А особенно китайцам, если даже сам китаец
Впрочем можно понять, что за 2 бакса в таких серьезных случаях вряд ли имеет смысл эти терморегуляторы стоит применять. Они прекрасно пойдут для роспуска меда, для подогрева рамок весной перед установкой их в ульи. А для инкубатора лучше взять такой Тем более что на нем пишут сделано в Японии. Может действительно?!
Да, по вашим термостатам. Не пробовали их калибровать по имеющимся подпрограммам. Можно посмотреть в талой воде как они себя ведут и подкорректировать. Но про точность 0,1 градуса можно и не мечтать. Предел 0,5 градуса, но надо повозиться.

по талой воде не получится, у воды переход от 0 до +4
уже писал, что по медицинскому градуснику свел показания вместе на всех, там более тонкая шкала
а по поводу дорогих терморегуляторов - кто их ставит вместе по 5 штук, чтоб увидеть расхождения?
я же тоже их увидел на 4-й день только

Мне нужно на 12 В
Но суть не в этом, а в том, что многие после тестирования уже не отслеживают
Были сообщения, что в прошлом году меньше процент выхода маток
Пчелиная семья остается самой надежной и надо это учитывать

sinner Так какой прибор стал врать ?????? И в чем причина????? Не менялось ли напряжение питания?
( тот.что на батарейках точно врет при изменении напряжения, экспериментировал с батарейками, показания менялись в пределах 0,5 *. Что и заявлено продавцом.

а бог его знает
два реле от одной точки, с АКБ, одно включает нагрев, но там не сквозное, а через релюшку, на том, что с влажностью - свои батарейки
сейчас проверить не могу, нет точного прибора для измерений

На платах справа стоят регуляторы напряжения AMS1117 рассчитанные на 3,3 вольта. Возможно Что одна из них врет ( или точнее подвирает)Чтобы этого избежать поставте после АКБ стабилизатор ( можно вольт на 9 , все будет работать и при 9 вольтах)Можно LM 317 ( Она ест мало) или 7809.Думаю,что это решит проблему. Можно попробавать запитать обе платы от одного родного стабилизатора.( тольк сначала нужно выявить врущий.

а можно просто датчики местами поменять, но это уже завтра
напряжение не может играть роли, питание одно на оба реле

sinner На реле то одно, А во на управление должно быть 3.3 вольта. При 12 вольтах на акб откалибровали, а при 11,5 показания разбежались.


Стабилизируйте питание на на приборы в 9 вольт , а на реле пусть будет 12.

не смогу, не разбираюсь

Что за особенная вода?


Это тот, что встряхивать надо?

эти стабилизаторы частенько дохнут. Проверяются очень просто... по температурному дрейфу. Подуй горячим феном ,или паяло на корпус... и все станет понятно

Да, этот... Если выставить терморегулятор на 37 градусов, погонять, и сверить - мед.термометр покажет максимальную температуру
Про воду - читать спец литературу, хотя смысл? Если погрешность все равно =-2-3 градуса?
стабилизировать или дать меньшее напряжение в 5 В можно через тлф зарядку от прикуривателя
скорее всего успокоюсь на том, что вывод маток позволяет отклонение от 34 градусов на пару градусов в ту или иную сторону

поменял местами датчики, значения тоже поменялись
датчики начали врать, а не реле

Все погрешности датчика у вас были изначально вами откалиброваны. поэтому менять не стоило. просто в датчике ломаться нечему.

может быть сырость в гильзе?

Да нет там никакой сырости. Большинство таких датчиков заливается компаудом. ( мне не залитые не попадались. Конечно можно купить отдельно датчик, припаять к нему провода , но это уже другая история.

Сначала промерьте напряжение после стабилизатора.

"по колесам стучал? зеркала протирал? и все равно не заводится?.. ну, тогда не знааааю....

отклонение не критично между датчиками - 0,8
еще раз откалибровать
до мая время есть
предупрежден - значит вооружен

да нет у меня стабилитрона, а на АКБ напряжение будет постоянно плавать

Это конечно так. Вот только проверить время еще есть.Делов на 5 мин.

открытый пенопласт в крышке прикрыл пленкой
проверяю влажность


А на термометре с гигрометром датчик вскрыл - нет там никакой заливки... если только лак на плате, но такой слой, что его не видно... думаю, что ее не должны заливать... иначе работать не будет

sinner Такие стабилизаторы стоят везде. Практически в любой бытовой апаратуре они есть.
Всего три вывода ( вход ,выход, и общий проводник ( в народе - корпус) . http://www.ruselectronic.com/news/stabiliz...naprjazhjenija/ На схеме стоят еще конденсароры , в Вашем случае они не нужны.

sinner Там где вы вскрыли есть две вещи ,которые являются датчиками. --- Металлический цилиндр -- датчик температуры, и белая прямоугольная пластинка--- датчик влажности. Поскольку датчик не выносной ,то подразумевается ,что он должен работать в комфортных для него условиях.
Поэтому и не залит.




