Сделано на совесть. Но неужели обычным пёрышком нельзя высверлить дырки для петель?

Я делаю это инструментом - название ему ПЕРКА, диаметром 20 мм.


ин вед! Твоя прихожая из красного дерева мне очень понравилась!

Пчеломор >неужели обычным пёрышком нельзя высверлить дырки для петель?
Что пёрышко, что сверло Фостера всё равно ДЕЛАТЬ надо. В магазинах тогда ничего не было. Я и шкаф – то стал делать от того, что из мебели даже за табуреткой находишься. Всё по записи, номер на ладошке – попробуй смой, и стол письменный - уже не твой.
Кемеровский>не красное дерево,а обыкновенная сосна
Для того чтобы придать благородства обыкновенной ёлке пришлось доску распилить на бруски под острым углом, а после склейки прострогать. Стружколом (наверное он так называется) при этом пришлось установить почти вровень с жалом рубанка иначе взадир не выстрогать. Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Да, кстати, диаметр углубления под мебельные петли равен 35мм, а это самое сверло фостера диаметром 25мм (чтоб под диаметр летка) мне что-то в продаже не попадалось, так что имею только 35 миллиметровое и летки сверлил тоже перкой.

Видел на рынке сверла фостера диаметром 25 мм с победитовыми вставками - с коротким, и с длинным концевиком. Ориентировочная цена (по сговору) - около 100 рублей...

Странные у тебя петли, стандартные диаметры 28мм и 35мм. У перки пока просверлишь на нужную глубину, центральный конус уже наружу выйдет



есть стандартное на 28 мм

и это правильно

<Штиль 180 (или Стил?) внешне один в один с Партнером, а в мощности уступает любому партнеру..."
Может по паспорту в чем-то уступает, но на практике после появления т.н."18 штиля" в нашем районе про "Партнера" просто забыли ( и на него забили!).
В эксплуатации "Штиль" по отзывам всех лесорубов (или лесорезов, или дровосеков?) рулит. Небольшие недостатки - шина маловата (впрочем есть и подлинее на 5 см, но цена - 850 руб. кусается...), да бывает трубка маслопровода выскакивает, если резко дернуть, но это бывает довольно редко. Сам пользуюсь "18" второй год - "ноу проблемм".
А со слов тех же дровосеков на сегодняшний день рулит "Хускварна", имеет моторесурс выше, чем у "Партнера" и у "Штиля", хотя имеет всего одно компрессионное кольцо...

Это точно, у нас в леспромхозе только ей и пользуются, после того как вырабатывает свой ресурс, её отдают лесорубу, который с ней работает, и она продолжает так же верой и правдой служить и дальше. Поломки крайне редки.

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ УЛЬЕВ НУЖЕН ФРЕЗЕРНЫЙ. СДЕЛАТЬ МОЖНА,ПРОБЛЕМА С КАРЕТКОЙ.

Петро

Хочу сказать, что для изготовления ульев фрезерный (станок или ручной) совсем не обязателен. без него обхожусь уже год, а качество только улучшилось, а себестоимость меньшилась, скорость же изготовления увеличилась.

Ну не может такого быть

может! для изготовления уликов достаточно пильного станка с регулируемым пильним диском, ведь в ульестроении все выборки-пазы-фальцы элементарны , по времени скажу так 8 корпусов это 32 заготовки обрабытываю выбираю все неодходимые выборки (корпуса с фальцами) занимает 45-60 минут, далее загрузка в авто и домой(корпуса делаю зимой а в гараже холодно, а собираю с клеем), дома же сборка занимает порядка 1,5 часов, после отказа от фрезеров, выполняя эти действия на пильном станке отказался от стапелей (этот сезон они провели в качестве подставки под улей- зимовать пошли).

А у меня фрезера и не было никогда. Все свои ульи сделал без него.

У меня есть, но могу и без него обойтись...

у меня тоже, циркуляркой хорошо и быстро получается

В этом году раскошелился на "JET-10", именно по причине возможности регулировки высоты пильного диска. Но и от фрезера думаю не отказываться, пригодится для изготовления мебели...

Я тоже в основном на циркулярке выбираю пазы, пробовал вместо диска ставить фрезу - получается хуже...

Фрезу надо брать с очень крупным зубом тогда идет, как по маслу. У меня фреза с 4 мя зубьями примерно 70 мм высотой.

Ну и у меня такая же, идти-то она идёт как по маслу, но иногда приходится прикладывать большие усилия, чтобы прижать обрабатываемую деталь к фрезе при выборке фальцев, да и то не всегда получается ровно. На циркулярке всё это значительно проще и точнее, хотя приходится в два прохода обрабатывать деталь.
Хотя фреза хороша, когда нужно выбрать внутренний паз, тогда она незаменима.

В работе бывает использую фрезы по металлу, но с частично удаленными (1 через 3) зубьями. Получается неплохо, да и идет полегче. Но использую фрезы тоже, в основном только для внутренних пазов.

ну и как она то же думаю о ней, может скоро куплю

фреза плохо работает если ей недостаточно оборотов.пила-3000 об.мин. фреза -6000 об.мин.концевые более 10000об.мин.

Это действительно простая операция для плотника-любителя (даже не столяра).

Вот и я так делаю,хотя есть ручной фрезер. Но он для более тонких (ювелирных) работ. С той же мебелью,например....

Честно говоря купил JETa совсем недавно (после продажи меда осенью), а попробовать пока не на чем (доски пока недосушил). Но один земляк-пчеловод хвалил, говорил что все "тип-топ" с пильным диском, но вот вроде бы пробовал ставить фрезу на 6,35 мм, не очень чисто получается...
Хотя это может быть и из-за не очень хорошей фрезы...Да и вставку надо переделывать, она ведь рассчитана только под пильный диск... Инструмент должен использоваться для тех операции, для которых он предназначен...

Звучит громко
У 10-х пильный стол горбом. Свой смотрели? Впрочем это не смертельно.

SandyV, если горбом, придется к соседу нести (фрезеровщик - шлифовщик), или как в той поговорке "горбатого только могила исправит"?
Впрочем, если серъезно, то пока JET пока стоит в корбке, на досуге посмотрю. Если действительно так, то придется прошлифовать... Спасибо за подсказку!

На свой JET,ставлю фрезу 10мм,работает прекрасно,ну и конечно нужно сделать новую накладку для фрезы.

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Я пару недель назад купил бытовой станок МД 250/85 Питерского завода "Станкопремьер". 2,2кВт, 5000 об/мин. Сначала хотел купить цыркулярку JET "JBTS-10", но случайно увидел на витрине этот станок и решил, что для начала я куплю всётаки его, а потом если цыркулырки будет не хватать то куплю и JET. Вчера пробовал пилить и сразу возникли вопросы, т.к. опыта у меня нет. Почему диск 250мм, 60зубьев пилит хуже чем 250мм, 24зуба? Я думал, что диск с мелким зубом будет пилить лучше, но оказалось нет.

Всё правильно.
Чем больше зубов, тем чище, но медленней пилит.

Пришлось сделать новую накладку и для фрезы и для пильного диска, имеющаяся не совсем то, что надо . Кстати, промерил "Горб" JETовского стола, в поперечине - 0, по длине - 0,2 мм. В принципе, не так уж и страшно "по нашей деревне"

Много слышал про JET, ребята, у кого оные станки, расскажите, стоит ли он тех денег. По опыту знаю, сколько станков не брал, обязательно нужно что то дорабатывать. На моём так нет плавной регулировки высоты стола, и отбойную линейку пришлось самому делать из уголка. А отсюда долгая настройка. Хотя могу напилить реек по 1 мм. Правда, это не показатель.

ЧЕТВЕРТЬ ИЛИ ШПУНТ МОЖНО ОТБЕРАТЬ

У нас в СПб изготавливают бытовой настольный деревообрабатывающий станок СДБ-5 с отпускной ценой порядка 10 т. руб. ( http://www.stanki-derevo.narod.ru/sdb-5.html ). Если у вас есть какие-то практические соображения, то поделитесь со мной.
С уважением, Олег.

Станок сей слизан один к одному с китайского "Мастера". сами производители этого не скрывают. Но на мой взгляд станочек хороший. Сам хотел его приобрести, но удержало то, что вдруг случись поломка, то могу у себя в Белоруси нажить "геморрой" с их поиском. Поэтому решил "поддержать отечественного производителя" и купить могилевский.

