Необходимо просверлить точно соосное отверстие 10мм в металлическом валу длинной 5 см и диаметром 20мм.Токарных станков у нас нет, всё давно разворовали.Ближайшее предприятие за 60 км.Имеются в наличии э\дрель , тиски и энтузиазм...
Может есть какие приспособы чтобы обойтись без токарного станка? Или кто что-нибудь присоветует.
Пишу от имени мужа.

Чертёжик(только настоящий! С допусками!) в личку - выточу... Или валик в руки - просверлю... Делать кондуктор - то же токарник нужен!

У нас племянник работает на заводе в городе налаживает станки с ЧПУ. Можно обратится к нему.Но
это очень долго.
Муж умудрялся почти идеальные высокие гайки из гранёнки делать.Из 5шт 3 получались идеальные.
А в этот раз права на ошибку нет.

Советую - пока rn3qng не передумал - высылайте заказ ему.

Куда спешить...

И всё-таки, насколько точно?
Можно поступить "от обратного". Сначала просверлить отверстие в заготовке с диаметром 22-25 мм и использовать его как ось вращения. После чего заготовку обточить снаружи до нужного диаметра... Вся проблема в наличии твёрдой руки, верного глаза и отсутствии люфта в подшипнике дрели.
Помочь просверлить отверстие поточнее к оси может следующий приём:
- дрель закрепляется жёстко, а заготовка укладывается в уголок и закрепляется нежёстко, с возможностью периодического прокручивания. Если у заготовки правильная цилиндрическая поверхность, то заготовка при сверлении самоцентрируется. Время сверления при этом возрастает за счёт низкой осевой подачи, а полученное осевое отверстие имеет погрешность в большую (по диаметру) сторону. Сложность в данном случае состоит в том, что опорный уголок должен располагаться соосно сверлу.

Проще. Заготовку в патрон и в два напильника - зажимаешь заготовку между ними. Проверено не однократно. Но это на тему обточить, а не просверлить...

по горизонтали можно с помощью уровня, а вот в право лево??? и это если допуск хотябы до0,3мм точнее думаю не получится

надо делать кондуктор и сверлить с его помощью лидерное отверстие Д= 3-4 мм ,потом рассверливать в пару этапов , но точность будет зависеть от первого отверстия.

тогда уж проще сразу в патрон токарника и рассверлить! Выше то что было написано...

Имеется чугуный шкив на стальном валу. Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Намертво приржавленого многолетним лежанием в воде. Попытка снять или выбить вал привела к треснутию чугуного шкива. Попытка №2 исключена. Третьего шкива нет.
Шкив планируется применить для эл.привода медогонки. В случае удачного выбития вала,всё равно нужно искать токаря.
У мужа возникла идея обрезать вал "болгаркой" И просверльть в валу необходимое отверстие для вала медогонки.
Небольшая не соосность наверно не так критична. Ремёный привод допускает биения.
Пересылать такой шкив не реально.

Токарного станка нет а есть дрель? Нужно точно и не торопясь подготовиться. Почти по пунктам вариант как у Bee happy ...
1 Закрепить дрель в ... допустим уголке примерно 100х100х1000 мм (можно в двух плоских досках сбитых очень крепко в уголок). Почти станина! Закрепить на одном конце этого уголка дрель очень крепко!!! В патрон дрели зажать 100-150мм длиной ось (очень ровный гвоздь ... ). А теперь закрепить дрель относительно сторон уголка параллельно ориентируясь по оси в патроне (гвоздю). Позиционировать в двух плоскостях (уголка- станины), добиваясь лучшей параллельности. Окончательно и крепко закрепить дрель относительно уголка-станины.
Можно проверить
2 Взять квадратную доску деревяшку, чтобы две стороны этой деревяшки могли плотно скользить по уголку-станине. Вставить мелкое длинное сверло в дрель. Включить дрель А затем прижимая эту деревяшку-бабку (пусть будет такое название) к уголку-станине осторожно (техника безопасности!!!) двигать с силой на вращающееся сверло дрели. Просверлить отверстие. Убедится что все работает и отверстие параллельно и ничего не болтается. !!!
3 В этой деревяшке бабке по отверстию просверлить отверстие под вал ... 20 мм.
Этот этап тоже нужно выполнить точно. Но я думаю идея понятна. Можно таким же способом можно другим. Главное чтобы отверстие не било ни как.
4 В это отверстие забиваем вал. Желательно туго!
И начиная с маленького (острого) сверла сверлим в валу. То есть прижимая эту деревяшку-бабку к уголку-станине осторожно (техника безопасности!!!) двигать с силой на вращающееся сверло дрели.
Тонкость. Вал если точенный на станке и не зацентрован - необходимо в центре пипку от резца токарного снять напильником или аккуратно болгаркой по торцу вала пройтись, чтобы первое мелкое сверло в сторону не ушло. Следите.


