Подскажите пожалуйста что Вам известно про Белорусские станки бытовые (сам он маленький без всех приспособ ящик в высоту сантиметров 30, ширина 500 мм, длинна 600-700мм) многофункционалки, у нас в магазине видел цена приемлема а вот качество вопрос так обещают что и циркуляка + фуганок + фрезер + еще много чего и вроде он еще и токарный по дереву. Мошность там порядка ≈ 760 Ват, обороты 3500\минуту, цикл работы непрерывный.

[Подскажите пожалуйста что Вам известно про Белорусские станки бытовые ]
О Белорусском сказать ничего не могу, но судя по характеристикам очень похож на Тираспольский (УБН) - для циркулярки мощности маловато, при распиловке будешь мучиться. Явно отсутствует регулировка глубины строгания - неудобство в работе. Фрезерование - если речь идет о патроне, одетом на вал и зажатой в нем фрезе, то без упорного стола работать не получиться да и опасно. Точить - разве что ручки для напильника. Из личног опыта эксплуатации УБН. Но принимая решение о приобретении станка нужно четко представлять что на нем собираешся делать и от этого плясать.

Самое интересно что глубина строгания там всетаки как то присутствует. Про циркулярку спорить не буду хотя диск с победитовыми напайками творит чудеса. А станок будет использоваться под изготовление ромок, ульев, и т.д. все по пасеке все по дому и даче. Я уже давно что такое искал но меня больше интересует фуганок и циркулярка а остальное по скольку по стольку.

Как правило станки производства СНГ требуют доработки для приведения в рабочее состояние. И стол может подрихтовать придется и ножи и т.п.

Плохо, что вы марку не запомнили, без этого обсуждать качество как-то странно.
Но я бы его снял с обсуждения за недостаточную мощность.
760Вт для пчеловодствостроения недостаточно. И пропил недостаточный и доску строгать только узкую, ну или с очень маленькой глубиной строгания.


Вопрос в каком виде? Часто - это прокладки под крепление подающего стола. Их каждый раз менять не будешь.
Но для бытового это не столь важно, обычно выставляют некую оптимальную и больше не меняют.


Вы это по собственному опыту говорите? Или предполагаете? У диска с напайками шире пропил и усилие при пилении больше. Он просто тупится медленнее и получается, что дольше пилишь острым диском. Если диск из инструментальной стали чаще точить, то пилить им легче.

Есть у меня такой. Очень много прибомбасов. Но я ими почти не пользуюсь ну там фрезой пару раз.
Доску 40мм нормально пилит а толще слабоват. Глубина строгания регулируется но мах. 2мм.
У меня знакомый даже двери и окна делает но он для этих целей несерьёзный станочек.
А для рамок нормально-можно всё делать. Ну или там кормушки.


Не там не прокладки. Там ключом надо крутить.

Сори за дезу оказываеться данный девайс производиться в Молдавии в г. Тирасполь и имеет название БДН-5. Про победитовые напайки сужу из личного опыта пользования циркулярки знакомого (у него там движок ват 500.
На БДН-5 стол изготовлен из стали 4-5 мм, насколько я понял, то фуганок изменяет глубину пропила благодоря двум прорезям по бокам корпуса в которых ходит его вал (в верх - в низ), а сам вал зажимаеться гайками.

Подтверждаю слова Николая. Доску до 50 мм можно обрабатывать, толко долго не поработаешь, двигатель греется.

Интересно, кто -нибудь пробовал использовать для дезинфекции рамок и корпусов вместо паяльных ламп и газовых горелок промышленный фен(термопистолет). Температура вроде подходящая - до 600-700 С.

Я им пользуюсь постоянно, и не только для дезинфекции. Разгоняю мастику восковую по ДВП, чищу старые красочные покрытия и делаю многое другое. - очень полезная штука. При дезинфекции корпусов мощности маловато, приходится плоскости проходить полосами, но это всё равно лучше , чем дышать бензином и рисковать с газовыми баллонами.

А какая мощность у Вашего фена? Я себе присмотрел вот такой
_http://www.toolsshop.ru/index.php?productID=9437.
Цена устраивает, а вот мощности не знаю на что у него хватит.
Ещё на форуме попадалась информация, что им можно с соответствующей насадкой распечатывать полномёдные соты.

