Подтверждаю. Углы зашивали металлом для колхозников - не жалко, не мое. Вот и швыряли их как и где попало. Со своими то аккуратно обращались, вот и служат по 30-40 лет. А под железкой все равно и не сохнет долго, и не стекает как с голой стенки, да и не прокрасишь там. Один плюс - не выпадают гвозди, скрепляющие стенки. И все. Попробуйте оторвать один уголок - увидите там и начало гниения доски (при нормальных еще стенках), и прогнившие отверстия под гвоздями.

По поводу - пропитка, это лишняя процедура, отнимающая много времени: я пропитываю и грунтую (первый слой) сразу листами. Что фанера, что ДВП. И только потом раскраиваю. В разы легче. Правда нужно все делать при плюсовой температуре. Я готовлю листовой материал в начале-середине осени, когда уже есть планы на зиму.

Обсуждение темы "Технология сборки корпуса улья" на сайте "MEDEA.RU" - http://wwwvsmedejru.com/forum/2-70-1.

прошу совета, тех кто в теме:). Хочу сделать кофр(короб) в который буду вставлять обычный улей, для весны. Мне нет смысла делать улья из пенопласта,т.к. Сделал 200новых из кедра, но для весны хочу сделать защиту от ветра и холода. вопрос: можно ли купить пенополистерол 45 и склеить этот короб без каркаса,брусков и пр.? какие аспекты нужно учесть?

и какую толщину посоветуете? 50мм достаточно?

Земляк! Зачем тебе "городить" короб? Я делаю проще. Взял рулонную минвату (настоящее название не помню) , разрезал её по размерам ульев, обвернул чёрной толстой полиэтиленовой плёнкой, прошил на швейной машинке подложив по шву тонкий материал. Полученными матрасами ежегодно оборачиваю весной улья, прибивая дранкой в местах строк. Как результат, улья: не продувает ветром, не мочет дождём, стенки утеплены. Экономично и эффективно.

тоже хороший вариант:). Просто хочу раз сделать, поставить на места и больше не трогать. Развиваются пчелы дома, потом на качевку, без коробов. Обвязать больше 200семей одному тоже время и силы.. А так поработать зиму и на долгие годы..

недавно смотрел видео-сюжет вполне возможно применить и к утеплению ульев-не дорого и грозно http://www.youtube.com/watch?v=kxqQo_jDjqE

получается дороже чем из пенопласта..

Мало того, что дороже, так и пена при попадании на нее солнечного света разрушается ооочень быстро.

А кто-'то использует поролон в качестве утеплителя в каркасном улье. А то у меня лежит он без дела

Поролон хорошо впитывает влагу. Соседка положила поролон между рамами в окнах, потом выбросила - отсыревает.

Делаю улик многокорпусный Рут 10рам, фанера с двух сторон, внутри пенопласт 30мм, деревянные бруски 30/30мм, прочитал на форуме о пропитке из нутри фанеры (воск, парафин ...)Понятно, что зимой может сырость появиться. Вопрос такой, если сделать в дне улья окно 10/1
5см например изнутри прибить сеточку, снаружи если сильные морозы закрывается окно задвижкой фанеркой. Решится проблемма сырости, воздухообмена, а в летний период дополнительная вентиляция? У родственника были два лежака фанерные в дне было по два таких окна, в разное время года он их закрывал или открывал. Зимовали всегда хорошо. Может есть какие нибудь мнения надо окошки делать или нет?

&&АЛЕКСЕЙ&&
Зимую в таких же ульях, только дадан и никаких проблем.

Я так понимаю хуже не будет от "окон" в дне.

Есть разница в практическом применении в фанере хвойной и березовой , 4 мм пойдет для поделки таких ульев ?

Я использую. Два момента выяснил для себя: обязательно в тряпичной наволочке (примерзает к подкрышнику и отрывается в местах примыкания), и обязательно в конце зимы-начале весны (когда куржак начинает под крышкой подтаивать) менять на сухой - действительно очень хорошо тянет влагу.

Пользовался только берёзовой, все корпуса из четвёрки. Сейчас вообще бы из тройки делал...

Тоже делаю из 4-ки березовой, хорошо получается, доволен. Намного легче получается улей чем из дерева, управляюсь с ними один.

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

А у меня верхний брусок 30х40 в передних стенках а так тоже 30х30 (дадан) .Копуса обшиты 3 мм берёзовой фанерой и запенены ППУ из балонов. Внутри обработаны прополисом на ацетоне. Дно из 15мм оборотное пропитано ПФ115 лак или краска что есть.

Вот собрал и я свои первые в двух смыслах ( первый в том что делаю их впервые, а второй это то что они будут служить у меня нижними корпусами т.е. первыми) каркасные улья. Выварил их в парафине ( вот ссылка http://youtu.be/YX1rFl4xOu4 ). По началу искал информацию как поведет себя фанера при варке, но так и не нашел - а ее таки ведет. И решил варить в собранном состоянии - результатом доволен.

Внешние стенки фанерного улья не провариваете?

сделал ульи из фанеры 4 пенопласт 3см как утеплитель крышку покрыл толстой фольгой 1мм меня интересуют кто содержал пчёл в подобных ульях какие +/- есть что учесть в дальнеейшем изготовлении и как под снегом можно ли их под снег оставить
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Я варил фанеру в подсолнечном масле и ничего не вело, для ваа врки достаточно 2-3мин, за это время вся влага из фанеры вытапливается. По моему даже выкладывал здесь как это делается.

а если дно сделать из осб

http://p4elovodstvo.com.ua/ - сайт И.Дашкевича. http://p4elovodstvo.com.ua/photos/variant-...listirolnogo-u/ - Вариант изготовления дна для пенополистирольного улья в фотографиях. С таким же успехом подобный материал можно использовать и для каркасного улья

Это дно изготовлено из ДСП или фанеры?

Дно изготовлено из OSB - именно из ОSB, а не из фанеры, которая при впитывании влаги будет слоиться, и не из ЛДСП, которое разбухнет от влаги. На снимках очень хорошо видна структура OSB.

В ДВП и ДСП при сборке ульев разочаровался, да в обработке материал очень даже хорош, но я его и обрабатывал и пропитывал, как мог защищал, все равно срок службы ульев не превышает больше 3х, 4х лет, влажность и перепады температур делают свое дело, материал ведет, меняются размеры, появляются щели, или наоборот заклинивает. Обработанная фанера выглядит на этом фоне намного лучше, хотя и от доски не отказываюсь. Донья и крыши делаю из доски, сами корпуса - из фанеры.

Никто не пробовал применять сенеж при обработке фанеры?

А какой смысл этим составом обрабатывать ? Это бональная биозащита, а необходимо защитить от влаги в первую очередь.

Ну как бы от влаги он тоже защищает, по инструкции. Хотелось бы узнать на практике проверял кто или нет?

Приветствую!

Я первые улья делал из фанеры 6мм , просто 4ки небыло в наличии,ну фанера с нутри и снаружи 6мм , каркас из брусков, внутри пенопласт 20мм, толщина стенок 35мм , а улья делать надо было вот первенец Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне сделал всяких 4 12ти рамочника, 2 16ти рамочника и 2 20ти рамочника делал буквально на коленке Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

перезимовал в них,хорошо, но не очень понравилось, то что фанера чернеет в нутри через год построил столярочку , переосмыслил маленько подход к пчеловодству и стал делать 10ти рамочные корпуса на 300 с отъемными доньями , и сделал 3 корпуса из ДВП на пробу Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне нынче в них зимовали, понравилось, непочернели углы целехоньки , второй сезон буду юзать лет с пяток стерпят сделаю еще

Всем доброго дня!

Вот наконец то отработал полный цикл изготовления ульев- "сэндвич".