Можно высверлить ... вал потихоньку ... сверл правда переломаете! Кстати это вал реальный и может быть поверхностно тверже (закалка) - сверла нужны острые и крепкие ... .

v888v уж выставлять переднюю бабку... по гвоздю.. ох... Часами по чём кататься? Ещё и перекидку делать...

и всё уехало...
центр как ловить? ведь по центру нужно сверлить...или я не понимаю... Пока нет жесткости -

И он проворачивается...
Не факт... рассверливать - сверло затягивает и ... вырывает вал из оправки...
Ну да по любому - на рисунке представляете 10 мм отверстие в валу, который не могут из штива вынуть... Шкив крепить надо...
Горелка, съёмник, оправка, выкотолка и небольшой молоточек... И пойдёт! Деваться ему не куда! Или выжечь его - уже знаете как... Так метчики обломанные выжигают..

Если постараться выйдет достаточно точно главное идею понять ... это же ручная дрель. Какая от неё вообще точность? Но кое что можно достичь, если стоял вопрос смекалки для ответа на вопрос
Ха! Но смекалку надо продолжать! Я так понимаю. Главное схватить идею в пространстве! Вопрос был короткий. Текст набивался мной коротко только для идеи. Схем и рисунков не чертил, не рисовал. Главное в голове представить чего и как добиваться. Гвоздь не идея ... возьмите ось точную какая есть!
Точность будет зависеть:
1 от патрона дрели,
2 от сверла,
3 от установки дрели соосно уголку ... .
Но в любом случае точнее чем в руках! Можно добиться неплохого результата. Достаточного между прочим! Попробовать вначале. Использовать нужно что под рукой есть. И русское - голь на выдумки хитра!

В такой-же ситуации япоступил так: жестко закрепил дрель в ней закрепил ограничитель глубины отверстий ( это ровный пруток длиной ~250 мм.), включив дрель удостоверился, что он не бъет. Паралельно прутку на стол положил уголок полкой, теперь нужно сделать, чтобы обе полки уголка были паралельно прутку, в вертикальных осях это просто, а по горизонту я сделал по две пары встречных клина (были изготовлены на торцовке), методом подбивания и замеряя расстояния между прутком и внутренней полкой уголка в начале прутка и в его конце добился нужного размера в двух осях, далее прикрутил двумя саморезами уголок к столу и убедившись еще раз, что размеры выдержаны, двигая заготовку по внутренней части уголка просверлил нужное отверстие, получилось практически идеально. Отверстие у меня было длиной120 мм. Дольше писал чем настраивал приспособу. Во всем этом главное, чтобы дрель жестко была закреплена на столе. Чуть не забыл, замеры делал пятой колумбика ( то что измеряют глубину)

IRINA

Ирина -"Тамбов город воров"

я так понял вам надо высверлить остаток вала из чугуного корпуса? если так сверлити меньшим диаметром 6-7 вал ,потом в керосином ,лучше вд-40побрызгать,если не выскочет можно нагреть иохладить.Только торопится не надо можно день два на это дело ухлопать

Ну раз не хотите, то -

Засверливайтесь с двух сторон, до середины, пятёркой,
потом прогоняйте насквозь семёркой, и заканчивайте чистовой десяткой.
Затем одевайте на вал (например болт 10), зажимаете в патрон
и вращая обтачиваете шкив встречной болгаркой.
В чистовую обтачиваете в собранном виде на медогонке. Вращать её для этого придётся, наверное, руками.

До Тамбова 120км. У нас деревня. И в мастерских даже станин от токарных станков не осталось.

Не понятна эта операция.Что она даёт?
На шкиве уже есть готовый "ручей" для ремня.
Зачем обтачивать шкив?

Не надо это делать - профиль под ремень не портите...

Мысль пришла, сначала просверлить в деревянном бруске отверстие на 20мм, получаем полную соосность, а потом вставляем туда вал и сверлим 10мм

Компенсируете неточность сверления.
Болгаркой делал шкив из текстолита (сборный, со стальной втулкой), точил под резиновый пасик круглого сечения. Потом на него поставил зубчатый ремень от иномарки, сейчас ставлю ремешок от стиральной машины... Шкив не переделывал, как и шкивок на эл. двигателе - крутится медогонка без претензий. Мощность то передаётся небольшая. Что за нежности с профилем? А вот биение может помешать - будет сбрасывать ремешок.

ВЛАДМИР да на безрыбье и блогарка резец... Просто если есть уже шкив с модулем пол ремень... то за чем его портить..
IRINA а какой профиль то ремня? А то можно и не "согнуть" на ведущем то...

IRINA подберите плотную трубку и насадите на вал и две шайбы с внешним диаметром равным внутреннему трубки и внутренний диаметр шайбы равный диаметру сверла.Шайбы держатся на сверле с помощью кембриков на расстоянии.

IRINA , на мой взгляд, из предложенного, это самая простая идея. И гарантирует точность при своей простоте. Автор только до конца не объяснил, но объяснит, думаю. А если штатив для дрели в хозяйстве есть, еще проще будет. Впрочем, дрель можно и просто на столе зафиксировать. Единственная сложность, - это если у Вас сверла, соответствующего диаметру вала не найдется.

Да не беспокойтесь так за модуль - ремень от стиралки "с модулем" спокойно полкиловата мощности тянет, а нам, для медогонки, и 100 ватт достаточно.

Хочу описать эпопею по модернизации нашей медогонки Таганрогская 60 какого-то года выпуска.
Пишу по памяти со слов мужа(подслушанных).
Возможно не правильные термины применяю. Но пишу как я сама понимаю.

Сверлил вал шкива вручную. Накернил с двух сторн. И начал с 5мм сверла. Сверлил до середины,потом с другой стороны.Соосность получалась на троечку. Но последующими свёрлами рассверливая старался выправлять косость прижимая в нужном направлении. Закончилось сверление 10мм. Т.к. больший диаметр в дрель не зажимается.А нужно 14.
За час расточил вручную круглым напильником и заодно выправил косость. Постоянно контролируя по валу медогонки.Получилось почти идеально. Биение края шкива по вертикали около 3 мм.
Поставили. Но. стальной вал при вращении стал снимать стружку с поперечины на что и опирался.Обильная смазка солидолом,постановка несколько латунных и фторопластовых шайб частично сняли проблему.Но всё равно встал вопрос о подшипнике.Несколько лет назад мы уже поставили бронзовую втулку с какими-то сомосмазывающими канавками или каналами. Осевого люфта на медогонке нет. Точить под подшибник дырочку нет возможности. Всплыла идея озвученая где-то RN3QNG . Применить плоский опорный подшибник из 3х блинчиков. Подшипник можно взять любого размера лишь-бы ось проходила. Главное чтобы держал вертикальную нагрузку. За зиму бывая в автомагазинах так ничего и не нашли.
И тут помог случай. Сосед в гараже возился с машиной. Муж спросил без всякой надежды про подшипник. И ОООО ЧУДО. Сосед как раз менял опорный подшибник в 11м ВАЗе.Где-то в переднем амортизаторе. Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Старый нам и подарил.Подшибник конечно не из 3х блинчиков,а как обычный,но центральная часть(втулка что-ли) разрезная.Из двух половинок вращающихся не зависимо . А внешняя коляска общая. И внутренний размер оказался как раз под вал медогонки .14мм. Подшипник в 2х корпусах. Сначала в большом и в резину вставлен. Потом в корпус из двух половинок точечной сваркой сварен. Зубилом разъединили. нижнюю часть выбросили. Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне А верхний корпус с широким флянцем или фланцем. Оставили. надели на вал медогонки и за флянцы болтиками прикрутили к планке.Торчащего вала как раз хватило для фиксации шкива. Всё крутится легко с большим выбегом. Шкив опирается как раз на внутренюю коляску подшибника.
Обошлись без токарных работ. На фото остатки корпусов подшипника. Чтобы было понятно из чего он был вынут.

ещё

Уточни у мужа,где такой подшипник стоит в ВАЗе?

Как открываете крышку капота. То слева и справа над колёсами из корпуса выпирают фиговины в которые и упираются стойки с пружинами или амортизаторами. Вот эти фиговины и есть корпуса подшипников которые на фото.

Моя технология
Поздравляю. Молодцы. Из ничего, на коленке, но сделали! Наши люди.

IRINA , электродрель то, надеюсь, есть?

Да.

Оказывается не в каждом ВАЗе.В переднеприводных??
Вот фото Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне правда от ВАЗа фото найти не удалось. На фото 41й Москвич. Но точно такая же конструкция где стоит нужный подшипник.

-Опорный подшипник передней стойки.

А разве опорный подшипник не требует сжатия для исчезновения люфта и биения? На авто закручивается гайка на штоке передней стойки.

чЁ? Это где? или 1 апреля было? Пропустил... Опорный? это как из трёх блинчиков? он же радиальную нагрузку вАААще не держит!!Их же в сборке применяют? Или я не въехал?
неа! натяг на подшипниках не делается... преднатяг при постоянном провороте - элементы качения распределить и последующее "отпускание" вообщето делается.. пережатому подшипнику - кукан сразу...

У нас какая-то суперпупер втулка поставлена.

Сепаратор? дык он нагрузки не держит... Он что бы шарики/ролики не разбегались... куда не надо и когда не надо... (сепаратор ... сепаратор ... МОДЕРАТОР! )

Значит втулка радиальную держит. а опорный - осевую? Уже СБОРКА!!!

Угу.
УГУ.

Угу... осталось всё переточить на радиальный подшипник! Угу?

А подшипник ступицы Ваз-2108, внутренние гильзы подшипника упераются друг в друга и получается рабочий зазор. Гайку закручиваешь не слобо.


Ну зачем-же, нарезать резьбу на валу и стянуть подшипник. Нагрузку будет держать как радиально-упорный.

Не вводи народ в заблуждение!!! ГИЛЬЗЫ натянуты не на телах вращения!!! Тем самым РАБОЧИЙ ЗАЗОР (тепловой) получается! Но ни в коем разе перетяг подшипника!!!
Не будет... Конструктив не тот!

Надо разобрать опорный подшипник Ваз и проверить его какой он - опорный или радиально-опорный. А то спор будет бесконечным.
Внутренние гильзы натянуты на ось, а наружная гильза (она одна на два подшипника) - в ступице.
Вот так о нем пишут в справочнике: Для ступиц передних колес ВАЗ 2110 идут подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные 6-256907 АЕ7С17 или 6-256907Е9С17 с размером 34x64x37.

Разбирал - к радиальноупорным относится, две внутренних обоймы одна наружная.
Не натянуты! У них посадка с натягом. И наружная обойма то же в натяг в ступицу садится.

Ну и я об этом, о чем спорим? А да, так стягивать внутренние обоймы надо, или нет?

тела качения - не стягивать. А конструктивное исполнение - для данно подшипника - обойма на обойму тянется. А если два Р/У подшипника - то же будешь стягивать?

Что только не сделаешь чтобы доказать своё. Разобрал подшипник: Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Вторая внутренняя обойма такая-же, рабочий зазор в подшипнике достигается когда одна обойма упрется во вторую обойму.

И еще выдержка из Руководства по ремонту: После установки поворотного кулака в сборе со ступицей на автомобиль установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле гайку и затяните ее моментом 196-235 Н.м (20,0-24,0 кгс.м). Затем законтрите гайку.
Ну как момент? И где регулировка люфта?

"Машиностроенеи. Детали и узлы машин" Там всё уже доказано.
Ответ на ваш вопрос :
с моментом

Этот момент давит "обойма/обойма", но не на тело вращения - конический ролик в нашем случае. С таким моментом бы затяжки на тело вращения - кукан подшипнику.
Регулировка люфта заложена в конструктиве подшипника. Теперь на классике переднюю ступицу посмотрите - затянуть и ОТПУСТИТЬ на 30 градусов. - там наружные обоймы разные.

Говорим об одном и том-же.