Фен Skil, мощность 1800 Вт, стоит сейчас около 1000 руб. Модель бытовая, ресурс, конечно, ограничен, но пока работает около 3 лет. Бери помощнее - 2500 Вт или около того. Что касается распечатывания сотов - метод работает при сухой печатке, я пробовал - не понравилось, крышечки полностью не удаляются, капли воска разбрызгиваются. На низкой температуре - не хватает мощности для быстрой работы, на высокой - легко соты перегреть, карамель получается, в общем - ножичком сподручнее получалось.

Пользуюсь 2 года. Вещь не заменимая. Обрабатываю не только корпуса и донья, но и рамки после удаления суши. Распечатывать мед не советую - фигня, пробовал. Разводить дымарь, так вообще одно удовольствие. У меня 1800 Вт, хотелось бы больше.

wsw

Вот именно про этот станочек я и говорил его цена 200 уе. я все еще думаюили его покупать или отельно купить циркулярку со всеми ругулировкаи + фрезер + эл. рубанок или этот все в одном

Для пчеловодных дел инструмент можно выбрать на www.enkor.ru

КВалер

Выбрать да можно, а вот с приобретением проблемма, так я живу в Днепрпетровске
Инструмент классный цена и вид восхищают, как в ходит не знаю у на такого ни когда не встречал

у энкора офис в Воронеже - закупаются в китае. Аналогичные девайсы выпускаются под другими брэндами. Посмотри в своем регионе - джеты, борты, фермы, клаусы...что нибудь да будет. Если струмент сильно не грузить, то себя оправдает. Главное - реальная гарантия и желательно, знакомый продавец. Для китайской техники это главное.

Собираюсь купить ручной фрезер, хотелось-бы узнать, кто какими пользуется и отзывы о их работе, на что стоит обратить внимание при покупке. По мощности уже определился, лучше брать ближе к максимальной для данного вида.

У меня Makita 3612C. Из мощных, наверное оптимальный выбор по цене-качеству.
Минус в том, что не предназначен для стационарной установки. И отсутствие плавного пуска немного напрягает, рывок у почти 2-х киловаттного фрезера приличный.

Сколько стоит данный аппарат?

Яндекс очень удобная вещь. http://market.yandex.ru/search.xml?text=Makita+3612C
Только не подумайте, что это рекламма, я просто подсказываю, что возможности интернета огромны.

А в рекламме этого аппарата есть плавный пуск?
Скачать инструкцию (22.8 Kb) http://www.gardenhouse.ru/addition/450.zip

SandyV для чего используеш фрезер?
Я тоже хочу прикупить фрезер для изготовления фальцев на собраных корпусах. Если это возможно!
Если корпус сколачивать по шаблону выдерживая внутренний размер. То взяв за базу внутренние стенки корпуса, было бы удобно выставить размер фальцев на фрезере, пройтись по сторонам и фальцы готовы. Но проблема получения фальцев внизу, где они с внутренней стороны. Угловой упор, который будет скользить по внутренней базовой поверхности не даст фрезеру проийти до угла и их прийдется доделывать вручную. Что очень как не хочеться.
Может кто знает, как можно изготовить фальцы на собранном корпусе и с помощью какого инструмента.

Вроде нет, а должен? Его и в натуре нет.

А почему нельзя сделать фальцы на заготовке, для чего обязательно на собранном корпусе?

Да так, для мебели. Петли врезаю, края скругляю и по мелочам.


При помощи чего выставить размер фальцев? Если при помощи параллельного упора, то он в ближайший угол упрется, до конца не дойдет.

В принципе, при помощи фрезера это делается легко. Делаются 2 шаблона для внутренних фальцев и внешних из фанеры (квадрат). Крепишь на улей при помощи допустим маленьких гвоздиков и при помощи копировальной втулки обходишь контур. Только это очень непроизводительно.
Фальц проще все же на циркулярной пиле делать, если четко выдерживать все размеры заготовок и обрабатывать фальц базируясь от одной поверхности, а потом собрать корпус на стапеле, то никаких проблем с взаимозаменяемостью не будет.





Wander хочет за счет этого скомпенсировать неточности изготовления отдельных деталей и сборки, как я понял.