Если интересно, можно посмотреть на нашем Башкирском форуме, здесь:

http://pb.24ns.ru/viewtopic.php?f=43&t=349

"...необходима высокая точность изготовления множества деталей и составных частей, наличие профессионального оборудования и большого количества уникальной технологической оснастки..." - вот из-за этого лично я с таким ульем не "заморачивался" бы. Сложно сделать самому. А покупать у кого-то - дорого. Улей должен быть в общем-то "расходным материалом" , на несколько сезонов. Поэтому улей (который интересен мне) должен быть лёгкий, простой в изготовлении и очень дешёвый. Считаю, что такой улей - это улей из ППС. Здесь, в Чехии, знаю пример: кочевая пасека на 150 семей, многокорпусники из ППС - всё работает здорово. Хозяин пасеки утверждает, что "разогнал" бы и за 250, однако нет помощников (и "наследников"). С утверждением "пенопластовые ульи изготавливаются из “пищевого”, “экологически безопасного” материала" соглашусь (ну Вы понимаете :-).

Для того,чтобы что-то делать,нужно лишь желание,а остальное приложится!

Начинающий подмастерье , в общих чертах я согласен.

Заморачивание это вынужденная мера. Тк по другому никак не получается - размеры уводит на каждой операции и в итоге получается очень криво. Поэтому и пришлось для каждого этапа разрабатывать очередность работы и приспособления-шаблоны.

Цена. Пока цена не озвучена. Но сказано, что сопоставима с ценой чисто деревянного улья. Уверен, что если будет возможность выбора, пчеловод однозначно возьмет сэндвич из за его явных преимуществ. И еще - попробуй найти чисто ППС Дадан по цене дерева..... И с согласием твоим по ППС я тоже повторно и категорически согласен.

Расходник - по моему это смело. Рамки-то бережем как зеницу ока. А с другой стороны - стоимость двух - трех банок меда позволяет менять ульи раз в три-пять лет. Хотя если улей через три года остается как новенький и нуждается только в покраске ( и только) - какой смысл его выбрасывать?



tiivas31, вот и возникло желание непреодолимой силы заменить тяжелые и старые ульи на своей пасеке. А технолог внутри не дал просто сделать десяток-два на коленке. Пришлось разрабатывать пошаговые операции для получения идеальных размеров для всей партии заготовок на всех этапах. - от распиловки листового материала до окончательной сборки.

Попробую внести свои три копейки. Сначала собираю верхние и нижние рамы на ровном щите из ДСП (дверца полированного шкафа), куда закрепил планочки для точной выверки углов и размеров, потом собираю сам каркас, промежуточные бруски вставляю в уже готовую коробку, они нужны что бы фанера меньше коробилась, да и корпус получается более крепким. Все детали перед сборкой покрываю слоем грунтовки, так что дерево у меня соединяется через слой грунта, если во внутренние полости и попадет вода, то прямого воздействия на древесину не будет. Жесткость корпусу придает сама фанера, по углам саморезы креплю часто, что бы они входили во все сопрягаемые детали. Фанеру тоже сначала грунтую (внутреннюю только с одной стороны), резать фанеру можно и эл. лобзиком, пилкой с мелким зубом, чтобы края получались ровными, надо на фанеру крепить брусок как направляющую, если прижимать лобзик к бруску, рез получится ровным и точным, надо только высчитать смещение бруска от точного размера фанеры (на маките оно равно 38 мм.). На фото - полуготовый корпус, лист грунтованной фанеры и корпус сделанный три года назад. Верхняя доска на передней стенке сделана широкой для того, что бы отверстие верхнего летка проходило через дерево, а не пенопласт, можно конечно вместо широкой доски сделать вставку, но не хочется заморачиваться. При креплении фанеры, каркас прижимаю струбцинами к ровной поверхности для соблюдения плоскостей, после сборки притирать корпуса не нужно.

Хочу обратить внимание на покрытия ульев. Зачастую продавцы красок расписывают их свойства так, что этими красками можно и ракеты красить, на деле оказывается, что кроме высокой стоимости ничего другого в этих красках нет. На фото низ забора сделанного в 1985 году, дадут продавцы гарантию на современные краски на такие сроки? Доски моего забора были покрыты полностью грунтом ГФ 020, потом после сборки наружная сторона была покрашена железным суриком, так покрывалась вагонка на деревянных вагонах после войны, вагоны служили под дождем и снегом, десятилетиями. Очень рекомендую не гнаться за модными покрытиями, они дороги и не проверены временем. Из новых покрытий я применял бы только акриловые краски, они недороги и хорошо выдерживают ультрафиолет (грунтовки ГФ 021 от воздействия ультрафиолета распадаются), но есть у них и минус – акриловые краски выцветают.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Вот закончил и пустил в работу свои даданы. Выношу на общий обзор - http://youtu.be/MDAe1SACSHI

Rubis
Конструкция крыш прям как у меня, только еще добавить вент отверстия и бруски подбитые на ДВП, которыми крыша ложится на боковые стенки корпуса (получается зазор под подушку, тогда и подкрышник не нужен)

Вентиляцию не успел весной сделать, но при перевозках пчел летом все нормально только убираю утеплители. Но к зиме обязательно сделаю вент отверстия. Так как паропроницаемость ульев минимальная.

Литва ульи небоскрёбы
каркасный улей из ДВП внутри 3 см полистирол. корпус на рамку 145. вот такие ульи небоскрёбы в Литве , 12 корпусов из них 3 корпуса гнездо и 9 корпусов мёда . корпус мёда 10 кг. пчела бакфаст. весы контрольные электронные раз в сутки посылают смс с результатами.
видео можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=a-8THo5YVEo

Всем доброго времени суток!

По началу пчеловождения делал ульи из пеноплекса 50-ки, но после первой зимовки на улице, после того как мыши и землеройки прогрызли корпуса и днища, то отказался от пеноплекса и начал делать из влагостойкой фанеры толщиной 8 и 10 мм:
- магазины делаю из двп, но базовые размеры сохраняются,
- получаются ульи толщиной боковых стенок 24 мм и передней и задней по 34 мм, дно также двух стенное 24 мм
- крыша и подкрышник сделаны в один слой 8 мм.

Пчелы так же успешно зимуют под снегом, двухстенность ульев сохраняет оптимальную температуру для пчел, как зимой, так и летом, особенно в жару, в качестве утепления ничего не использую, внутри между стенками воздух, а воздух, как мы знаем плохой проводник тепла.

Раскрой материалов делаю на станке JET JBTS-10 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1631260

тут как я делаю чертежи, так же есть и на многокорпусник, если кому надо могу выложить, посмотрите, если что пишите в личные сообщения

https://www.youtube.com/watch?v=swhVdzEyGfI

а тут, то, что получается

https://www.youtube.com/watch?v=e4rQ-hjShko

Саша, и тебе доброго дня.
Молодец, получилось хорошо.
Однако, хотелось бы услышать - вес двухкорпусного комплекта и его стоимость.
Дороговата, однако влагостойкая фанерка.

А чем обычная трехслойная не устраивает? Заготовляю с выброшенной мебели бесплатно и использую.

Добрый день. У меня улья 12-т рамочные с рамкой на 300 (дно, два корпуса на 300 и два магазина на 145, подкрышник и крыша). Всё делал с дерева (липа) 31 мм. Есть огромное желание корпуса облегчить. Смотрю в сторону корпусов "сэндвич". Есть весь необходимый инструмент и станки для производства ульев, да и сухая липа есчё есть, но вес таких корпусов меня не устраивает. Есть возможность купить приблизительно по однаковой цене фанеру берёзовую (4 - 6 мм) и ДВП двухстороннее. Мне нужно выйти на толщину стенки 31 мм. Можно комбинировать ДВП (3мм) + каркас из рейки с пенопластом (25 мм) + ДВП (3 мм). Всего 31мм. Можно использовать фанеру, несколько уменьшить толщину рейки чтобы выйти на 31 мм. Запутался от такого количества информации и мнений. Что же будет надёжнее ДВП пропитаная горячей олифой или фанера? Корпус из ДВП будет несколько легче, но если фанерный будет долговечнее, то разница в весе + 1 или 2 кг фанерного для меня не критична. Прошу помощи в выборе оптимального материала для корпуса. Донья, подкрышники делаю из дерева. Обвязка крыши тоже из липы, а сам её щит из ОСБ 10 мм + пристреливаю степлером фольгоизол 5 мм изнутри крыши. Вентиляционные отверстия в крыше обязательны.

Я бы на вашем месте сделал нижние корпуса из фанеры внутри и снаружи. Вторые корпуса и магазины внутри фанера, а снаружи двп. Магазины можно конечно вообще из двп. С олифой я не связывался в полной мере ( выкрасил половину корпусов Дадана наружные обшивки олифой и покрасил в два слоя ). Все остальное проварил в парафине и по результатам эксплуатации проваренные в парафине корпуса как новые. Фанера немного меньше впитала парафина чем двп и сохранилась лучше, но не скажу что двп плохо но всё же немного хуже выглядит фанеры. Вот видео посмотрите http://youtu.be/MDAe1SACSHI

У меня сейчас на все семьи ульи 12-и рамочные из липы сделаны. Но выходит только по одному корпусу (часть семей уже несколько сезонов в 12 рамочных - мне понравилось). Сейчас несколько семей в лежаках и весной буду пересаживать их в новые 12 рамочные. Вопрос возник по вторым корпусам (как бы их облегчить?), вот и присматриваюсь к сэндвич. Вчера говорил с продавцами и они не знают что такое двухстороннее ДВП. Ламинированое с одной или с обеих сторон показывали и показывали обычное коричневое гладкое с обеих сторон толщиной 2,5 и 3,2 мм. Как мне обьяснить и правильно выбрать это двухстороннее ДВП?

Как проваривали в парафине? Поделитесь технологией пожалуйста. Где парафин покупали? Видео Ваше смотрел есчё раньше. Спасибо. Меня оно натолкнуло на некоторое конструктивные решения.

Я каркас улья и обшивочный материал проваривал отдельно в парафине и потом собирал на прес шайбу силиконом и между стенкам пенопласт 20мм. Вот ссылка на проваривание http://youtu.be/YX1rFl4xOu4
Там на моем канале в разделе видео есть еще кое-что интересное.

Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста про ДВП. В теме встречается информация, что ДВУХСТОРОННЕЕ ДВП подходит лучше всего. Столкнулся с тем, что у нас в строительных магазинах, базах и мебельных мастерских о таком и не слышали. Может я не правильно обьясняю? Показывают мне разное ДВП: крашеное белым с одной стороны, ламинированое "под дерево", коричневое с обеих сторон толщиной 2,5 и 3,2 мм. Какое же из них "двухстороннее" ДВП? Встречал, что "двухстороннее ДВП" - это ДВП двухсторонней гладкости. Может ДВП, что я исчу - это обычное коричневое ДВП, гладкое с обеих сторон, толщиной 3,2 мм?

Гугл совсем меня запутал. Встречаю информацию про двустороннее с такой картинкой На другом сайте информация несколько другая [B]Твердые и сверхтвердые листы ДВП
отличаются в зависимости от применяемых дополнительных методов обработки. Лицевая поверхность твердых и сверхтвердых плит может быть ламинированной, подкрашенной или не облагороженной, а также может покрываться тонкодисперсной древесной массой. Облагороженными называются листы ДВП, лицевая сторона которых обработана и пропитана каким-то специальным покрытием, как правило, красителем. Часто также наносятся всевозможные профили и декоративные рисунки.
Твердые плиты ДВП также бывают одно- и двусторонней гладкости. В первом случае одна сторона плиты более шероховата и на ней возможны отпечатки транспортной сетки. В случае плит двусторонней гладкости обе стороны имеют идентичную шероховатость. Из твердых плит плотностью до 850 кг/м3 делают щитовые двери, их также используют для создания чернового покрытия для укладки ламината на пол. Еще более плотные (не менее 950 кг/м3) сверхтвердые плиты также используют для создания дверей, межкомнатных перегородок или различных временных сооружений бытового или хозяйственного предназначения.
Сверхтвердые плиты также пропитываются специальным веществом, которое повышает их [/B]влагостойкость. Информация взята от сюда http://lamelio.com.ua/chto-takoe-dvp-i-orgolit и http://стройкомплект24.рф/dvp-dvustoronnee/good1627
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

как понял срок службы каркасного улья из фанеры 10- 13 лет, а одностенного 10 мм из фанеры наполовину меньше?Как думаете, если есть взаимосвязь срока службы то как она сказывается на стоимости улья? с листа 2 улья однастенных тогда как каркасный 0.9 из листа = 120 000 = 8$.или = 9.5$

совершенно правильно.!