А саму плату на которой припаяны датчики и нет смысла обрабатывать. ( вы же не собираетесь его купать??? )

выпаивать не нужно?

проверил... на одном реле меньшее напряжение 1,6В, на другом 1,9 В


выносной

Посмотрите по сноске которую я вам дал. Там все подробненько расписано. Если у вас есть прибор в котором стоит стабилизатор ,то можно даже не выпаивая провести проверку.Взять уже стабилизированное питание с микросхемы не выпаивая ее и подать на регуляторы.
( но это более сложный процесс, просче выпаять и подсоединить как указано в схеме (см сноску).


Если выносной то датчик находится в цилиндре на конце провода ,вот там все должно быть залито.

Мордасов Владимир , благодарю

Завышать не стоит. Почитай "Матководство" Руттнера.

Что для инкубатора будет лучше, спирали или термоплёнка (например эта), и как по мощности ориентироваться (в зависимости от объёма?

Доступность материала - самое главное. У меня пчеловодная проволока на рамке, натянутая зигзагом с помощью саморезов. Даже нихром или нержавейку не нашел и не стал искать. Отработала нормально. Температура подбирается так, чтоб при постоянном включении не поднималась выше 45-50. У меня около 2 метров проволоки при 12В потребляют 2А. С перерывами меньше.

Советую взять китайские термометры с выносным датчиком (и желательно не один) и погонять несколько дней инкубатор для установки стабильного режима по температуре и влажности. Вентиляция у меня минимальна через щели.

В процессе созревания маточников и при разной загрузке в небольшом объеме влажность может меняться. В доме режим более стабилен.

sinner

Стабилизатор напряжения на аккумулятор, как коллеги здесь советовали, применял? Покажешь (или опишешь) конечный вариант инкубатора, который получился?



Как понимаю, нагревательный элемент не принципиально какой, лишь бы был источником тепла?

А вот регулятор напряжения - это уже принципиально? Минимальная погрешность, малый разбег температур?

Влажность, тоже не критична, но датчики не помешают? Правильно понял?

Размеры примерно планировал - как два корпуса дадана вместе соединить горизонтально, убрав смежные стенки (материал ППС 50 мм, т.е. бывшие корпуса).

И ещё есть не решенный вопрос - 220 или 12 вольт. Какие могут быть проблемы у этих источников тока, кто с чем сталкивался?

Стабилизатор отдельный не применял, АКБ 190 а/ч сам сглаживает скачки напряжения. В случаях отключения света, все равно применяют аккумулятор, так почему бы не сделать основным его для питания?

Ссылки на реле давал раньше - дешево и сердито, брал пару, потом еще пару заказал.

Хотел делать универсальный и для маток, и для яиц. Но решил для маток сделать отдельный с минимальными размерами и потреблением электричества. Для пчеломаток использовал заготовки сэндвича для дадана, четыре штуки - верх, низ, задняя стенка, дверца открывается вниз. Боковины укоротил под полученные размеры. Глубина внутрь получилась около 37 см - лотки на 10 клеточек располагаются торцом наружу в один ярус.
за основу брал вот это
https://www.youtube.com/watch?v=e7zegzwTMog&feature=youtu.be
но у него более аккуратно и неограниченно электричество

Лоток для воды - коробка из-под плавленного сыра с крышкой, после обкатки за полтора месяца не доливал ни разу. Крышкой регулируешь влажность.

Добавил вентилятор 40 мм, дует по полу, находится справа ниже нагревателя, включается вместе с нагревом.
Релюшка расположена с торца, чтоб не мешалась.


такой, чтоб была маленькая инерция
проволока подходит больше всего, но посоветую нихром - налет ржавчины все-таки появился

В доме у меня влажность около 40-50%, на улице она скачет больше. Поэтому отдельный датчик очень желателен
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

sinner благодарю!

Буду думать, вопросы я думаю возникнут, когда начну непосредственно делать.

Может глупый вопрос - можно ли использовать в качестве источника питания спирали (проволоки) блок питания ПК 300 Вт (по табличке на блоке 12В - 16А, 240 Вт).

Не знаю, по мощности хватает с излишком... Как считать будешь?
Спирали при нагреве могут провисать - учти такую вероятность, проволока меньше.
Электричество часто отключают (пропадает)?