На днях буду делать подгонку фальцев фрезером, сниму и выложу.

Предлагаю на рассмотрение свою давно используемую приспособу...
Этот шаблонный столик позволяет производить торцевую обрезку с очень высокой точностью как по длине (менее 0,1 мм), так и по прямым углам вертикально и горизонтально.
Толщина материала ограничивается возможностью самой циркулярной пилы. Для более толстых деталей сделан шаблон для станка циркулярного. Если интересно, то тоже сниму и выложу.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Забайкалец, безусловно это буде весьма интересно.
Хотя еслт честно из твоего пследнего фото понял только, что руки у тебя очень из того места растут. А больше ничего

Забайкалец наверно сам раскажет. Но в принципе все понятно. Это стандартный раскроечный столик. Ручная циркулярка ползает по двум направляющим, деталь кладется между столом и направляющими. При помощи струбцины выставляется длина детали. Прямой угол обеспечивается за счет прижима заготовки к другому упору, который уже выставлен с большой точностью под 90 градусов к направляющим.
Такой столик вещь безусловно очень удобная и полезная.



А вот делать именно подгонку фрезером мне кажется очень разумным.

Верно! Для случая, когда фрезеруют фальцы готового корпуса. Хотя можно внутренние фальцы (т.е. те, что для плечиков рамок) фрезеровать с помощью параллельного упора, расположенного с внешней стороны корпуса . (Про внешний фальц не говорю, там итак всё понятно). Всю ширину проходим сразу, меняем только глубину. При этом на револьверном упоре глубины выбираем 2-3 положения (будут соответствовать глубине проходов), поднимаем фрезу до поверхности заготовки, устанавливаем фрезер на начало будущего фальца с учётом правильного направления проходов (чтобы стружку фреза нормально срезала, не зарываясь в дерево и не скалывая щепки), упираем параллельный упор в стенку и опускаем фрезу до первого положения револьверного упора глубины. Делаем первый проход. Надо контролировать конец фальца (фрезеру уперется не во что, может проскочить) и прижим параллельного упора к стенке, иначе фреза зароется по ширине и испортит фальц. Возвращаемся назад и делаем ещё проходы, опуская фрезу, переставляя револьверный упор глубины.

Есть способ и попроще. Работаем без параллельного упора и копировальной втулки. Для этого способа надо или подобрать 2-3 фрезы с упорным подшипником (всю глубину проходим сразу, меняем только ширину), или используя одну фрезу - проходим весь фальц (по глубине и ширине) за один раз. Во втором случае подача должна быть минимальной для предотвращения перегрузки фрезера.
После фрезерования (особенно крупной фрезой) необходимо будет стамеской доработать концы фальца в углах корпуса.

Точно.
Пробовал делать фальцы на заготовках, корпуса не получались взаимозаменяемые, поэтому думаю надо фальцы делать на собраном корпусе. Идея с шаблоном хороша.

Пока не купил фрезер, так и прийдется делать.
А что за приспособа стапель?
Если можно выложи фото.

На приспособу очень хочется посмотреть, т.к. из эл.инструментов у меня циркулярка (СУБД) и рубанок.

Мне нужен фрезер тоже для того, чтобы поделать фальцы не корпусах. Но у меня корпуса уже готовы, и нужно не меняя высоты корпуса, сделать фальцевый замок. Я придумал вот что: делаю фальц на верхней кромке 11 мм шириной, на нижней - 10мм, в нижний фальц прибиваю на клею рейку заподлицо (а можно и нет) со стенкой корпуса такой высоты, чтоб перекрывала фальц на нижнем корпусе.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

А почему тогда просто не прибить планаки снаружи по контуру?

Решил фрезеровать под планку потому, что так будет герметичное соединение, всмысле стекающая вода не затечет вовнутрь, ведь как на планке, так и на корпусе есть неровности и абсолютно плотного прилегания добиться сложнее. Во-вторых, бортик будет играть роль опоры корпуса, когда корпус снимается с улья, если прибить снаружи, нагрузка будет на гвозди, и со временем мне кажется соединение будет расшатываться. Когда я буду делать еще корпуса уже с фальцами, они должны будут сочленяться с этими, поэтому я стараюсь сделать с учетом на дальнейшую взаимозаменяемость.
И еще так удобнее отковыривать корпус от корпуса стамеской, сейчас у меня набиты полосы линолеума вместо фальцев, и подковырнуть корпус стамеской иногда не очень удобно.

Видимо имелось ввиду "в верхний"? Судя по рисунку.

Рейку можно установить следующим образом.
Ставим друг на друга корпуса без фальцев, стягиваем их ульевым скрепом (или другим способом скрепляем), кладём корпуса набок. Закрепляем направляющую для фрезера сбоку от места стыка корпусов параллельно ему. За один проход фрезеруем прямо по стыку на толщину рейки. Ширину паза (диаметр фрезы) выбираем на 1 мм меньше, чем ширина рейки. Тогда при сборке верхний корпус вывесится на рейке, что даст гарантию от появления щелей (неточность обработки, усыхание рейки). Далее - в полученный паз укладываем рейку, смазывая клеем ту часть паза, которая сделана в верхнем корпусе, закрепляем гвоздиками или мелкими саморезами (предварительно просверлить отверстия под них в рейке).

Максим, а что без фальцев не понравилось?

Максим, а зачем выбирать фальц на двух заготовках , я бы сделал так выбрал бы фальц в верхнему корпусе, а к нижнему прибываешь на клею планочку под этот фальц. почему так , эта планочка будет все время в нутри и соприкасаться с климатическими явлениями будет меньше чем если прибивать планочку с наружи следовательно и прослужит дольше, да и особой нагрузки она не несет.

Так у меня многокорпусных считай, что и нет и значит стапель не нужен, угольника хватает

Я имел ввиду в нижний фальц верхнего корпуса. Ваши советы учту, но я ниразу не работал еще ручным фрезером, буду учиться.

Мне кажется, что сделать внутренний фальц прямоугольной формы (прямоугольный по периметру корпуса, без радиусов инструмента) будет сложнее, хотя тоже неплохой вариант. Еще по Вашему принципу можно сделать фальц на нижнем корпусе (наружный), а прибить рейку к верхнему корпусу снизу.

Основная проблема была зимой, (зимовал на улице) заметил, что затекает вода, возможно снег таял на теплой крыше и стекал по улью. И летом тоже во время дождя затекало. И в случае кочевки фиксация лучше.

Осмелюсь выразить своё мнение Всё приходит с опытом. У Максима своё объяснение, и он очень даже прав, кроме того, ВСЁ что торчит из корпуса улья и не украшает его (приятно работать с хорошими и красивыми вещами ) и при перевозке создаёт неудобства. Мои ульи выступающих частей не имеют. Прошу прощения, но это не снобизм, а мой подход


С позволения Максима отвечу ...
Можно делать так, но для того чтобы рабочая высота корпусов не изменялась и не приходилось рамки вынимать из нижнего корпуса как из стакана, лучше всё же сделать наоборот - рейку прибивать к верхнему корпусу снизу снаружи и под него в нижнем сделать фальц. Подогнать без щели, проклеить, покрасить и будет аккуратно и удобно
Простой пример - (на фото) у промежуточного разделительного донышка боковые и задний выступ планки прибитые к готовому собранному изделию. Надёжно, удобно

Сибиряк, благодарю за похвалу. Понять всё можно, SandyV с одного взгляда это понял правильно. Я старался с наиболее выгодной точки сделать снимок.
Шланг от сеялки я приделал, чтобы опилки не разлетались, а падали рядом с рабочим местом на пол кучкой.

Приспособу для опиловки и прорезки деталей под прямым углом на циркулярке выложу завтра - послезавтра И дам сразу разъяснения
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Я не против этого у меня самого все ровно(безфальцевые).

Gek,как сочетается: Я не против этого у меня самого все ровно(безфальцевые). и Пчело-стаж: я не пчеловод ???

