У меня под эти диоды есть 2 оправки. Сверлю радиатор, затем одной оправкой раздаю отверстие с натягом под диод, затем второй оправкой запресовываю диод в полученное отверстие. Эти диоды хороши тем, что они имеют разную полярность на корпусе. У одних плюс, у других минус. Поэтому все диоды можно установить на одном радиаторе.

Не проблема! "таблетка" 50А - со спичечный коробок - на "ряду" навалом! И винтом к любому радиатору! Хоть к медогонке!(могу прикупить - предать)

А, заскучали? Получите такую идею для решения схематически. Становится популярной медогонка конструкции Грановского. Алгоритм работы - откачка с одной стороны- торможение- откачка с обратной стороны ( это конечно упрощено). Идея следующая. При активном торможении замыканием клемм якоря через сопротивление, на этом сопротивлении имеется ЭДС. При полной остановке двигателя ЭДС пропадает. Вот это и надо использовать для пуска реверса и таймера. Т.Е. рамки под действием силы инерции уже сориентированы на откачку с обратной стороны, а тут происходит пуск и вращение ротора медогонки в обратном направлении. Таким образом, пауза между режимами отсутствует, а оборот кассет облегчается. Я конечно над вариантами думаю, а вдруг у кого решение будет лучше. Да и микросхем знаю совсем ограниченное количество, и то слабо.

Подумаем?

Конечно заскучали! rn3qng перегружен модераторскими делами. а так его знаний не хватает... Я уже спаял две платы на релюшках. По схеме которую описывал выше. Знаю, что релюшки считают "слабым звеном", но думаю, что на сезон хватит. Хотелось бы на электронной базе, но знания в конструировании слабые. А моя схема полностью подходит для описанного тобой алгоритма. Работа и торможение завязаны в одном цикле. Проще автоматизировать, но пока получается, что на одном таймере с автоматическим перезапуском при переключении ОВ на реверсирование будет качать несколько циклов, пока таймер не заблокируешь. вот и думаю как таймер заставить работать только, например, два или три цикла. В сочетании тригеров, счётчиков и ... не бум бум, хотя готовую схему повторить запросто.

Абсолютно не прогнозируемая штука в современном исполнении...
Дык схему в студию! - А релюхи на ключи заменить!
счётчиком - и задавай сколько надо циклов! "на пальцах", допустим - считает выход таймера, сброс - по количеству циклов, запуск таймера - от него же через дешифратор и "или". Или сдвиговый регистр прицепить?

Напомнило разговоры постоянно ведущиесяв темах типа какой улей лучше? какой улей выбрать новичку? и тому подобных

Надо вводить элемент задержки на время перехода кассет в средннее положение,т.е. кассеты не перевернутся, если реверс включится сразу по остановке движка



А чем Вас не устраивает

сочетание тригеров, счётчиков ?

пух


Где ты доступно и просто почитать про счетчики и триггеры? Что бы с примерами.

А на счет задержки ротора после остановки, надо экспериментировать с мех конструкцией, но кажется что период не понадобится.

На счет замены релюшек ключами? Это ж надо вместо одной Ре... поставить 4 ключа. Причем 2 обратной проводимости, управление то же надо с разными потенциалами. (мое мнение)

Не страшно!

Устраивает всё!.. Кроме отсутствия самой схемы с хорошим описанием. Ну, как в "народном приводе". Вот там для повторения есть ВСЁ!
А возможно-ли сделать отдельную плату- приставку к народному приводу, чтобы он работал в режиме автомата? Только желательно без релюшек и процессоров...
Ну и ещё... Возможно не по теме... В медогонке, на которую будет устанавливаться привод-автомат должны быть кассеты с сеткой, а не сетка по кругу. И, кассеты должны быть жёстко взаимосвязаны при развороте. Т. е. , при повороте любой, поворачиваются все! Автомат-то не поймёт, что одна из кассет - ну,.. просто прилипла... (от жары, или мёд густой, что-то с пружиной...), он-же просто будет делать свою работу.

Под это и "заточен" - разъем пульта снял - и автомат прицепил! А можем и "дорисовать"!


Как эту тему делить бум? В смысле куда что перенести? Или выделить в отдельную? Что бы "свалка из всего" не получилась...

Да хоть килограмм... Лишь бы "ЖАБА" не душила о потерянном времени во время откачки мёда на поиски подгоревших контактов.

C примерами говориш... Это примерно как "где- бы доступно и просто почитать про хирургию, а то у сына наверно апендицит..." Извините. Очень уж тема необьятная
З.Ы. http://lord-n.narod.ru/walla.html может подойдет чего
З.Ы.Ы. Рекомендую Хоровиц, Хилл "Искуство схемотехники", легковесно, но для начинающего самое то


Не люблю я экперименты с механикой - все неудавшееся в экскременты (мусорку)

Сообщение 183 стр 13 этой темы.

А кто спорит, что на транзисторах лучше, чем на реле? По релюхам мозги мои работают, так как физику в школе учили, а вот электроники ... Даже если я прочитаю про счётчики и дешифраторы, все равно сам сконструировать не смогу, практика для конструирования нужна! А как работает счётчик и дешифратор я знаю - молча и тихо, не щёлкая контактами как реле
Да уж разжевать надо основательно, Игорь! Как в народном приводе.

Где почитать то?( где то встречал ведь... про частоты и движки - "авангард"? ) А самое лучшее - попробовать.
не то... а без ШИМки сколько?
самая неблагодарная работа... ох...

Я уже писал,что без ШИМки-6А,и теперь с ШИМкой тоже 6А. Ток ХХ-2А.

Читал про ШИМку для авто печки в ИННЕТе,конечно.
Попробу. ссылку дать.
http://insurpus.narod/ru/oka/varhot.htm
так пропечаталось на бумаге

а вот открыть не удается,блин.....

Короче-мастерКит-регулятор оборотов двигателя .Там и прописано.
сам ругулятор я тоже там выписал,но он для ламп,поэтому требует неболшой переделкиЭлектронный регулятор оборотов электровентилятора печки.


Для регулировки производительности печки в отечественных автомобилях используют проволочные сопротивления включаемые последовательно с печкой. Эта конструкция проста и надежна, но не лишена недостатков. Во первых, не смотря на понижение оборотов (уменьшение мощности на вентиляторе), общее потребление тока мало меняется. До половины мощности просто тратится в пустую на нагрев добавочных сопротивлений. Во вторых, обычно имеет ограниченное число ступеней регулировки.
С установкой вентилятора от отопителя семейства Самара – «улитки», проблема энергопотребления обостряется. На холостом ходу обороты могут заметно проседать и уменьшатся выдаваемое генератором напряжение.

Современная элементная база позволила создавать регуляторы мощности, с применением широтно-импульсной модуляции, с КПД до 99% и допустимыми токами в сотни ампер. Один из таких регуляторов продается в магазинах радеодеталей в наборе «Мастеркит» - BM4511 – Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A. Его параметры вполне подходят для управления двигателем улитки, который потребляет до 14А тока.

Но для работы с активной нагрузкой, которой является коллекторный двигатель улитки, его необходимо доработать. ШИМ регуляторы давно используются в блоках питания и материнских платах компьютеров, поэтому все запчасти можно позаимствовать от них, если есть не рабочие.