У меня потребление 2-х метров пчеловодной проволоки при 12 В 2А, но это от АКБ.
Блок питания может замкнуть или отключаться, если стоит защита от короткого замыкания

Стоит.
Мне брат БП от компа перепотрошил, который у меня в инкубаторе накрылся , удалил защиту (падает ток нагрузки и зуммер звучит) , вместо 12В сделал 14В .

Спираль это КЗ для БП . У меня 2 по 50 Вт. керамические нагреватели берут всего 2 А.

Спирали лучше. Они лучше прогревают слой воздуха. Менее инертны. Масса мала. 5 лет в инкубаторе отработали, без замечаний. Прибор лучше РТ 12-16. Ют проф. инкубатора. С цифровым индикатором температуры. Ни одного сбоя.
Все монтируешь в обычном холодильнике.

Инерция большая, точность регулировки ниже
Дополнительным термометром проверяешь?
Медицинский градусник фиксирует возможные скачки - наибольшую температуру


Если блок питания питает АКБ, а параллельно идет питание инкубатора - защита не срабатывает

Срабатывает ! Проверено , испытано и доделано ! (диод в помощь от КЗ между акумом и БП).


Да , инертность присутствует , но не критическая . При 35 нагрев отключается , а темпер поднимается выше всего на 0,3 градуса и начинает остывать .


У меня кроме контроллера стоит гигрометр с термометром , вот по обоим показателям и слежу за температурой . При выходе на рабочий режим показания датчиков почти совпадают , а разницу в 0,3-0,5 градуса критической не считаю . Матки выводились , облетались и живут - значит все пучком .

А проволока 0,5мм типа "нихром" подозреваю тоже КЗ ?


а можно поподробней (по проще) , а то я даже вопросы сформулировать не могу...

кстати у меня есть "лишний" АКБ 55 А/ч... как его припутать в схему?


да, тоже этого хотелось бы ...

Это надо проверять , а гадать можно вечно .
Нужно нужный кусок проволоки подключить к БП через 10-15 Амперный амперметр . Если он зашкалит и сработает защита в БП - то не судьба . Можно и сопротивление проволоки померить и считать по формулам , но из собственного опыта понял что "метод тыка" самый быстрый и надежный .

Плюсы и минусы АКБ и БП соединяешь в кучу . Что бы при отключении света БП не был лишней нагрузкой для АКБ ставится диод . У меня Д243 поставлен , даже без радиатора , для него ток 2 А не ток .

примерно так?...
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Примерно да.
У меня до переделки БП выглядело так .
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Теперь проводов поменьше и нету нагрузочной лампочки . Она ставиться нагрузкой на 5 В для стабилизации что бы ток не прыгал , когда включается нагрев и вентилятор и БП постоянно выдает 12 В .
В цепь , хоть на плюс , хоть на минус , нужно ставить диод - при отключении света он служит замком что бы БП не был нагрузкой для АКБ (в нем выходные цепи и вентилятор будут работать).

с диодом

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне



а чем вызвана переделка? использование БП ПК как зарядное АКБ? или решались вопросы в рамках инкубатора?

Зависит от сопротивления.
Я намотал на доску проволоку, подключил к концам питание, замерил амперы и потрогал ладонью. Укоротил до двух метров, посчитал длину витка и расстояние между саморезами.

Подключай к заряженному АКБ, после настройки и отладки подключай блок питания, тогда короткого замыкания быть не должно.

Погонял в инкубаторе и укоротил на один виток, добившись чтоб был небольшой запас по нагреву, но температура не слишком зашкаливала.

Диод в одну сторону пропускает ток, в другую не пропускает. Соблюдай полярность при подключении. Тестер есть?

Древний он был . Брат кондеры какие то менял , сделал выходное напряжение 14 В .

Все вместе . БП и будет заряжать АКБ , когда он подсядет при отключении света .

По диоду в курсе, что за элемент, тэшка есть, пользоваться умею.




Меня интересует ещё вот какой момент - Получается, что АКБ всегда на зарядке? Перезаряжаться не будет?

Обычный автомобильный работает в таком режиме нормально - у него есть регулятор на заряд-разряд. О других блоках питания могу только догадываться

Оп-па! Ошибочка вышла...
глубина 27 см

Да.

Нет . Вот если сделать БП из трансформатора +диодный мост +фильтр(электролит. кондер) тогда можно получить перезаряд , нагрев и кипение , а в БП от компа есть стабилизация нагрузочного тока .Подробностей не знаю как в нем (БП от компа) это работает , но инкубатор работает - мне это главное

sinner, dm.medvedev73

Благодарю за подсказки! Буду думать... и ждать с али товары...

Получил плёнку (тёплый пол), попытаюсь использовать как источник тепла.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Осталось дождаться регулятор температуры.

Сегодня получил ещё термометр - гигрометр

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне