади вентиляционных отверстий заведомо больше минимально необходимых, в гнезде нет застойных зон и вентиляция достаточна при любых наружных температурах. Но окошки в доньях на период весеннего развития следует закрывать или менять на сплошные донья.
При наличии колодцев и зазоров под вставными досками эти заботы отсутствуют. Свежий воздух поступает в гнездо из-под одной из досок и проходит сквозь клуб снизу вверх. Если верхнее утепление воздухопроницаемо, использованный воздух частично уходит сквозь него или неплотности сверху, частично охладившись, стекает вниз вдоль стенок и вставных досок и уходит за пределы гнезда в щель под ними и дальше по колодцам через вентиляционные отверстия подкрышника на улицу.
Стабильности воздухообмена способствует еще одно обстоятельство — между колодцами по разным причинам (разное освещение солнцем, обдув ветром, теплопроводность диафрагм и т.д.) всегда есть небольшая разность температур, поэтому плотность находящегося в них воздуха тоже различна. Как следствие, возникают выравнивающие воздушные потоки между колодцами, текущие под диафрагмами и вовлекающие в циркуляцию воздух гнезда. Поэтому предпочтительнее иметь в улье два колодца. Это легко осуществить в ульях-лежаках. В двенадцатирамочных ульях можно создать два колодца, установив две узкие теплые вставные доски и сократив гнезда до семи рамок. Доски могут быть выполнены в виде листа пенопласта соответствующего размера, закрытого чехлом из ткани. Можно изготовить их из гнездовой рамки, заполнив ее утеплителем и закрыв с обеих сторон ДВП, тонкими дощечками или фанерой. Верх гнезда может быть герметичен (теплый купол), к ухудшению воздухообмена это не ведет. Вентиляционные щели (размер 2х45 см) под вставными досками никогда не забиваются подмором.
Нередко пчеловоды спорят, что лучше — холстик или пленка сверху гнезда? На протяжении всего года гнезда накрываю пленкой. Разницы с полотняным холстиком, кроме дешевизны, не вижу, увеличения влажности не наблюдаю. Прозрачность пленки позволяет получить дополнительно визуальную информацию о гнезде.
В.Г.ЖАРОВ «Пчеловодство» № 10, 2011
P.S.
1.Прилагаемый рисунок под названием верхний тип вентиляции бродит по сайтам и форумам, красивая картинка, имеющая с действительностью мало общего.
Вентиляция — это не тип, а воздухообмен.
Её назначение — замена использованного воздуха свежим, т. е. обмен воздуха, проветривание.
Как вентилируется гнездо? В улей входит свежий воздух, проходит сквозь клуб, нагревается, забирает пары воды и углекислый газ и покидает улей. Т.е. входящий в улей воздух и покидающий его отличаются по составу и температуре.
На рисунке наружный воздух поступает в улей и, минуя клуб, не изменивщись, неизвестно по какой причине симметрично поднимается по колодцам и уходит из улья в отверстия в подкрышнике.
Если верить рисунку, от воздушных потоков, изображённых эффектными красными стрелками, клубу, пчёлам не достаётся ничего. Кислород до гнезда не доходит, углекислый газ и пары воды не удаляются, воздухообмен (вентиляция) клуба отсутствует.
2. В общем виде вентиляция имеет вход (приточка), вентилируемый объём и выход (вытяжка). И поскольку вытяжка не бывает без притока (и наоборот), любая схема вентиляции - приточно-вытяжная. Нет у неё ни верха, ни низа, ни права, ни лева, и т. д.
Больше того, в улье при любой схеме вентиляции свежий воздух поступает в клуб снизу и, подогревшись и забрав метаболиты, покидает его сверху. Т.е. независимо от расположения входных и выходных отверстий, направление воздухообменных потоков в клубе всегда одно и то же — снизу - вверх, и все названия вроде верхней, нижней, задней, придонной, сквознячной, восходящей, нисходящей и т. п. вентиляции — неадекватно отражают происходящее в улье.
Движущая сила вентиляции - разность температур между гнездом и улицей и, как следствие, разные плотности воздуха внутри улья и снаружи. Эта разность, определяемая мощностью клуба, и есть причина возникновения выравнивающих вентиляционных потоков, доставляющих пчёлам кислород и удаляющих излишнюю влагу и углекислоту. А так как мощность клуба — величина конечная, вентиляция не бывает избыточной. У неё две градации — достаточная и недостаточная.
3. О переутеплении гнезда.
Это возможно только в том случае, если утепление полностью исключает потери тепла, а пчелиная семья выделяет тепло на одном уровне независимо от внешних условий. На практике же не наблюдается ни то, ни другое. Механизм теплообмена клуба с внешней средой тонко отлажен, и пчёлы выделяют тепла ровно столько, сколько нужно для компенсации теплопотерь. При достаточной вентиляции пчёлы отлично зимуют в ульях с толстыми стенками и утеплением в полметра. Переутеплить гнездо в зимовке невозможно.
А все беды, которые валят на переутепление, на самом деле происходят от недостаточного воздухообмена. Плесень в гнезде и закисание мёда – от сырости, а сырость – от застоя воздуха, т.е. из-за недостаточной вентиляции, а не вследствие излишнего утепления.
Это тема академического уровня. В зимовке на улице много нюансов, которые надо замечать, понимать, анализировать и учитывать на основании прежде всего собственного опыта пчеловодства с данной породой пчёл именно в своей местности. Перечислю некоторые из них:
1. Порода пчёл. Привозные южанки и средне-русская будут зимовать в один и тех же условиях совершенно по-разному.
2. Сила семьи. 5 улочек, 10 и 12 - это очень разные возможности пчёл для успешной зимовки.
3. Вид улья и материал, из которого он изготовлен. Старое рыхлое дерево 5 см стенок кедровых даданов и лежаков полувековой давности и новенькие даданы и тем более руты с 3 см стеночками из сосны - это совершенно разные условия для зимовки.
4. Погодные условия. В первую очередь - ветер. Задувающий в летки ледяной ветер - самая большая проблема для зимующих на улице пчёл. Поэтому в холодных регионах опытные пчеловоды закрывают все летки, оставляя лишь 1-2 см в нижнем. Но делать это следует уже при наступлении стабильных холодов.
5. Качество кормов.
6. Углекислый газ в гнезде зимующих пчёл необходим. Его концентрация увеличивается до 300 раз по сравнению с воздухом улицы. Ещё н
адо учесть, что СО2 теплее войлока в 5 раз. Пчёлам проще зимовать в "облаке" СО2. Они находятся в более глубоком анабиозе, меньше потребляют кормов и меньше изнашивают себя за зиму.
Не надо бояться, что пчёлам не хватит воздуха при зимовке. Даже закопанные осенью в землю ульи с пчёлами давали возможность своим обитателям нормально дышать. Я сам испытал такую зимовку в прошлом году. При этом пчелы увидели солнце и пошли на облёт на полтора месяца позже нормы - 29 апреля, т.к. раньше не было возможности добраться до них.
7. Влага в воздухе улья. Это самая большая проблема при зимовке на улице и не только. Самое простое решение - отгибать холстик/плёнку сбоку или сзади гнезда для выхода лишней тёплой влаги через верх. Но такое допустимо только для сильной семьи. А с боковыми утеплителями, показанными в статье выше, можно не открывать сквозной проход для выхода тепла через верх, а применить чистый не забитый прополисом холстик и хорошо проводящую тепло и влагу холофайберовую подушку. В таких условиях должна хорошо перезимовать даже семья на 3-4 улочках.
Этой зимой я провёл эксперимент. У меня в сентябре крепко обосновался один отводок... в почтовом ящике из оргалита. Пересадить пчёл на зиму я не решился, потмоу что половина гнезда были заполненные мёдом соты без рамок. Зная, что для пчёл на улице самое главное - отсутствие ветра и вытяжка влаги, я поставил нуклеус в большой аквариум на сухую стружку 5 см, стружкой заполнил 5 см пространства между стенками ящика и стеклом и сверху прмо на холстик насыпал 10 см стружки, закрыв всё агротексом. В начале марта пересадил при облёте семейку в хороший улей. Сила её была не более 1,5 улочек, подмора - полстакана. Значит, даже небольшие отводки в грамотно организованных условиях зимовки могут успешно дождаться весны.
Powered by Invision Power Board © Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)
© Объединенный Пчеловодческий Форум (https://pchelovod.info)