1. Нужно установить параллельно двигателю диод шоттки(обозначен красным на схеме). Это нужно для гашения импульсов отрицательной полярности возникающие в обмотке двигателя при закрытии электронного ключа ШИМ. Подобные диоды ставят(если не экономят) параллельно обмотке реле. Диод я взял из первого попавшегося дохлого компьютерного блока питания, сам диод я конечно проверил.
2. Необходимо увеличить рабочую частоту ШИМ т.к. на частоте 500 Гц двигатель печки неслабо «поет». Я увеличил примерно до 22кГц. Частота увеличивается пропорциональным уменьшением емкости конденсаторов С2 и С4. Я заменил их на конденсаторы емкостью 2,2нФ и 22нФ соответственно
3. Нужно ставить фильтр на питание печки с регулятором т.к. в машине за счет проводов и контактов аккумулятор получается «далеко» от входа регулятора и не может гасит сильные пульсации тока(коммутация электронным ключем 14А на частоте 20кГц) которые распространяются по всей электросети автомобиля и не всем потребителям это может быть по душе. В частности шунтирующий конденсатор(С6) самого ШИМа разогревается и взрывается в течении 10 минут работы. Для гашения пульсаций нужно поставить несколько параллельно(для распределения тока между отдельными конденсаторами) соединенных конденсаторов. Конденсаторы должны быть специального типа(чтоб не греется и не взрыватся) рассчитанные на импульсные нагрузки и имеют отличительную золотистую маркировку. Т.к. эти конденсаторы относительно дорогие, я использовал снятые со списанной материнской платы компьютера. Нужно брать наиболее емкие конденсаторы т.к. они рассчитаны на большие токи. На материнской плате было 10 конденсаторов 2200мкФ на 10В. Для повышения допустимого напряжения я собрал сначала пары соединенные последовательно, получив 5 емкостей 1100мкФ(при последовательном соединении емкость меняется так С1*С2/(С1+С2)) на 20в. Соединив пары параллельно получил емкость 5500мкФ на 20В. Данная сборка не дает и намека на нагрев при работе ШИМ на максимальную мощность.


4. Силовой транзистор (электронный ключ) при работе с нагрузкой на двигатель улитки немного греется и его нужно установить на небольшой радиатор. Я подобрал подходящий из списанного монитора. Можно так же использовать и из блоков питания.

Переменный резистор которым производится регулировка был установлен вместо выключателя печки. Т.к. в крайнем начальном положении ШИМ не работает и электронный ключ полностью закрыт, необходимости в дополнительном выключатели печки нет. Для того чтобы в темное время можно было ориентироваться в положении регулятора, в ручку резистора был установлен красный светодиод, а в заглушку зеленый.

http://www.mercedes-club.org/forum/index.p...e=post&id=26691

схема по ссылке. Какой марки диод шотки поставить? КД213 греются.
Прошу высказаться

Выбор частоты определяется рядом соображений
1. Неприятный звук при работе. При характерных размерах исп. движков сильнее всего излучается звук на частотах 1-3кГц- по совпадениюэто область наибольшей чувствительности слуха человека. При увеличении до 12-20кГц(в зависимости от индивидуальных особенностей слуха) звук перестает восприниматся. При уменьшении частоты до 80-20 Гц звук слышен, но не воспринимается как неприятный по причине намного более слабого излучения- вспомните размеры НЧ динамиков- и падения чувствительности уха в этой частотной области. При частотах меньше 5 Гц- вплоть до 0,1Гц звук начинает восприниматся как последовательные удары с возможностью призвуков на частотах механического резонанса привода и бака медогонки
2. Нагрев коммутирующего элемента. Слагается из двух составляющих - потери при открытом ключе в установившемся режиме, зависящие от потребляемого нагрузкой тока и сопротивления, и потери впереходных режимах, на фронтах импульсов. Чем больше частота, тем больше вторая составляющая.Т.е. при 10кГц фронтов в 100 раз больше, чем при 100Гц, соответственно и вклад в нагрев в 100 раз больше.При правильных драйверах может и не очень влиять, но помнить надо Обратный диод греется только на задних фронтах, поэтому его нагрев прямо пропорционален частоте.

3. Используемые обычно двигатели предназначены для работы на пост . токе, имеют болшую индуктивность обмоток, при питании пульсирующим напряжением падает мощность, увеличивается негрев магнитопровода с увеличением частоты

Поставь IN 5822

здесь работает
http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm

Всё прочёл,спасибо.
Поёт мотор не шибко, механический шум медогонки его заглушает после разгона,а если при увеличении частоты будет сильнее греться,то не стоит её повышать. А понизить с 500 до 200-100 Гц резон есть или нет?
Добыл диод в барьером Шотки от Б.П.компа,два в одном корпусе.Поставлю и сравню с кд 213,хотя его рабочая частота 100кГц, ток-10 А,если не врет интернет,а я ставил в паралель пару.Чего им греться.казалось бы!?
Вобщем -надо испытывать...


Работает,я там ошибку допустил

это параматры при использовании соответствующего радиатора. Сам копус рассеивает около 1 ватта

спасибо.Поставлю их на радиатор.

добыл диод Шотки,но нигде нет параметров.Надпись на нём---
MOSPEC
F12C20C
A1E

Кто знает параметры???Плизззззз!!

Привет,
зайди на страницу и скачай файл, это то что ты ищешь

http://kazus.ru/datasheet-download/387395/

PDF имеет 2 страницы

Спасибо! Где посмотреть? Да вот только мы тут свой привод делаем!

А ты какую частоту ШИМки решил использовать в приводе????

Не мерил.. работает да и работает!

Из 12В канала будет скорее всего 200В 10- 12А
Лчше бери из канала 5В там как правило 30-40А на 40В
Можно сразу ст ем радиатором на котором он стоит в БП:bye:

Ну ты,блин,даёшь!!

[quote=пух,Пятница, 31 Декабря 2010, 17:13]

Из 12В канала будет скорее всего 200В 10- 12А
Лчше бери из канала 5В там как правило 30-40А на 40В
Можно сразу ст ем радиатором на котором он стоит в БП:bye:


Спасибо,подывлюсь в БП,мож там еще что осталось.

А чего их мерить? На осциле стучит и стучит генератор, считать? или частотометр включать? Дык ленивый я на это...

Аналогично....Но мона и осцилой измерить частоту для Антересу, ато грят ,что мотор греется пропорционально увеличению частоты...
С Новым Годом!

Так день гонял 5-6 А - норма! Чего его считать то? Ну измерил... мне проще - частотомер быстрее включить, чем развёртку пересчитывать... Что дальше то ? Грелся бы - думал бы... более 130 ульёв в жару -90-ваттником - чем не испытание теплового режима?

Уже испытал?Тады-Ой!

Вопросы по переделке и режимах эксплуатации электромоторов для медогонок переехали в отдельную тему Там будем воплощать идеи по их переделке, доводки, делится опытом... Спецы по эл/машинам! Механики-конструктора!Ждём помощи и ценных рекомендаций!!!

Доброй беседы зашедшему в эту тему! В ней разрабатываем самодельные блоки управления для наших медогонок. Вопросы, не относящиеся к идей пользователей форума в жизнь весьма широко освящены в следующих темах нашего форума:
Медогонки, Все о них, их переделке и доработке
Электропривод медогонки, Кто эксплуатирует, Ваши отзывы
Электродвигатели для медогонок, Только о доработках и режимах эксплуатации
Электро привод в обычной 3-х рамочной медогонке?, Электро привод в обычной 3-х рамочной
Электропривод на медогонку ЭП/Т 12В., Произвожу и продаю.
Электромедогонка с мех-ой регулировкой оборотов
Механические передачи для медогонок, Всё про механику передачи от движка до ротора
http://www.pchelovod.info/https://pchelovod.info/index.php?showtopic=34126 Самодельный блок управления привода на контроллере тини13
Блок управления приводом на Atmega8
Лискинский привод медогонки на Attiny13
Г-108





очень рекомендуем посетить эти темы!

собрал привод-шимка"поет".хочу попросить протестировать:плата-70мА,двигатель(51.3730) хх-1.2А,на медогонке(под нагрузкой)на max оборотах (шкивы-215мм и40мм)-7,5-8,2А.на max оборотах шим отключается на1сек потом вкл.(ток при этом скачет от 8А до1,5А) правильно это или нет?
и можно уменьшить "пение"шим без потери качества работы?

