Задумал я делать улья. Долго ломал и сейчас ломаю голову. Читал, изучал форум. Что то определилось. Но много еще есть вопросов. Материал уже приготовил: фанеру 12 мм. Посчитал и пришел к выводу что дать будет экономичнее. Да со станками проще. Я не претендую на новую тему «Каким быть улью», не собираюсь призывать изобретать новый улей. А что и как слепить из того, что есть. С такой проблемой, вероятно, сталкиваются многие. Для себя я уже определил «генеральную линию». Думаю, за зиму сделаю партию.
Место: Южный Урал, Башкортостан, между Оренбургом и Уфой. Угодья: кромка леса (липа, клен, дуб), населенный пункт (сады, огороды), поля (подсолнух дрянь, гречи нет, сорняк), разнотравье, пойма речки. Перспектива: кочевка.
И так, «генеральная линия»:
- основное – из какого материала и как чтобы было:
- не дорого,
- что бы обойтись простыми станками типа циркулярки, эл. фуганка.
- легкие, не рвать пуп.
После размышлений, чтения, анализа наметилось следующее:
1. Делать надо из фанеры толстой. Легче обойтись без станков типа рейсмус. Раскроил фанеру, приготовил рейки на стыки, далее шурупы и отвертка. Доски надо долго сушить, потом на рейсмус, потом соединять (из целой не сделаешь, широкую коробит).
2. Посчитал стоимость ( в случае, если тема «заденет» приведу свои расчеты), получилось, что примерно (повторяю, примерно) на одну пчелосемью квартира (вне зависимости от системы: 12,16, 20 рамок) на 20 рамок будет стоить до 300 рублей. А это хорошо против того, заказать или купить готовые – более тысячи.
3. Место зимовки: деревенский деревянный дом. В перспективе подполье или омшаник. Думаю не замерзнут. А на случай ежели покажется, что им холодно, то можно зимовальные корпуса обшить ДВП с пенопластом или другим утеплителем. А летние надставки можно и тонкими.
4. Какой метод вождения? Методов много. Но пришел к выводу: больше пчел, молодые матки. В начале сезона разводим, больше семей, отводки, деление, помощницы. Перед медосбором объединение или ограничение засева. Затем после м/сбора соединение. В зиму опять соединение. В этом смысле очень приглянулась система описанная Удавом. Сахар на развитие, и на зиму. Как не крути, а сахар дешевле меда. Кому не жалко, можно и медом.
5. Рамка на 300. Сколько: 12 и 16-20. Отъемное дно.
«Народный улей». Вопросов много. Сейчас мучает: как делать соединение, с фальцами или без. Как быть с плечиками для рамок: нашить внутри планку (застраивают), да и с диафрагмами мука будет, особенно с глухими. Если на стенку, то где вырез, на нижнем корпусе или на верхнем. Как сделать соединение корпусов, чтобы вода не затекала, какие размеры реек на окантовке.
До того доломал голову, что ночью приснился улей круглый, как медогонка, с радиальным расположением рамок. Не вынимая, качай мед. Все, думаю, пора завязывать.

Думал примерно так же... сделал один из такой фанеры.. в стенках пенопласт...
Результат - это самый тяжёлый улей на моей пасеке.... Просто из дерева не в пример легче

Прозаик, сразу считать надо было Плотность березовой фанеры до 710, а плотность сухой сосны 360, т.е в 2 раза тяжелее дерева (пропитка, прессовка...) Теперь пенопласт между слоями фанеры, фанеры как у shkat53 имеем 12 мм+ 12 мм = 24 мм - умножаем на 2 из за разницы в плотности - получаем 48 мм, так это же по весу эквивалент ульям из ПЯТИДЕСЯТКИ - вот и поворочай такие.

А что , есть и такие!
Всё таки из фанеры делать не надо и эта тема уже обсуждалась где-то. Присмотрись к ульям как у "Pchelk"-а, если хочешь на 300мм рамку.

Для начала просто с пчел начни , что бы потом не матом меня не крыл.
Еще раз говорю-"батареи" не для начинающих. Пчел надо почувствовать, а потом можно и пробовать.

Это точно. Я как подумаю, что, имея всего 9 семей, весной начну их передёргивать по методу Удава. А вдруг не получится? Совсем всё потеряю. К тому же, представляю, как я свои 6 лежаков в пирамиды строю Не, пока рано. Мне сейчас больше метод Прозаика подходит. За зиму ловушек 20 наделаю, а там, что получится.
Удав, а зачем пчёл пробовать-то?

Да не пчел, хотя и пчел тоже , а вдруг не понравится

shkat53
ну чтобы дыла только одна стенка 12 мм это мало, весной проблемы будут.

надо чтобы дыло две стенки хотя бы, а лучше между ними пенопласт.
если делать делать двух стеночные то при такой фанере только геморой от тяжести получать.
весной я делал себе домик на семейку(8рам) из фанеры 4мм и бруса 30х30, на улеек ушло 1 лист фанеры и около 30 м бруса и саморезов (несчитал но много), цена его оказалась по деньгам 200р (при толщине в 12 мм горазда больше, из париспособ использовал брель (с насадкой под саморезы) и эл. лобцик делал на лоджии дома после начала через 2 часа домик со всеми летками и покрашеный стоял готовый

Ну это после камерной сушки при влажности 12%. В улье будет все 500 кг/куб.м.
Попробуйте такой вариант двп 4 мм+пенопласт 30 мм+вагонка сосновая 9-12 мм. У нас две, первая и третья, позиции отходы, можно брать за безценок. Лежак на двадцать рамок с магазином по материалу обходится в 6-8 $.
Вместо пенопласта можно брать отходы синтепона, или, если у вас есть болота, то обычный мох - сфагнум, кукушкин лен, любой. В таких (со мхом) стенках не заводятся муравьи. Можно сделать сверху стенки съемную планку и на лето вообще моч вытаскивать, для просушки.
Но проще пенопласт. Но все шели, а особенно вокруг летков заделать герметиком или акриловой шпаклевкой. Иначе пчелы разгрызут. Для верхних круглых летков можно использовать обрезки полипропиленовых труб для горячей воды. У них низкая теплопроводность. Если будете делать лежаки, обязательно с северной стороны (т.е. левая сторона улья) сделайте вентилляционную вставку во всю ширину улья, летом будет вентилляция получше, весной быстрее просушите, осенью заставите матку пораньше закончить кладку

Вот чертеж улья из двп, правда без размеров, но это будет зависеть от рамки, планируемой толщины стенки и толщины двп. Все, что из массивного дерева - из шалевки 25мм. Насчет крыши могут быть варианты (нужно учесть, что если ульи будут перевозиться в несколько ярусов, покрепче надо). Внутри пенопласт. Себестоимость 5-корпусного 8-рамочного Рута около 20 у.е.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

shkat53

Возьми чертежи tugether, а они здесь на форуме выкладывались, если не найдешь обращайся, вышлю, и не морочь себе голову. Все продумано и разжовано. Со всеми размерами.

Читаю, спасибо. Сочинил чертеж. Если не возражаете, буду и далее выкладывать мысли.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Что-то ДВП на наружней стенке не смотрится

Сначала разберись какие улья делать,на сколько рамок, а то трудно советовать.

Если пасека будет стационарной, я бы сделал навес, по ширине улья и с проходом сзади для обслуживания, и поставил ульи. Тут и с оргалитом никаких проблем не будет. Навес лучше распологать с запада на восток. И ульи будут сухие и летом затенение.
Проблема тонкой стенки улья проявляется даже не столько зимой, сколько летом, пчёлам очень тяжело бороться с перегревом.
Для того, чтобы сделать улей из дерева не нужен ни рейсмус, ни склейка щитов. Это у нас Фрол просто такой рукастый.
Я когда делал двухстенные ульи, доски строгал только с одной стороны, калибровал только край доски куда брусок прибивается, это мм 25. Делал это просто на циркулярке по направляющей, выставив 20 мм между диском и направляющей и выставив глубину пропила 25 мм. Затем стенка набирается на брусках гвоздиками, я делал пазы в досках куда закладывал рейку, можно делать пропил пилой и закладывать полоски фанеры, можно и вообще ничего не делать, если материал сухой, в улье не сильно расходится, по крайней мере пчела не пролазит, а за стенкой все равно пенопласт, щелей не будет.
По вашему чертёжику: дно как раз нет необходимости делать двухстенным, а вот крышу стоит "утеплить" пенопластом. На самом деле теплоизолировать.

Я для себя этот вопрос решил так - каркас улья на 12 рамок делаю из соснового бруса сечением 25 на 40 на саморезах. Снаружи и внутри обшиваю ДВП. Наружные ДВП крашу на 2 раза. Этого достаточно. Между внутренней и внешней стенками закладываю пенопласт толщиной 2.5 см, который получаю разрезаниемс стандартного 5 сантиметрового листа пенопласта по толщине с помощью раскаленой проволоки. Улей получается раза в 2 легче деревянного Дадана, из инструментов применяю эл. пилу, дрель и отвертку, ну еще молоток. Цена смешная по сравнению с ценой улья в магазине. Прочность отличная - для проверки сверху стелю доски и танцую как умею. Ручки делаю деревянные во всю длину боковой стенки на расстоянии 2,5 см. от нее. Поднимать и таскать очень удобно, не сравнить с любыми другими.

Странник! Я делаю примерно так же. Скажи: ты из бруса делаешь каркас с вертикальными угловыми стойками или без них? Без стоек ( т.е. только верхняя и нижняя рама-обвязка) собирать проще но возникают вопросы закрепления вертикальных краёв листов обшивки (ДВП) внутри и снаружи корпусов, а также крепежа ручек. С использованием вертикальных угловых стоек каркаса крепёж ручек возможен только за них (т.е. ручка должна быть длинной, размером в ширину корпуса). Для летка использую пропиленовую водопроводную трубу, вклеенную в стенку корпуса с небольшим наклоном наружу. И ещё: пропитываешь ли ты внутреннюю обшивку и чем?

А я бы посоветовал под леток использовать поперечный брусок, с последующим его сверлением, к этому бруску потом всякие прилетные доски, летковые заградители крепить будет ловчей и надежнее, чем к листу ДВП (ненадежно, и быстро расшатается в месте крепления)

Продолжаю далее.

Что то файл не прилип


Соображения:
1. Размер рамки – 300 мм.
2. Ульи лежаки (16 – 20). Но и на 12 интересно. Пробовать. В принципе, хоть в ведро посади, главное – приспособиться.
3. Дно пока не сложное, но с перспективой для доработки. Отъемное.
4. Для зимовальных корпусов должна быть возможность утепления.
5. Возможность работать с глухими перегородками.
6. За зиму делаю основные корпуса, часть надставок, а май – июнь –магазины.
7. Для отводков простые ящики из ДВП.
8. Разводить, разводить, а перед сбором прессовать. И осенью тоже.

Второй вариант: Передняя и задняя стенки двойные (два слоя). Утепление с боков – диафрагмами.

Картинки не пришились. Программист хреновый.

Тогда читай Цебро и нечего мудрить.

Когда-то, по первости, я тоже наколотил ульи из того, что было под рукой - из фанеры и оргалита с пенопластовой прослойкой. Через три года пришёл к выводу, что ульи должны быть деревянными.

В.Г., в связи с чем Вы пришли к такому выводу? У меня сейчас деревянные, но на следующий сезон собираюсь делать из ДВП с пенопластом.

Фанера и оргалит - материалы воздухонепроницаемые и с приличной проводимостью тепла по поверхности, особенно оргалит. Пчёлы зимуют неважно. В морозы в лежаках на стенках образуется шуба из инея. В оттепели всё это тает, оргалит и фанера сыреют, коробятся, фанера ещё и расслаивается. После высыхания так и остаются деформированными.


У Цебро уже не те ульи, что в книжке.

В.Г., итерестно было бы узнать,какие у него теперь улья.

Вопрос к Страннику и Bee happy и всем у кого улья из ДВП. Я тоже хотел делать такие. Но именно не придумал как делать боковые стойки. Подскажите как Вы их делаете? Их что должно быть по две на угол? И четверть под рамки я понимаю выбирается на верхнем бруске? Расскажите пожалуйста.

Делаю именно так, плюс еще брусок посередине, для прочности. Т. е делаю отдельные щитки и сбиваю. Но для зимовки не использую, только летом.

В каком-то из номеров "Пчеловодного вестника" за прошлый год есть фото теперешних ульев Цебро. Видел вскользь, в текст не вникал. На глаз - 14-16 рамок, с магазином, цельнодеревянный, без наружных фанерных фальш-стенок, с одним нижним летком.

А почему только летом?


А как же его вся технология?

Что-то вы не то смотрели.Улей 14 рамочный , двустенный для гнезда,деревянный на 2 корпуса,модернизированный года 3 назад на 3 корпуса.Летки нижний во всю длину, верхний 14-16 см.В прошлом году появился 3 леток на 2 корпусе.Предназначен для прохождения пчел не через разделительную решетку, а сразу во второй корпус. И что за наружные фанерные фальш стенки?

