"Мнение о том, что ульи, части которых сочленяются встык, а не при помощи фальцев, холоднее и что у них при кочевках сдвигаются корпуса, ошибочно"
так ли это и как действительно нужно поступить?

Для кочевки можно и безвальцовые стянуть, так что и не шелохнутся.
Только сколько на это время и сил уйдет.

Одно дело ремни и крючки. Увязываются за считанные минуты, отсюда высокая мобильность которая очень нужна в мае начале июля. Потом переезды реже.

Другое дело безвальцовые: уходит целый день, что бы надежно увязать и столько же развязать.
Некоторые между переездами даже не развязывают и соответственно не смотрят.

persic какие у тебя ульи Если L/R то не вздумай делать фальцы -бесполезное занятие При правильном изготовлении они не продуваются
и не охлаждаютя - корпуса пчелы так "склеивают" что разъединяешь
стамеской .Перевозка - не проблема если конечно не бельевой веревкой связывать а спец приспособлением скрепом скреплять У меня
3 корпуса +1 магазин перевозил - 1минута на улей с закрытием всех летков . Так что правильно пишут

Это смотря какие скрепы. У меня например безфальцевые, а сделал себе такие скрепы, что улей "упаковываю" за три минуты.

"а сделал себе такие скрепы, что улей "упаковываю" за три минуты. "
подробнее насчеt конструкции нельзя?

Поподробней плиз.......!

Ну да, это тема довольно актуальная, нельзя ли поподробнее?
С фальцами конечно муторно, и хлябает и не налазит, и скалываются они а без фальцев страшновато, не придется ли глиной регулярно мазать или скотчем заклеивать? По крайней мере за 30 лет в нашей местности я ни у кого бесфальцевых не видал, хотя слыщу про них постоянно...

Ремень из транспортёрной ленты что на элеваторах применяют для транспортировки зерна.Разорвать на две части взависимости от толщины и порезать по 3-4 см необходимой длины..И из 4-5 проволоки сделать цифру 5 .Вот такими скрепами пользуюсь всю свою пчеловодную жизнь.Не развалится ни при каких случаях.

я тоже такими пользуюсь.Думал что то другое.

Скрепы даны в книге Михала Мачички "Пчеловодное оборудование, инвентарь и их самодельное производство", издательство Братислава, 1988 год, стр.150, рис.120, вариант №2. Вкратце суть в том, что качающийся на оси (шуруп) треугольник, поставленный на вершину, у основания сделана косая прорезь, с подъемом (у меня подъем 2мм), у начала прорези более широкое отверстие под головку шурупа, один угол треугольника загнут и служит упором (линия сгиба проходит через это отверстие под головку шурупа, все размеры треугольников и прорезей одинаковы, дабы корпуса были взаимозаменяемы. На один корпус устанавливаю по три скрепа - два по бокам и один ссзади. Установил корпус, завел шуруп в отверстие, надавил на сгиб, засчет смещения прорези выбирается слабина, один оборот шурупа и все. использую скрепы уже четыре сезона, ни одного отказа. Если кому-то надо поподробнее, то схожу к товарищу (когда будет время), отсканирую и попытаюсь где-нибудь разместить.

Вообще то у меня лежаки но в этот сезон решил попробовать 4х корпсной по 8 рамок из бывших пкетов из ДВП обшил 20 й доской поставил друг на друга и постыкам пробил доской ширина 10см ,3см к верхнему корпусу ,а 7 см получается в нахлобучку на нижнй . Никакими скрепами не пользовася все лето возил на платформе и по косогорам приходилсь ничо не падало и не сдвигалось

