Горелкой газовой быстее.

Если был ам.гнилец, то споры простают и через 50 лет.

Точно!
А еще быстрее и удобнее- Брынцаловским спиртом! Очень рекомендую.
Я по-настроению использую все 3(фен), рассматриваемых в теме инструмента.

А это как? впервые слышу

На выдохе - тонким слоем


Как вариант, выдержать около суток в очень хорошо протопленной бане.

Мое "Ноу-хау"!
Особо мысль напрягать здесь нечем, но мне кажется работает не хуже чем фен или газгорелка.
А делается все просто!
Обрабатываем к примеру донья.
Плесь в днище спирт и... ну туда спичку! Вот и продезинфицировали!
Попрошу:"Без комментариев".

а замечание?
Может и неплохо - тем более и спирт и температура дезинфицируют. Но газовая горелка думаю гораздо выше температура и равномернее обработка.

Коллеги есть дезинфицирующии препарат ветсан его основа перекись водорода и муравьиной кислоты,давольно дорогой 0,5 литра равносильно бутылке водки.Растворяется в 5 литрах воды если не изменяет память и обрабатывается из распылителя( так экономней) ульи и сушь.Но в последние пять лет в пчеловодческих магозинах его невидно,заказывал в зооветснабе непривозят.

А вот это уже интересно, это мне подходит, спасибо, всем спасибо! Дело в том, что на некоторых ульях написано мелом "злёт", т.е. надо понимать как "слёт", - коллапс пчелиной семьи, а это уже серьёзно! И огнемёт у меня есть, и автоген, но нужен "убойный" химический препарат, цена не главное, главное, что бы пчёлы в них потом жили. Тема для меня актуальная и вопрос пока открытый, очень внимательно слежу и прошу высказываться по существу.

Ничего серьёзного ИМХО. Это не заразно. У меня типа того было лет 6 назад. Как стал применять Двойной удар. Фумисан в августе - бипин в ноябре и коллапс этот о себе не напоминает Просто у американцев клещ недавно появился и они ещё не всё поняли ИМХО. У нас такое лет 10-20 назад было. Кто начал лечить всерьёз у тех пасеки остались а кто нет того уж среди нас (пчеловодов) нет.

Да у меня тоже это было в 2002году, жара стояла, полное отсутствие взятка, я своих кормил сиропом раза три, и это на гречихе. У меня по осени слетело тогда восемь штук, а у напарника слетели и пропали зимой 60 семей, вся пасека! Причины гибели наша лабратория не нашла. Аргументы твои принимаю, но всё равно опасаюсь, у меня этих домиков 45 штук, я же говорил, что буду тебя догонять.

Пройтись щеткой по металу , затем обино смочить раствором кальцинированной соды ,чтобы доски пропитались на 1-2мм и счистить верхний слой острой стамеской 1мм просушить и обжечь горелкой -ни какая химия не нужна средняя t горелки 1300градусов

Горит что- ПАРЫ спирта! Где они- НАД днищем Таким образом, дезинфекция получается значительно слабее, чем можно подумать- в основном от самого спирта, а не от температуры его горения.
Сам дезинфицирую либо формалином (пары), либо едким натром 0,5%. Едкий натр найти легко- это препарат "Крот" для прочистки сливных труб. Главное- смыть его потом хорошо . И обрабатывать в перчатках, а то от рук ничего не останется...

Это мне подходит, и доступно, спасибо!

Феном пользуюсь при обработке ульев с применением пенополистирола



А паяльной лампой обрабатываю ульи из дерева.

А как формалином, на дно улья и улей плёнкой накрыть? Всмысле мешком из полиэтилена, какая экспозиция? Это хорошо для дезинфекции суши.

Ну, на самом деле- это немного халтурно, но я делаю так- в плошку с формалином- с четверть стакана, поставленную на дно улья с рамками, которые надо дезинфицировать, и закрытыми летками- наливаю кипяток до верха плошки. формалин начинает бурно испаряться. Закрываю улей. на след день (или позже) забираю плошку. Ну, понятно, надо место оставить, чтобы кипяток залить.
А положено- через паропровод

Предлагаю довольно "мягкий" способ дезинфекции. Специально для убеждённых противников формалина, йода однохлористого, и т.п. "химии".
Обработка помещений и инвентаря в нём делается следующим образом.
На лист жести 0,5 м Х 0,5 м или подобного теплостойкого материала насыпается кучка негашенной извести примерно 0,5 ведра. На верхушке этой кучки делается ямка с кулак, в которую выливается примерно 200-300 мл обычного живичного скипидара. Обычно почти сразу, или через несколько минут, начинается реакция беспламенного разложения скипидара, сопровождающаяся нагревом и образованием большого количества белых паров. Если реакция не пошла, то можно запустить её спичкой, если появится при этом пламя - засыпать его небольшой (полгорсти) порцией негашенной извести. После того, как этот "вулкан" заработает, надо покинуть помещение, пары раздражающе действуют на органы дыхания и глаза. Естественно надо постараться законопатить все щели, а через несколько часов обработки хорошо проветрить. Пары скипидара неплохо угнетают рост грибков и микроорганизмов. Сушь после проветривания пчёлам не вредит. В деревянных ульях из хвойных пород скипидар всегда присутствует.

А где это формалин взять? Может есть такая же жидкость типа "Крота"?

Я "прожигаю" жестким ультрафиолетовым излучением от кварцевой лампы - такой, какие обычно в хирургических кабинетах висят.

Bee happy мне твой способ привлек. Расскажи подробнее, какое по велечине помещение, должно быть, поток ка я понимаю, улики и сушь должны быть полностью в разборном состоянии, а если нет, то проникнит ли туда это дым, или как ты называешь пары, и последнее как эты пары влияют на мед в рамках, потуму что, с сушью все в принципе понятно, но частенько бывает что в суше есть мед.

Формалин - это водный раствор того самого формальдегида, который так боятся не только вредители, но и противники использования в пчеловодстве оргалита (ДВП).

Lexus, лично я этот способ не использую. Просто неоднократно в подробностях видел, как его используют в промышленном птицеводстве. Той порции, что я указывал, хватит на любой зимовник или сарай. После обработки скипидаром достаточно проветривать 0,5-1 день. После обработки формалином, птичники проветривают не менее 3-х дней, и то глаза режет и лёгкие щипет.
Рамки с открытым мёдом я бы не стал оборабатывать никаким антисептиком. А закрытому мёду пары скипидара не повредят.

Какая концентрация? И что значит пары?

Схему описал выше. Использую для дезинфекции суши.
Формалин беру на работе...


О "кроте".
Я имел в виду не жидкость, а порошок в зеленых пакетиках. В последнем ничего, кроме гидроксида натрия, а вот в жидкости может быть что угодно .
Состав на этикетке смотреть надо...

ест такой метод правдв не на русском
http://www.reineschapleau.wd1.net/articles/loque.fr.html
http://www.reineschapleau.wd1.net/articles/paraffin.en.html
я успешно делаю в обычтой бочке.
Нужну растопить парафин в бочке, опускаешь туда карпуса или донышки на 15 минут. Можно ещё покрасит с наружи при остывании. Очень хорошо при Дезинфекции и оброботки нового инвентаря.

Имею право считать, что формалин очень токсичный дезинфектант, хоть в равной степени и эффективный. Я предпочтение отдаю своему способу. Рекомендую дезинфицирующую рецептуру, достаточно эффективно применяется в хирургии для лечения гнойных ран и уничтожения всех видов микроорганизмов:3-5% раствором перманганата калия (марганцовки) обильно обрабатываем стенки улья и еще не высохшие и не всосавшие раствор стенки снова обильно промываем 3% раствором перекиси водорода в комбинации с 96% спиртом (может подойти и технический). В 3% перекись водорода добавляем спирт из расчета 1:1. (Иногда сюда добавляют еще и 0,1-0,25% нашатырного спирта - аммиака). В результате на поверхности стенки улья происходит бурная экзотермическая реакция с выделением атомарного кислорода, компонентов марганцевистой кислоты и воды. Марганцевистая кислота (МnO2-) в сочетании с атомарным кислородом проникают во все щели и закоулки доски, в.т.ч. и на микробы и их споры, разъедая последние. Следует работать в перчатках, т.к. активные компоненты въедаются в кожу рук. После такой обработки улей становится стерильным, а действие МnO2- продолжается еще длительное время, но на пчелах отрицательно не сказывается, правда стенки улья становятся коричневыми из-за всасывания магранцовки и окисления целлюлозы дерева. Для перестраховки после этого достаточно стенки помыть проточной водой или еще раз протереть чистым 3% раствором перекиси водорода и просушить. Хорошо обрабатывать этим способом пенополиуретановые или те ульи, где горячая дезинфекция невозможна или непреемлема. Следует избегать непосредственной обработки металлических изделий из-за быстрой коррозии.

Это тоже химия. Есть еще один способ: В парах нашатырного спирта. Изобрел ученый-хирург Спасокукоцкий, с моей последующей модификацией: 1-5% раствор нашатыря (нашатырного спирта) на тампоне вносится в полиэтиленовый мешок, куда погружен корпус улья (улей или его составные части). Мешок завязывается и выдерживается 1 сутки. Вот и вся дезинфекция. Эта методика напоминает дезинфекцию парами формалина (формальдегида), но не имеет пролонгированного действия. Однако пары нашатырного спирта за этот период не избавляют от спор спорооборазующих микробов, нужна пролонгация во времени, например на период зимовки пустого ульевого изделия. А проще обильно пролить (протереть) 0,5% раствором нашатырного спирта все стенки улья. Бактерицидное действие - до высыхания дерева. Эффективность усиливается при повышении температуры раствора (изделия)

По- моему, это метод обработки то-ли рук, то-ли операционного поля. И там не пары были задействованы, а раствор. К тому же спиртом потом мыли!
http://4todakak.ru/md/mod/tex/views/1618/
Вот, нашел.

Для бактерицидного действия тут чего-йто не хватает

Здравствуйте. В этом году не перезимовало ( слетели видимо по осени) две семьи, остались улейки с рамками. Посоветуйте чем обработать рамки ( почти целые с пергой и мёдом) чтобы потом не боятся в другой улеёк подставлять. Интересная идея с ультрафиолетом но поможет ли ? javascript:emoticon(':blink:')

основная причина "слета" это клещ, соответственно и обрабатывать рамки незачем, можно так ставить.

Про слёт темку я почитал, косяков у меня в этом вопросе хватает,будем исправлять Но может какая зараза всё же осталась на рамках? Или после болеющей семьи рамки либо улеёк приходится использовать. Ну с улейком проще , а суш куда , перетапливать? Эт ведь пчёлкам тоже лишняя работа. Вы то как к этому вопросу подходите?

А как насчёт обработки ультрафиолетом ? У нас так некоторые товарищи подвалы от плесени и грибка обрабатывают перед закладкой плодов огорода . А ведь средство универсальное. Поделитесь опытом , а то ведь я сам попробую.

А как ты это делать собираешься?
Не опоношенные они?
Если опоношенные- лучше не надо их никуда подставлять
А если нет- попробуй парами формалина. Методика в этой теме выше есть.

Берётся лампа ДРЛ 250Вт, у неё разбивается аккуратно наружная колба, внутренности оставлять нетронутыми , далее подключаем оставшееся хозяйство к дросселю для лампы ДРЛ, и получаем мощный источник жесткого ультрафиолетового излучения (если 400 Вт взять, то вообще жесть) Укладываем рамки плоскостью к лампе, проводим дезинфекцию. Важно соблюдать ТБ и не смотреть на включённую лампочку , глаза сожжет круче сварки. Для подвальных помещений лучше нет, плесень на стенах сгорает на раз.Вот и думаю попробовать применить (можно конечно приобрести и заводской аппарат но мощность там 30 Вт и всё.)
А к формалину у меня какоето предвзятое отношение

Ну, во-первых- не растопи рамку- соблюдай расстояние.
Во- вторых -я бы рекомендовал вначале помыть душем рамки- печатному меду ничего не будет, а доступ дезсредства к поверхности увеличится.
И, наконец главная проблема- из-за ячеистой структуры- с небольшим наклоном сот- лампу надо держать строго перпендикулярно соту, иначе- что светил, что нет... Таким образом- производительность труда- по 2-4 сота- с одной стороны за 1 раз максимум.
Экспозиция- думаю- 15-20 мин.
Однако, в отличие от подвала, ульев, мне не кажется надежной такой способ дезинфекции-останутся большие неосвещенные куски...

Все это верно , но, тем кто реально будет делать такое, внутреннюю колбу (горелку) нужно заключить
в кожух из густой металлической сетки. И не трогайте колбу горелки руками ! Колба должна быть идеально чистой. Температура горелки очень высокая. Работайте в черных сварочных очках.

Я сначала газовой портативной горелкой, а потом анолитом (продукт вырабатываемый апаратом СТЭЛ)

А зачем так сложно? Не проще ли купить облучатель бактерецидный типа ОБН-150 или просто лампы для них и подсоеденить их, как лампы дневного света. Средняя продолжительность горения_8000 часов. Продаются в любой Медтехнике. Длина лампы_900 мм., вполне хватит на 3 корпуса Рута.

А любая медтехника только в обл.центре за 120км,а любая ДРЛ висит на каждом столбе и у любого электрика за пузырь.


просто опустила в пустой улей,закрыла крышку и вкпючила на 5 минут,проверяла на муравье,если он гибнет,то и зараза тоже.

Если я правильно помню, чему нас в институте на микробиологии учили, то у ультрофиолета слабая проникающая способность. Поэтому дезинфицировать им можно только поверхности. Рамки надёжно обеззаразить не получится, где-то освещение не попадет, а где-то слой меда или перги снизит эфективность облучения.

Можно и так, но то у вас будет просто бактерицидное действие при определенной экспозиции,
а если сделать из горелки лампы ДРЛ-400 то это будет жесткий ультрафиолет, который уничтожит
все и очень быстро. Да, помимо сварочных очков еще нужно одеждой кожу защитить, иначе кожа
сгорит менее чем за минуту, я уже пробовал .


И это верно, суш ко всему и оплавится может, а вот корпуса ульев дезенфецировать очень хорошо.
поставил 3 корпуса один на один, аккуратно поместил туда лампу и накрыл подкрышником, включил
минут на 5 и все дела Потом от озона помещение нужно будет проветрить.

Проще включать и выключать дистанционно и лампу располагать на расстоянии 1-2 метра от рамок расположенных плоскостью к лампе одна над другой.так можно обработать большее количество, а мощности ДРЛ-400 хватит с лихвой ( в отличие от облучателя ОБН-150)
Также не трогая рамки можно перевешивать лампу ( что проще), добиваясь более равномерной освещённости.
Я конечно понимаю что это не панацея , просто понравилось то, что сделать просто и надёжно, опять же нинакой лишней химии. java script:emoticon(':pioneer:')

Только не забывайте о опастности поражения электротоком! Лампу ДРЛ безопаснее всего разбить обернув в полотенце или обклеив скотчем. Желательно горелку потом защитить хотя бы проволочной сеткой, исключив соприкосновение её с токоведущими частями.

А я не о том же самом пишу?
Только лучше не на 5, а на 15, и корпуса предварительно очистить- через слог грязи, воска, прополиса УФ не пройдет.

Лучший способ обработки суши - это 75 процентной уксусной кислотой.
За десять лет ни одой рамки моль не сьела.
Метод простой- используются пары в закрытой ёмкости. У меня специальный шкаф для рамок, а можно использовать корпуса, закрыв их плёнкой.
Расход примерно одна 250 гр. бутылочка на 20 рамок.
Лучше всего на свете!

А пары эти получаются кипячением?

Нет, кипятить не надо. Уксусная эсенция сама испаряется из плоского сосуда. Пары тяжёлые, плошку лучше ставить на верх.

Эссенция, надеюсь, 70%. Какое время выдерживать в таком состоянии (экспозиция)?

Согласен согласен. Тут по пути вопрос созрел, во многих рецептах для дезинфекции суши(в том числе и от гнильцов) используется 10 процентный раствор уксусной кислоты, вопрос в следующем,
возможно ли проводить дезинфекцию суши парами концентрированной уксусной кислоты, и какая должна быть экспозиция ? Я например с осени наливал гдето по 250 грам уксусной кислоты в глубокую
тарелку, которую ставил внутрь улья с сушъю и все это в герметичный полиэтиленовый мешок, и оставил до весны. Моль конечно вся погибла , а вот остальная зараза погибнет от такой обработки ??

Обычная концентрация уксусной эссенции - 80%. Разбавлять не надо, более концентрированную (тем более ледяную) кислоту искать тоже не надо. На 2-3 корпуса от дадана вполне хватит 200 мл эссенции, держать до полного испарения. А сколько именно сказать трудно - это зависит от температуры. Эффективность этого метода зависит от герметичности обрабатываемого объёма. Если её нет не исключена повторная инвазия. Пары уксусной кислоты эффективны не только против моли, но и против бактерий и грибков (не вирусов).

Я тоже так сделал и у меня почему-то моль сожрала сушь и полиэтиленовый мешок в придачу.