Раскалываю отрезок бруска по диагонали, прибиваю к стойке после установки одной из внутренних стенок и к нему вторую внутреннюю. Фальц под рамки (не четверть) выбирается в верхнем бруске, высота 15, ширина 11. При условии, что между стенками должно быть 450мм, нужно учесть толщину ДВП ил фанеры.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Вспомнил.Вроде в галерею кидал их фото.Те ,что высокие чуть видоизменненые "Цебровские", а низкие это те-же но облегченные.

Максим если можно поподробнее. Ты сбиваешь щитки (передний, задний) или рамы (верхняя, нижняя). Опиши пожалуйста процесс изготовления.

Вот почему:

Сначала делаю две рамки - верхнюю с фальцами под рамки (с учетом толщины ДВП) и нижнюю. На ПВА и паре саморезов или шкантах. Затем точно под прямым углом торцую стойки и прикручиваю их длинными шурупами к рамкам. Вставляю брусок под верхние летки. И обшиваю собранный каркас. Потом набиваю снизу корпусов перекрывающие планки (вместо фальцев). Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
На рисунке это я рассчитывал 16-рамочный двухматочный по Озерову, там посредине еще бруски с пазом для перегородки, в стандартном варианте они ненужны.



Еще не зимовали в нем, насчет коробления ДВП нескажу

Спасибо Максим, все понятно. А может кто скажет о короблении ДВП?

Делал корпуса в двух вариантах. С угловыми стой ками и без них. Магазины все без угловых стоек. Считаю, что более высокая теплопроводность ДВП ( по сравнению с деревом) несущественна. При использовании пенопласта общее термосопротивление стенки, соизмеримой по толщине с деревянной, на порядок выше последней. Воздухопроницаемостью стенок можно пренебречь, зачем полагаться на неизвестную величину (к томуже очень незначительную), когда можно организовать вентиляцию достаточно известными и проверенными методами? Коробление ДВП связанно именно с относительно большим влагопоглощением и малой толщиной материала. Первая проблемма решается пропиткой. Вторая - проклейкой пакета ДВП-ПП-ДВП. Кстати в продаже есть влагостойкий ДВП, иммтирующий деревянные, каменные и кафельные панели для обшивки стен в ванных комнатах. Кроме того, ИМХО, перспективный материал - ОСП. Конструкции подобных ульев очень хорошо с чертежами описаны в книге М.Мачички, правда размеры там под чешские рамки.
Наличие угловых стоек, после применения проклейки пакета, считаю необязательным, Жёсткость конструкции остаётся очень высокой, а сборка упрощается. Слабая сторона такой конструкции - сопряжение листов внутренней и внешней обшивки в вертикальных швах. У Мачички эта проблемма решена применением для внешней обшивки вагонки. Я заделывал наружные швы герметиком с накладкой полосы из аллюминиевой жести. В последствии от жести отказался совсем. Внутрение листы ДВП в вертикальных швах соединял по принципу шиповых соединений, удлинённые шипы прибивались к вертикальным угловым стойкам. В последствии для простоты отказался от стоек и соответственно шипов.
В целом сборка теперь выглядит так: изготавливается верхняя рама (фальцы выбираются фрезером до сборки) и нижняя рама; собираются на саморезах и клею; между рамами закрепляется внутренняя обшивка гвоздиками, саморезами или скобками степлером; вертикальные швы листов обшивки заклеиваются двумя- тремя слоями скотча (можно алюминиевым) со стороны установки листа ПП; на соприкасающуюся с ПП сторону внутренней обшивки наносится клей; вкладываются листы ПП; опять наносится клей на ПП; накладываются листы внешней обшивки и закрепляются аналогично внутренним; вертикальные швы внешней обшивки промазываются низкомодульным (жёстким) герметиком. Перед применением ДВП пропитывается, внуренняя обшивка - мастикой, внешняя - после сборки - Пинотексом или аналогом в два слоя. За два года эксплуатации выяснилось: зимовка и развитие - лучше, чем в стандартных даданах, ДВП не коробит, пчёлы негрызут, для верхнего летка - трубка из полипропилена подходит хорошо, прилётной дощечки не делаю, дешевизна и лёгкость очевидны, корпуса имеют высокое термосопротивление и шумопоглощение. Замеченные недостатки: без угловых или промежуточных стоек сложно сделать ручки, дно из ДВП прогибается при установке на колышки, нельзя использовать пламенную дезинфекцию. Хотя все эти проблеммы решаемы.

А как организованна верхняя часть? Каким образом устанавливается магазин или второй корпус?

Фальцы, как у обычного дадана. Фрезерованные. Наверно от фрезеровки откажусь, дальше буду рейки-раскладки набивать на клею. При фрезеровке надо внимательно смотреть, чтобы фреза не попала на саморезы. Да и корпус хорошо крепить надо на верстаке, а у меня "на коленке" пока всё.

Что это за мастика, и каким клеем проклеивается ДВП и ПП?

Про мастику писал уже неоднократно (советую использовать поиск). В кратце - воск, канифоль, парафин в равных весовых долях сплавить. Клеев для ПП профилей, панелей, "лепнины" много разных. Советую на спиртовой основе, прозрачный в пластиковых бутылках с дозатором - не разъедает, быстро сохнет, очень крепкий.

А ПВА здесь применить нельзя?

Ничего не дал поиск

Vitalik! Введи слово "мастикой", минимум пять тем выскочит.

Да можно, но этот больше нравится! Сохнет быстро и пахнет очень приятно!

А как всеже сделать ручки?

История учит, что история ничему не учит...
Если внутренние стенки выполнить из жести, то толщина пенопластовой прослойки становится безразличной, хоть полметра, эффект нулевой.
Пропитанный, проклеенный и прокрашенный оргалит по теплоотводу приближается к жести.
Отсюда - снижение температуры в гнезде и, вследствие этого, снижение интенсивности вентиляции, отчего в морозы на стенках иней в палец.
Кроме того, оргалитовые стенки напрочь лишены такого качества как влагоёмкость, которая присутствует в деревянных ульях и чувствительно влияет на стабилизацию погоды в гнезде.
ИМХО - оргалитовый улей для зимовки на воле в средней полосе непригоден.

Кроме того, оргалитовые стенки напрочь лишены такого качества как влагоёмкость___
При отсутствии достаточной вентиляции в улье не спасет и дерево - сырость бывает и в деревянных ульях. А у тех же финнов пчелы зимуют и в пенополистироловых ульях, материал которых вообще ничего не впитывает. Вот насчет теплопроводности стенок согласен, но надо сравнить с цифрами у сосны и у оргалита. ИМХО, будет не 1 к 200, как у дерева и железа. Да и клуб зимой не касается стенок.

А кто такой оргалит, простите темного человека.
Если речь идет о пластике или ДВП, так, например у меня диафрагмы из этого материала отлично служат при зимовке. Никакой разницы в сравнении с деревянными не замечал. Разве что по весу легче и места меньше занимают.
А на счет пропитки. Пропитываются то стенки смесью из очень плохо проводящих тепло материалов. И воск и канифоль по теплопроводности дадут фору любому дереву.

Обсолютно все сообщения не прочел, но могу сделать некоторые полезные замечания.
сделал ульи корпус на рамку 145мм, 8 рамок, дно отъемное, стенки 35 и 20мм без фальцев.
Недоволен пока только одним - дерево "дышит" а толщина передней и боковых стенок разная, соответсвенно и по разному они изменяют свои размеры. За счет этого между некоторыми корпусами появляются щели (более тонкие боковушки поднимают переднюю и заднюю стенки) .
образцы на фото(этоя уже приехал с кочевки и снял с прицепа)
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

В.Г., я несогласен с этой теорией. Теплопроводность металла очень велика, но для того, чтобы отбирать большое количество тепла, нужен большой объем металла, а теплоемкость жести будет небольшая. Во-вторых, для охлаждения гнезда тепло, отобранное у пчел, должно выделяться вне улья, а жестяная либо оргалитовая отделка внутренней поверхности не будет иметь контакта с внешней средой, в любом случае путь энергии будет оргалит-пенопласт (или брусок каркаса)-внешняя стенка. Я когда-то занимался монтажем морозильной камеры, так внутренние и внешние стенки выполнялись из оцинкованной стали, а пространство между ними заполнялось пенополиуретаном. Камера стояла на улице, и когда летом на нее попадали солнечные лучи, наружная стенка прогревалась до 80С. А внутри было -28С.

Этого не будет если сделано всё из ДВП.А дерево да края лопаются и приподымаются и появляется элипс.