Путем разных гемморов изготовления обычных ульев с фальцами ( типа Дадана), что занимало много времени, особенно учитывая отсутствие деревообрабатывающего станка, я пришел к своей конструкции улья ( делаю за день) без фальцев. В кратце опишу словами- рисовать не охота, но, думаю, поймете. доски применяю 20 мм Улей у меня на 10 дадановских рамок ( для моих условий- самое то), на холодный занос. Соответственно, передняя и задняя стенки- короткие- 380 мм. Делаю сначала эти стенки ( делаю из нескольких досок, поэтому с внутренней стороны набиваю несколько планок- чтоб щит держался, после сборки корпуса их выдергиваю). Боковые стенки- длиной 450 + толщина пердней стенки + толщина задней + 40 мм. Собираю боковые щиты. К передней и задней стенкам с боковых сторон прибиваю с внешней стороны ( или пришурупливаю) вровень с боковыми торцами планки толщиной 20 мм ( ширина не имеет большого значения , у меня от 20мм до 50), после чего планки с внутренней стороны снимаю. Планки должны быть прибиты так, что бы от нижнего края передней (задней) стенки до нижнего торца планки было 20 мм, а верхний торец планки должен возвышаться над верхом стенки на 15-20мм ( чтоб был промежуток 2-5 мм между планками разных корусов). Теперь сбиваю корпус. С боковых сторон вгоняю гвозди в переднюю ( заднюю)стенку и в планки. Крепление получается жестким, надежным. В этом стиле за день собираю днище ( у меня оно отдельное, высотой 150 мм, с дверцей сзади ( для выгребания весной подмора), 2 корпуса на дадановскую рамку, 3 магазина, крышу. Да, выступающие части планок нужно слегка доработать- с внутренней стороны улья снять с планки 1- 2 мм ( для легкого нахлобучивания). С боков корпусов и магазинов прибиты по куску доски ( вместо ручек). Получился улей без фальцев, корпуса не смещаются ( сидят- как с фальцами). Сейчас у меня почти все такие ульи. Нет проблем с тусовкой корпусов- как в Рутовском.

Проблема бесфальцевых ульев в том, что пчелы запрополюсовывают стык так, что иногда при разделении откалывается дерево. А с хорошими фальцами прополиса на стыке практически нет. Что касается перевозки, то при помощи транспортерной ленты и крюка можно скрепить что угодно. Сам крюк я немного доработал. К той стороне, которая засовывается под ленту, добавил еще один крючечек для предотвращения самопроизвольного выскакивания крюка.

Аналогично. У меня все корпуса и магазины с юбками, правда напуск на низ меньше, но я и не кочую - мне ни к чему. Чтоб легче надевалось верхний край у корпусов и магазинов стёсан (уменьшен наружный размер). Фальцы делать на порядок сложнее.
Бруски юбок в верхней части тоже стёсаны на угол, чтоб вода сбегала.

А проблем с отделением корпус от корпуса нет? Если прополисом склеят , как потом при разделении корпусов,опять отрывать доску или как.

Стамеской подорвал угол и всё.У меня так все сделаны только рейка 3 см 1 см вниз 2 вверх.

Разъединяются без проблем- между планками, прибитым к передней и задней стенкам , ввожу стамеску ( 2 мм там всегда есть), и все легко и аккуратно отделяется. Юбки я тоже раньше делал- но сейчас смысла не вижу. И так нормально все.

Я и за фальцы и за скрепы как у Пчелка, у нас почти у всех такие скрепы. Хотя доводилось видеть и скрепление рейками. И не так уж и хило, как может показаться.

За зиму делали по 70 ульев с фальцами. Но не в ручную, а прогоняли обрезную доску с небольшим запасом через четырехсторонний станок (обрабатывает за один раз доску со всех четырех сторон) На крупных предприятиях есть такие, за вечер можно пропустить несколько кубометров пиломатериала. Полученный профиль у себя на пасеке нарезали на части необходимой длины и вперед. Все корпуса, донья и магазины взаимозаменяемые для этого необходимо при сборке оставлять допуски и минимальный люфт.
В качестве скрепа использовали предварительно замоченную в ведре с водой капроновую тесьму шириной 2 сантиметра на одном конце вяжем постоянную петлю, перекидываем через улей и продеваем в петлю другой конец и завязываем узлом для конной привязи при высыхании тесьма натягивается как струна и развязывать после кочевки легко- дернул за кончик -узелок и развязался

Господа пчеловоды, кто пользуется безфальцевыми корпусами, как решаете проблему неравномерного разбухания древесины во время затяжных весенне/осенних дождей. У меня иногда щели между корпусами достигают 3 мм.

Самый простой выход-это скотч. Раньше тодже были проблемы. Сейчас скотч на все случаи жизни

Если первоначально корпуса сделаны из сухой древесины и покрашены влаго стойкой краской то этого не происходит. В Канаде не встречал ульев с фальцами. А влаги здесь хватает.Вот гвозди хдесь используют оцинкованые, чтобы не ржавели.

Этого добра уже давно завались, анодированые и витые, и с круговыми зазубринами, но в моей головке неможет уложиться безфальцевое соединение корпусов.

У меня тоже безфальцевое соединение корпусов,очень прочное,ведь кроме прополиса,пчелы соединяют воском верхние и нижние корпуса,получается довольно прочно.При перевозке пользуемся металическими стяжками,прочно но более трудоемко ,чем капрон.

Уменя знакомый пчеловод делает ульи "рогатыми'. Технология изготовления очень простая. Корпуса делает на 155мм , подкрышник на 85мм. иИ то и ддругое с фальцами. Из этих изделиу можно собрать улей и на рамку 145и на рамку 230 и на рамку300. Собирает всё на шурупах. Главное сделать заготовки строго по размерам.

У меня бесфальцевые корпуса, по нижней кромке набита полоса линолеума
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Корпуса сделаны из сухой липы. Сверху пропитаны олифой и окрашены.
Внутри, правда, ничем не вскрывал и стыки на клей не садил.




Скотч, конечно, хорошо. Сам пользуюсь. Но... некрасиво както.



Максим, что даёт линолеум?

Препятствует затеканию воды в щели между корпусами, крышей,
а также выполняет те-же функции наверное, что и у вас скотч. Гнездовой крпус я как прикрутил шурупами при перевозке, так и не разбираю. Пчелы щели заделали. Изначально тоже было замотано скотчем, а потом скотч рассохся и пропал.

У меня тоже безфальцевые и последние годы для заделки щелей пользуюсь селиконовым герметиком(с помощью пистолета для жидких гвоздей).Потом очень легко удаляется.А скотч часто отклеивается когда сыро

Здрасте товарищи пчеловоды Я пчеловод начинающий и вот какой уменя вопрос к Вам МЭТРАМ
Я сделал улики и з половой доски сороковки ,набор по три доски на стенку ,получается как колодеч из трёх колец.юКольца между собой крепить надо? Кочевать я не собираюсь в ближайшую пятилетку

Можно и не крепить. Но ручки привинти к нижнему колодцу на случай , если улей передвинуть придётся.

Из половой рейки - очень хорошо, соединение -
шпунт/гребень. Надо было наверно одну рейку распилить
вдоль, чтобы соединять стенки "вперебивку",
примерно вот так:
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Ага, ага, крепить не нужно. До чего же добрый ты, Прозаик. У меня есть такой, из 230 на 300 колечко было такое добавочное. А я магазин снимал, ну беру с краев, вроде идет, но что-то тяжелый такой магазин, а потом он как-то резко легчает и стук такой...... Короче пчелы пояснили, что колечки скреплять надо.
ВК.

Дык .. стамесочкой сначала приоторвать следует.. а потом уже и не пуп брать
А магазин или корпус снимаешь, так и рамки сначала отрываешь, а то и в сколоченном гнездо за собой потянуть можно... Проходили мы это... по мордам получали

Спасибо за подсказку я обэтом както и не подумал. Следующие так и сделаю

Подскажите как сделать ловушки ну там размеры какие рамки

Гляди сюда http://letok.narod.ru/roi.html

Наделал я новых уликов и вот несколько вопросов возникло :
гдето слышал что новыё улики внутри надо обязательно обжеч так ли это
что можно сбодяжить для покраски из олифы? имею два ведра халявы
на каком расстоянии от верха (низа ) делать верхний леток а то у меня на старых которые покупал везде по разному .Новые двухкорпусные на рамку 435*300

Лёлик из Калининграда , обжигать не надо.
Олифу можно не бодяжить.. так и крась ей.. и сойдёт.
Летки по-разному.. это не трагедия. Я делал сначала прямо под верхними брусками.. сейчас - чуть ниже (см на 3-5)

Prozaik,а для ориентировапия пчёлок передок покрасить в разные чвета

Лёлик из Калининграда , если стоят вплотную друг к другу - покрась.. а если нет - необязательно. Вот глянь, как у меня на одном точке стоят.... Те, что в цвет дерева, покрашены Текотексом (аналог Пинотекса).. если олифить - будут такими же. Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Олифить лучше прогретую (на солнце, например) древесину и горячей олифой.

Есть порошковые колеры для белой краски. Они для олифы отлично подойдут. Стоят копейки. Нужно три цвета белый, синий и желтый на два ведра олифы колера будет на 1-2 доллара. Только обязательно сухие. Те, которые на водной основе не годятся.

Prozaik фото супер .

Pchelk , разрешаю взять для твоего сайта


А флеймить в основной теме не разрешаю!

Можно еще олифу после того как промажешь подогреть строительным феном. Так быстро впитывается.

Можно и не обжигать. ИМХО, лучше раствором прополиса обрызгать. И дезинфекция и пчёлам привычнее.

Хотел открыть тему, увы! Не получилось, а потому решил задать вопрос в (на мой взгляд в самой близкой теме) и вот о чём:
"...Более 20 лет назад имел малый опыт вождения, но позже обстоятельства не позволили.
Несколько недель к ряду, изучал то, что наработано передовым отрядом пчеловодов, - и не только России…
Первый и важный вопрос: какую Систему предпочесть для своего климата?
– Пока конкретики нет, но вот к чему пришёл:
1. Дадан: - компактен, но не исключена возможность «хорошего» подмора к весне…;
- весеннее ослабление семьи ведёт к запоздалому выводу расплода, и ест-но, к понижен-ной рентабельности производства в целом…;
- высокий риск иметь головную боль от плесени, и иных грибковых…, можно ещё чего –либо «накопать», но суть в одном - рамка на 300 – кажется несколько великовата…
2. Рута: Вышеприведенные недостатки практически сведены на min , но многовато не-производительной «хлопотни»:
- повышенные трудозатраты на производство: - доп. корпусов (надставок), -рамок (230 это не 300), - считай на 30% больше (+ гвозди, проволока);
- дерева требуется больше, чем при даданах и лежаках;
- риск несанкционированных расплодов в «ненужном» месте и закладки маточников др.
3. Лежаки: - существенный недостаток в громоздкости его и предполагаемых надста-вок, и тот же риск грибковых заболеваний…
И как же быть?
Хотелось бы услышать мнения всех кто его имеет, а также диаметральные: от Николая (Гродно), Пчеляка (ЮФОкруг), Удава, Анатолия
Спасибо

Хотя и не вошел в круг экспертов, но как практик, поработавший со всеми перечисленными
конструкциями (и остановившийся на многокорпусном дадане), попробую прокомментировать.
Принципиальной разницы между всеми этими ульями нет, это ульи стандартные
(не экзотика типа "Пионер" "Альпийский" и проч.)
Наиболее распространенные в наших краях, и если добротно сделаны, то и результат будет
одинаков - все хороши. ИМХО незаслуженно много значения придается типу улья, гораздо
важнее технология, приемы содержания.
(напомню старую добрую пословицу "УЛЕЙ мед не носит").
Попутно опровергну некоторые заблуждения: 1 - по Дадану:

весеннее ослабление семьи можно с равным успехом получить в улье любой конструкции,
естественно при плохом уходе, больных пчелах или некачественных кормах.

Ничуть не великовата. С успехом применяется и на 500, причем особенно хороша
такая рамка как раз при зимовке.
2 - По Руту:

Вот как раз "не-производительной «хлопотни»" с ним меньше, недаром именно он
принят почти во всех крупных пчелохозяйствах за основу. Хотя и Дадан можно
применять как многокорпусный что я и делаю не один десяток лет.
3 - по Лежаку:

Как раз в нем то риск грибковых и минимален - расширение происходит
порамочно следовательно опасности переохладить гнездо меньше, особенно весной
при возвратных холодах. Меньше также всякого рода стыков и щелей как в корпусных ульях.
Вообще для малоопытных пчеловодов ИМХО лучше лежака ничего нет.
От одного хочу предостеречь, уважаемый "Onore"! Увлечься каким нибудь нестандартным
ульем типа "Лужкова" "Лупанова" и проч, еще до того как освоил пчеловождение
в нормальных ульях. Прошу извинить если тон показался слишком "менторским",
но я все их освоил на практике, а по молодости и сам был грешен - изобретал
и испытывал свой "идеальный" улей. Потом "усовершенствовал" стандартные.
А сейчас пришел к тому что применяю МАКСИМАЛЬНО УПРОЩЕННЫЙ Дадан.