Полистай назад.там есть ссылка на статью о частоте ШИМки.мужик сделал-22кГц.Ухо не слышит,но спецы написали,что при повышении частоы мотор греется сильнее.,,Еще ремень ослабь до минимума-ток уменьшится.проверено

Здравствуй Пух. Может уже есть на практике какие либо наработки по схеме которую ты выкладывал в сообщении # 134? Интересуюсь т.к. имеется генератор Г108М, и вот именно под него сделать блок управления.

не правильно! Про это - раньше написано - возбуждение таймера сигнала=помеха=беда по питанию всего остального!

bulbach
А Пух не жалует Г 108, говорит г... . Это мы, дураки, мёд им качаем, тоннами и без всяких заморочек!

ДЕЛАЙ народный привод без второго таймера. Работает очень хорошо.

Сидоров_Игорь

Не понимаю, что имеется в виду "без второго таймера". НО по моему лучше выбросить все приблуды ( включая ШИМы , инд. напряжения , стабилизаторы оборотов и пр). Поработаете с пасекой -поймете. Работает может и хорошо. Но удобно ли?

Ну, почему схема то была и обещал,что разработает и ознакомит форум, с тем,что получится.

Это по схеме *ШИМКА с таймером* в сборке rn3qng *Рабочая схема*или я ошибаюсь.

Я собирал полный вариант, но имел ввиду в своем сообщении http://www.pchelovod.info/index.php?showto...ndpost&p=515964 схему "Контроль аккумулятора". В ней есть плавный пуск и стабилизатор оборотов D3, таймер на откачку и докачку D1 (если докачка не нужна резистор R6 заменяется перемычкой), контроль аккумулятора D4 (считаю очень нужной вещью). Что касается тормоза (VT7, K1 и "могучего резистора"), то я его не использовал. Для меня он не нужен.

Это дело сугубо индивидуальное

Ну зачем же так обидно выражаетесь. Здесь никто никому ничего не навязывает. А чтобы критиковать, нужно как минимум предлогать альтернативу. НиколайГ удачи в поиске вашего привода. Некоторые его уже нашли, например как я или Alex56



Присоединяюсь к дуракам. Всех с Новым годом!

Сидоров_Игорь

Очень крепко извиняюсь, если обидел. Не хотел. Видел Ваше мастерство -впечатляет. Достойно уважения.

Изготовил несколько вариантов приводов, думаю , что 2 таймера - самое то .

Дураком уже являюсь потому что ( читай предыдущее предложение).

Всех с Новым годом.

По ней. Таймер звуковой сигнализации - не ставить!

Благодарю за ответы. И извиняюсь за подробности и может быть не профессиональные вопросы сам я не электронщик и привод будет собирать мне знакомый, но и самому хочется быть хотя бы не много в курсе процесса. Вот у меня вопрос - в генераторе Г108М три выхода +;-; и ОВ,(имею в виду вывод который нужно доделывать самому) объясните мне, бестолковому, или направьте где это можно увидеть, как правильно его подсоединить в этой схеме?

bulbach, пух! Ответы по Г108 перенёс в Электродвигатели для медогонок. Там наверное лучше будет - и другим ответы искать проще!

Спецы, а как заменить одну релюшку с одной парой переключающих контактов ( нормальнозамкнутые + нормальноразомнкнутые) по стандартной схеме релюшки??? Ампераж переключения 30-40 ампер, чтобы с запасом...

Ничего не понял... Что такое стандартная схема релюшки?

Пять выводов реле( из них два вывода на катушку) Реле обесточено. Одна пара замкнута, а вторая пока разомкнута. На катушку подаёшь напругу, якорь переключает разомкнутые контакты на замыкание, размыкая замкнутые.

А кто подскажет? При отключении питания двигателя медогонки он вращается за счёт инерции медогонки, т.е. генераторный режим. Ток меняет направление или нет? а то можно вместо релюхи в параллель двигателю диод с тормозным резистором?