почти у всех этих станков , помоему кроме бобр-2 , пила стоит под левую руку , тоесть при пилении брусок пхнуть нужно левой рукой , может для кого как , но мне сподручней под правую руку

По фото - по правую.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

по фото наоборот под левую ,под правую руку пила должна стоять с левой стороны .Тоесть в данном случае (как показано на рисунке) оператор должен стоять справой стороны от станка , и получается , подаёшь левой рукой брусок , а если бы пила стояла слевой стороны у станка , то ты правой подаёшь , а левой если что поддерживаешь , и ты свободно ходишь , тоесть пропилил , сделал два шага , взял взял заготовку , и опять пили , мне например удобно так .Даже иногда короткую заготовку правой рукой подаёшь , а левой реечкой прижимаешь к площадке , да в правой руке иногда реечка , которой подаёшь заготовку , что бы не влезть в пилу .Но при изготовлении станка с пилой под правую руку ,гайка которая зажимает пилу , должна быть с левой резьбой , иначе будет откручиваться .У нас на стройскладе ,есть старые станки которые раньше в те времена покупали за не малые деньги , станок по цене доходил по стоимости жигулей , так у них пилы стоят с левой стороны .Короче не знаю , кому как , но мне удобней ходить слева от станка

Уже месяц кручусь вокруг фрезера мощьностью 1800ват стоить 2200р стоит брать или нет?

Подскажите (или укажите источник в интернете), как правильно выставить ножи фуганка по отношению к плоскости стола деревообрабатывающего станка.

У деревообрабатывающего станка два стола. Назовем их- передний(подающий) и задний(приемный).
Сначала оба стола устанавливаем в одну плоскость.
Затем подводим ножи вала к этой плоскости.
Опускаем передний (подающий) стол на толщину строгания.
Делается все с помощью металлического метра или ровного уголка.

alex250, спасибо за доходчивое объяснение насчет стола.
Ножи только касаются поверхности стола?

PEWTER, ножи будут касаться доски,стекла, линейки и т.п., положенной на обе плоскости стола и используемой в качестве образцовой плоскости (на которой,кстати, как я тебе писал, начертишь риски... )
Надеюсь alex250 не обидится за ответ на предназначенный ему вопрос...

Да ножи касаются повехности стола.

Не знаю какой деревообрабатывающий станок вы настраиваете.
У меня самодельный. Относительно него и ответ.
И еще упустил в первой операции плоскость стола устанавливается параллельно валу.

Алех250, ты ничего не путаешь? уж стола-то они явно касаться не должны, всяко для стружки место оставаться должно... Да и стол в таком случае пострадает... Не понял... по горизонтали, вертикали или...?

Самый простой способ контроля возвышения ножей над поверхностью приемного стола: положить брус (40или30мм длин. около 40см )на край приемного стола, чтобы меньше половины свисало над ножами. Вращая вал против рабочего хода, подвести нож до касания с контрольным бруском, отметить положение края бруска на приемном столе, продолжая вращение вала, отметить величину перемещения бруска на приемном столе - должно быть 15мм +.-- 3мм, на всех ножах и с двух сторон на столе.

Способ неплох, но не учитывает ширину фуговального окна, который на многих фуганках различен, т.к. различен диаметр барабана, следовательно и перемещение контрольного бруска будет различным...

Приобрёл лобзик системы "Uragan" 570 Вт, первое впечатление весьма не дурное.
Гарантия 3 года.
На что способен: доска до 65 мм, металл - 8 мм.
Поработаем, посмотрим.

Настройку рубанка начинают с заднего стола. Выставляют его параллельно валу и переднего стола. Передним сторлом регулируется глубина резания (толщина стружки). поднимая или опуская передний стол. Ножи на рубанке выставляют так что бы они не были выше заднего стола. Проверка установки ножей проверяется прямым бруском или металической линейкой. Но надо проверить линейку на прямолинейность. В последнее время линейки с делениями в виде рисок бывают горбатыми. Линейку ставим на задний стол ребром через вал. При проворачивании вала ножи должны только касаться линейки. Если ножи будут выступать выше стола или будут недоставать до линейки то строгаемая деталь дудет горбатая. Передний стол должен быть ниже линейки на толщину стружки. Проверяется так же линейкой поставленой на ребро на задний стол. Проверяется в нескольких местах. По всей длине переднего стола зазор между линейкой и столом должны быть одинаковые. Надеюсь объяснил понятно.

Мастера-пчеловоды, спасибо за разъяснения.
Сегодня покрутил свой станок и сразу все устаканилось в голове. Есть только один вопрос - как высоко лезвия ножей дожны выступать над баробаном, в котором они зажаты? У меня в станке между баробаном и плоскостью ножа уголок забивается стружкой. Можно предположить, что если выдвинуть повыше ножи относительно барабана, то стружке будет труднее удерживаться в этом уголке. Что Вы думаете по этому поводу?

Оптимал будет при регулировках, соответствующим советам, указанным выше... Чрезмерный вынос ножей относительно барабана чреват их поломкой... Да и забиваться думаю будут не меньше. А как насчет влажности пиломатериала? При сыроватой доске такой "забой" вполне возможен...