Выдаю обещанный шаблон для фрезерного станка. Просто сбиты два плоских бруска. На снимках видно. Выставляется шаблон по линейке (штангенциркулем), закрепляется струбцинами. Фреза простая цилиндрическая без подшипника. А по поводу округлого окончания фрезерованного фальца, так кому это мешает? Меньше мусора скопится

Теперь тоже обещанный шаблон (даже два) для циркулярного станка и результат его применения
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Забайкалец! Очень понравился шаблон для фрезера, никаких мучений с параллельным штатным упором. Струбцин, правда, таких больших у меня нет, наверно гвоздями-шурупами можно приколотить. Единственный недостаток, , такого метода - если корпус изначально кривой (нет плоскости на местах будущих фальцев), то и фальцы кривые выйдут. Что ж - аккуратность на всех этапах нужна, исправлять потом трудно будет.

Так бывает. Это просто слова.

Если на передней и задней стенке планки сделать не заподлицо с внутренней стенкой корпуса, а побольше. То можно добится, что б этот брусочек прижимал плечики рамок к корпусу. Очень удобно при кочёвке по "прериям". Видел такие корпуса у одного кочекика - очень практично.

Приобрел фрезер, фирму не помню, 1400 Вт, цанги 6,8 мм. Взял именно его потому, что запчасти к этой марке есть на рынке. Регулировка оборотов до 30000 кажется. Стоимость - 170 грн (~33$), комплект из 12 фрез с 8-мм хвостом 50грн (10$, китай). Симферопольский инструмент от 3$/шт. Опробовал, сделал в четырех корпусах пазы под вертикальные перегородки, сделал 8 почти круглых летков, раскроил им-же 4-х мм. фанеру для этих перегородок, сделал окна в фанерных (10мм) доньях, пазы под пальцы рук на корпусах вместо навесных ручек. Очень полезный инструмент, сварганив пару приспособ, с его помощью можно делать очень многое. Зажимается сверло 6,8мм, можно сверлить. Еще выточу переходничек и буду устанавливать небольшой патрон, в него любые сверла. Это для меня полезно, т.к. дрель больше нужна дома, а на пасеку возить ее туда-сюда тяжело. Практически не искрит (за что я переживал). Фальцы не сделал, т.к. не удалось переправить в село 60 м заготовленной рейки.

shaman
И Сибирь и Забайкалье тоже не банами изрезаны Так что по "прериям" кочуем частенько. Когда корпуса сделаны аккуратно, то рамки с постоянными разделителями, да ещё прижатые за плечики верхних брусков вышестоящим корпусом сидят как влитые, даже не расклиненые...
Расчёт простой: фальц под плечико 10 мм по высоте, а толщина плечика 8,5 - 9 мм, плюс 1 - 1,5 мм прополиса вместо прокладки.
А вот какое значение выступающие из корпуса рейки я, прошу прощения, не понял
Если увеличивать выступ во внутрь корпуса, то на практике только увеличивается опасность при постановке и вынимании рамок задавить матку...

Gek, уж извини за назойливость, но в чём секрет? вклад в пчеловодство измеряется не количеством ульев, но всё же как насчёт практики? Если секрет - можно приватно или на мыло... Настырность - второе моё кредо


Максим, инструмент с 30000 оборотов серьёзная (и скажу больше - не безопасная) штука, поэтому все приспособления должны быть сделаны и отцентрованы безупречно. Если сверло плохо заточено или немного кривое, то запросто может сломаться и нанести рану. Дай бог не столкнуться с такими неприятностями
А для сверления круглых летков последнее время пользуюсь сверлом Фоснера. Ничего подобного по возможностям раньше даже не видел ...

Забайкалец

Когда заполнял стаж пчел не было, сейчас пчелы есть. Но мнет кажется пчеловод не пчеловод определяется не количеством и наличием семей.
Вот у Voxon-a какое-то время пчел не было. Но я считаю, что он был пчеловодом, а у меня есть но я пока еще нет. Только учусь.

А чем обычная перка не устраивает?

Забайкалец, ну, конечно, на таких оборотах кустарный инструмент пользовать небуду, на фрезере есть плавная регулировка, как на дрелях, от нуля.
Обычно летки пером сверлю, вполне устраивает, или кольцевым сверлом, как пила, свернутая цилиндром - продаются комплекты концентрические на одном фланце разного диаметра, только рекомендую развод зубов перед работой сделать небольшой, затирать намного меньше будет.

Что это за "зверь" такой? И чем лучше обычной перки?

Сверло Фостера выглядит так. Основное его назначение - врезка петель.

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне