Хороший вариант.

буду свою пасеку потихоньку переводить на пенополистирольные ульи. Развитие весной очень хорошее. Перезимовавшая семья на трех рамках развилась к главному взятку до двух корпусов и дала товарного меду семьдесят пять кило.

ТИХИЙ, если не секрет, когда и с чего у Вас был главный взяток?
У меня его, как такового, и нет. Вялотекущий, с июня по начало августа. А в этом году так и вообще только в июне и был существенный взяток.

[quote]Рекомендую производить нарезку плит пеноплекса для стенок пенополистирольного улья при помощи ножа со сменными лезвиями и алюминиевого уголка 30х30 мм дл.1м. Уголок кладеш по линии,прижимая левой рукой. Лезвие ножа (выдвигать на всю длинну) прижимаеш к уголку перпендикулярно поверхности.
Несколькими резами, постепенно углубляясь каждый раз на 3-5мм, отрезаеш пеноплекс.[/quote]

Можно еще проще:

купить уровень длиной 1м, и резать, прижимая уровень к ППУ, а канцелярский нож к плоскости уровня. Срезы получаются ровные. Только если нож не прижал к плоскости, то срез получится с погрешностью 1-2 мм[/quote]


[QUOTE]drinks_cheers.gif спасибо всем за интересную тему, я только в начале пути.
Хочу изготовить вторые корпуса для своих ульев. Купил в Леруа экструдированный пенополистирол 1250*600*50 вот теперь голову ломаю как его раскроить с минимумом
отходов _ не совсем удачный размер надо сказать... [/QUOTE]


Размер - самый раз, я из таких делал два двух корпусных улья дадан плюс магазин на 145мм к каждому улью - из 8 листов.

У уровня толщина 1,5-2 см , мала высота к которой прижимаеш нож- поэтому погрешность.

Вот и я сделал улей (нуклеус) с иотделение для подко для ройка пойманного аж 31 августа (слабенький, всего на одну рамку).
и так: был куплен лист ппс 600х1250мм толщиной 30мм плотностью 35 (99грн), клей Дракон, саморезы по дереву 3.5х95мм, 3,5х72мм ну и мелкие нашлись дома (а также планочки 3х10мм, шприц 20куб).
Инструменты: нож со сменными лезвиями, уголок, уровень (60см), рулетка, металическая линейка.

фото чето не лезит. как розберусь - скину
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Упс. Я с вопросом темой ошибся по невнимательности.
Спрашивал, как решить проблему того, что при раскрое ножем, рез получается не ровный. Все вроде правильно: уголок, нож со см. лезвиями. Пока режешь - сверху все ровно идет, но, когда уже отрезал, с обратной стороны не слабый скос получается.
loginovich мне в той теме ответил, что только циркулярка. Но есть же и другой опыт.
В чем может быть моя ошибка?

Наверно, не перпендикулярно нож или лезвие изгибается. Я пилой мелкозубой пилю. Хоть и шершаво, но ровно. Циркуляркой, конечно, ровнее, но пыль.

Практически нет.

А я лобзиком на малых оборотах и упор из уголка. Потом шкуркой на брусочке проходился.
Вот тут.

"Под уголок", как описывали. Старался не спешить вроде...

А полотно по металлу или дереву?
Я думал еще попробовать заточить полотно под волнистое лезвие. Если пойдет, то должно без опилок получаться.

Почему?

Нож то из металла,а не алмазный. Режете плотный материалл, при глубине реза более 20мм будут отклонения.

Полотно по дереву, НО самоЁ тупое, которым раз пришлось фанеру в растворе пилить.

Эт почему изнутри не покрасишь?
Запросто!!!
Акриловым паркетным лаком (это который с жирафом), достаточно в один слой. Образуется тончайшая прозрачная плёнка. Лак дорогой, однако расход в разы меньше, чем акриловой краской, отсюда и экономия. Продукт экологиески чистый, на водорастворимой основе, запаха никакого, сохнет очень быстро. Если непрокрашенный ПСБ-50 пчёлы грызут, "аж хруст стоит" (цитата, но не помню чья), сам убедился.
А к окрашенному относятся абсолютно равнодушно. Затаптывают, приклеивают боковые рамки. В точости как в деревяшках. И мыть лакированные по весне даже удобнее будет.
Удачи!

хорошо режет нагретая нихромовая проволока нихром 0,4-0,6 подключаеш к напряжению можно аккомулятор длиннои проволоки регулируеш нагрев начинает чуть краснеть и реж хоть вдоль хоть поперек хоть толщину листа срезаеш

В этой теме это подробно описано. Но я хотел дома в квартире зимой пару десятков магазинов нарезать, не спеша, без "шума и пыли"

Если не спеша ,то делай точную размтку с двух сторон,затем ножем с двух сторон прорезаеш на 15 мм, ровно протыкаеш ножем с однорй прорези в другую и окончательно разрезаеш пеноплекс. Я так в дне делаю вентиляционное окно 30х20 см.

из прочитанных строниц можно сделать вывод:
1)использовать пенополистирол плостностью 40 и более кг/м3.
вопрос:для лежака на 20 рамок и магазина, при дальнейшем использовании на кочевке, этот улей не развалится?про лежаки я нислова не нашел.только про руты, мк, и даданы. или все-таки надо использовать дополнительную обвязку из брусков?
2)чтобы внутри пчелы не грызли пенополистирол покрыть настойкой прополиса или лака.
вопрос:а если использовать фольгу пищевую и ее приклеить на пенополистирол, то от этого холодно не будет?все-таки железо...
3)соединение корпусов.
вопрос:саморезы будут нормально держать?а клей для приклеивания пенопластовых плит в доме к потолку подойдет?какое соединение надо выбрать в углах?шиповое или без разницы?

извиняюсь, за столь странные вопросы, но не понятны эти вещи.

Привет всем. Очень заинтересовала тема .После прочтения сделал станок с ни хромовой проволоки ( пробывал нож и полотно все не то ) . режет просто изумительно.Чем больше читаю тем больше запутываюсь поэтому решил написать попросить совета.
Есть сомнение насчет внутренних размеров улья и дна.
Вот схема [attachmentid=42036] если получилось вставить.
Попробую словами.Планирую ставить улья на поддоны,хватит ли 25мм от поддона до нижней части дна для нормального проветривания (отверстие в дне для сетке 200 на 300мм.)Пеноплекс-35 1200х600х50. 3 корпуса под 8 рамок 435x300 мм и полу корпус 435x145 мм. леток 310 на 10мм.задвижка для сетке есть.
Если увеличить расстояние между поддоном и дном задувать не будет? или снизу сетчатого дна сделать еще одно сплошное то на какое расстояние? Нужны ли в пенопластовом ульи средние летки?
Расстояние между верхом рамок первого корпуса и низом второго 14мм. такое же расстояние между верхом рамок и кормушкой ( или крышкой )
Вот фото Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне места для всех фото не хватило.
Регион Краснодарский край если это важно.

вот еще фото Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Для лежаков все таки применяй обвязку, внутри крась или прополис, фольга никчему, соединение без разницы но применяй саморезы по дереву и хороший ПВА (не строительный). Обвзяку дна я делаю 110мм( 40мм снизу, 40мм толщина пеноплекса, 30мм сверху). Расстояние между рамками не 14мм, а 10мм обязательно.Шляпки саморезов заклеивай кусочком пеноплекса.

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне


Добрый вечер! Начал делать вот такие корпуса с ППС. Посоветуйте как лучше сделать крышу: подкрышник использовать не буду и верхние утеплители тоже.Сколько см. оставить от рамок до потолка крыши?

У меня 4см.

У меня 4см.
Тоже думаю улья делать из ППУ, у меня такая задумка от верхних брусков рамок до потолка оставить 8мм и холстики не использовать , даже пленку. Корпуса с фальцами.

Привет, Юрий Павлович!

Лучше учиться на чужих, в частности, на моих ошибках!
По мне, так и 4 см мало. Лучше сантиметров 6.
Сделал сам вааще без зазора, так пришлось лепить подкрышники, используемые только при подкормках.
Зазор сверху (хоть десять сантиметров!!!) не помеха, так как сверху рамок плёнка, прижатая герметичной крышкой. И клади пакеты на здоровье или кормушку ставь!
Если только Вы не собираетесь делать кормушки, как в финских. Только лично мне кормление в пакетах в кайф!

По ширине крышки: если делаете точно по размерам, то внутренний размер крыши оптимально делать на 5 мм больше наружных размеров корпуса (на толщину плёнки с учётом её изгибов).
Сделал именно так. Понравилось. Садится плотно, однако груз расмером с кирпич всё равно нужен.
А без плёнки никак!
Будут приклеивать Вашу крышку к корпусу! Отдирать как будете? И крышка обычно изнутри не красится (защищена плёнкой), а Вам красить прийдётся, бо погрызут.
И герметичности такой, как с плёнкой не будет.
А будет сквозняк, который и будет провоцировать пчелу залепливать щели прополисом.
Короче, категорически не советую!
Плёнка толстая нужна, микрон 150-200, тоньше грызёт!
Удачи!!!

Спасибо за совет. Потолок будет фольгированный, да и кормушка на подобия финских в планах, можно и подкрышником назвать, там будут зарешеченные отверстия которые пригодятся во время качевки и зимовки.,Получается что крыша что кормушка с потолком над рамами. У вас прилипали потому что не было зазора в 8мм, посмотрите у Канадцев у них фанера без ничего.

Вольному воля, конечно!
Сделаете, получится, и будет Вам счастье.
Просто я следовал советам форумчан (естественно тем, в пользительности которых меня убедили), за что я многим из них от души благодарен.
Ничего у меня не прилипало, потому как плёнка у меня лежит. В частности, меня убедили, что верхние летки не нужны и никаких дырок в крышке или подкрышнике ненужно и вредно , особенно зимой!
Если у Вас, как обозначено, до сотни семей, Вы должны учесть, что применение плёнки ещё и весьма технологично. И намного по сравнению с фольгированием крышки. Не хочу каркать, но ещё неизвестно, что у Вас из этого получится. Если у канадцев сверху фанера, то надо учесть, что ульи у них из ППС плотностью около 100 кг/м3, а у Вас экструдированный 35 кг/м3, что, согласитесь, довольно хрупкий материал и есть шанс вырвать вместе с фанеркой кусок корпуса....
Удачи!

ППС плотностью около 100 кг/м3, а у Вас экструдированный 35 кг/м3, что, согласитесь, довольно хрупкий материал и есть шанс вырвать вместе с фанеркой кусок корпуса...


Не хотелось бы спорить а просто обсуждать,зимовка бывает на воле где верхние отверстия не нужны, для этого есть просто крыша., бывает в зимовнике где я практикую высокотемпературную зимовку, там отверстия нужны.
Плиты я заказываю прямо на заводе, где мне сказали что могут изготовить любой прочности, толщины и размеров.
Мне было интересно знать мнение тех кто пробовал без пленки, с зазором 8мм.

а какой толщины использовать пенопласт?для лежака

Юрий Павлович какив у вас отверствия в крыше во время высокотемпературной зимовки?

извиняюсь,новоплекс

Всесте с потолком будете вынимать и рамки т.к. пчелы их приклеют к потолку.

Юрий Павлович, день Вам добрый!
Не обижайтесь, я не спорю, а излагаю свою точку зрения.
Пчеловоды относятся к особой категории людей. Нам очень часто кажется, что только мы одни правы. И порой трудно позволить себя переубедить. И я не исключение.
Мне просто не хочется, чтобы Вы наступали на те же грабли, что и я, и другие когда то..
Я зимую в зимовнике. В ульях вентиляция снизу, через здоровенные зарешеченные окна в доньях почти по всей площади. Никаких верхних летков и сверху плёнка . Температура держится от -1 до +4 градусов, а то и больше при продолжительном потеплении.
И если у Вас сие (обширная вентиляция снизу) не предусмотрено, или , как минимум, высокие, миллиметров 10-15 открытые на зиму во всю ширину дна летки, то вряд ли Вам помогут отверстия в крышке (которые пчёлы скорее всего с удовольствием запрополисуют).
Уж очень много влаги зимой в улье образуется. С килограмма корма около килограмма водяного пара.
А у пенополистирола есть не совсем хорошая особенность: влага ну очень сильно конденсируется на его поверхности. Изначально это было большой проблемой зимовки в ульях из ППС. И не только зимовки. Была ещё и проблема недостаточной вентиляции летом. Выход был найден именно в применении плёнки и окон в доньях.
Обязательно пройдитесь по теме "ППС. Особенности содержания":
http://www.pchelovod.info/https://pchelovod.info/index.php?showtopic=25857
Это выстраданная многими пчеловодами конструкция.
Вы же пытаетесь создать свою конструкцию, основываясь на своём опыте содержания в деревянных ульях. А это в корне неправильно.
Более того, второй год семьи в деревянных ульях у меня зимуют по похожей схеме: верхние летки закрыты, сверху только лист фолгоизола 4 мм размером 50х50 см (под подкрышник), с одной стороны корпус приподнят ото дна и вставлен брусок толщиной около 4 см. То есть та же обширная вентиляция снизу.
В прошлом году перезимовали прекрасно!


Если мне не изменяет память, сплошные потолки как раз с зазором в 8 мм применялись в советские времена в заводской конструкции многокорпусных ульев.
Многокорпусники, ау!!!
Ответьте человеку на вопрос: приклеивали ли пчёлы эту конструкцию к корпусу и рамкам (и в какой степени) или нет.



Юрий Павлович, Вы не представляете, как Вам повезло! Максимум по плотности, что я смог найти, это экструдированный ППС плотностью 35 и пенопласт плотностью 50 кг/м3, коим и воспользовался. Конечно хотелось бы чего-то попрочнее. Если не секрет, о заводике поподробнее плиз. Я думаю, многие к этой просьбе присоединятся.

Лично Вам и всем хорошей зимовки!

Если не секрет, о заводике поподробнее плиз. Я думаю, многие к этой просьбе присоединятся.


Вы не обратили внимания наверное, что я хочу делать из ППУ. Завод в Нижнекамске, Татария http://poliol.ru/production/polyurethane-production-systems сайт завода. И в Самаре тоже делают.Юрий Павлович какив у вас отверствия в крыше во время высокотемпературной зимовки?

У меня в зимовнике без крыш, а холстики отгибаю с боков.


Всесте с потолком будете вынимать и рамки т.к. пчелы их приклеют к потолку.

Вы сами пробовали или это предположение. Дело в том что такое практикуется.

Для 10-12 рамочных корпусов хватает за глаза.

Почти хватает, но не совсем.
Особенно когда достаёшь первую рамку из полного корпуса и последнюю, приклеенную к корпусу, отрываешь, чуствуешь некую хлипкость.........
И град, прошедший прошлым летом, указал на весьма относительную прочность порядочными вмятинами.

Всем привет! Раньше работал с многкорпусными советских времён, сплошной потолок был с зазором 10 мм от верхнего бруска. В хороший медосбор отстроивали и заливали мёдом. И конечно потолок отрывался вместе с рамками. Перешёл на полиэтилен.

Я перепробовал все методы резки, нихром, циркулярку модернизировал, все типы ножей и ножевок. При ручном методе всегда присутствует проблема прямолинейности и прямого угла резки. Вопрос решился просто, 2 пластины из любого материала, толстая фанера, ламинированное или нет ДСП, можно подобрать из остатков что-то похожее. На торцы прикручивается уголки, как направляющие для резки и защиты торцов от повреждения инструментом, между ними зажимается лист пенопласта и режем чем хотим. Можно нихромовой нитью, ножами, ножевками, прямолинейность и прямой угол обеспечен. Режущий инструмент опирается на 2 паралельные плоскости, между которыми зажат лист, и не может уйти дальше. Даже при погрешности обрезки, неровности, достаточно пройтись по кромке нождачной бумагой, положенной на ровный брусок дерева, не вынимая лист из зажима. Конечно при этом придется подровнять и обрезанную часть, но это 10-20 мм. дополнительной обрезки.
Надеюсь идея понятна, при желании можно соорудить вполне достойный раскроечный стол с прибамбасами.

Приклеют однозначно, отодрать возможно только с повреждениями. Когда звучат ссылки на зарубежный опыт, это по результатам просмотра видео, вам не кажется что многие приемы, которые они применяют, с нашими пчелами провести не удастся. Наши намного больше применяют прополюс, у них эта линия поведения селекцией сводится к минимуму.

Так пластиковый уголок приклеен для этого под плечики рамок, ковырнул стамеской как в дереве и все нет проблем, уголок еще и жесткость придает корпусу.

видел аллюминевый уголок. подойдет под плечики?

Всё правильно, только если сделать нормальный станок, то для резки нихромовой струной это устройство не требуется.
Сам пока делал, на много граблей наступил, но получилось.
При хорошей точности исполнения погрешность резки- доли миллиметра.
Параллельность и прямоугольность деталей легко достижимы. И фальцы очень точно режутся.
Работа по операциям. Сначала режется один размер, затем настраиаваем на следующий и т.д. Скорость приличная (один рез - 3-4 секунды), физические затраты минимальны. Жена запросто резала.
Единственный недостаток: резать можно только на улице и желательно с ветерком. В помещении - только в противогазе или с ну очень сильной вентиляцией.
Удачи!


Да я о другом немножко.
У меня под рамками рейки деревянные и тоже без проблем.
Я имел ввиду рамку крайнюю, порой приклеиваемую пчёлами к боковой стенке во многих местах. И чтобы её оторвать, приходится пользоваться стамеской, вставленной между рамкой и стенкой улья, как рычагом. И давление на стенку в этом месте очень приличное и , как следствие, остаточная деформация ППС так же велика. Но стенка выдерживает!
Хочу попробовать захват для рамок, но стамеской привычней как то.........

Рычаг делай изнутри,от предпоследней рамки-воск не эпоксидка.

В том и вопрос, на свежем воздухе, значит в теплую погоду. А большинство творчеством занимается зимой, попробуйте в мороз резать, трудно отрегулировать температуру струны, меньше - плохо режет, больше - толстый и неравномерный шов, а еще и ветерок. Возможно вы еще не сталкивались с разрезанием уже склеенных деталей, здесь нихромом никак, все равно вторая приспособа нужна. Лично я, поряду причин, режу уже скленную заготовку на корпуса, нихромом никак.

Спорить нехачу.Из личного опыта.
Если резать ножом с двух сторон, рез получается неровный а после полотна даже тупого и наждачной бумаги остается столько стружки что даже после уборки пылесосом в гараже не смог от нее избавится и плюс
вся одежда в стружке.А что будет если этим заниматься в теплой квартире или на балконе? И струной в квартире тоже не пойдет. Остается гараж,сарай и улица.
Не могу не согласится дым очень едкий но это все решаемо, нужна вытяжка типа зонтика с вентилятором и трубой на улицу. Можно зонтик сделать с того же пенопласта и алюминиевой гофрированной трубы на худой конец респиратор.Об этом всем писали вначале темы.Это все делается не ради интереса,и потрать несколько сот рублей ради своего здоровья можно (банка меда ).
Насчет накала спирали.Спираль 1,5кв. трансформатор 15 вольт.Длинна спирали 90см.( часть спирали в размотанном виде ) для пенопласта нужно 60см остальные 30 см. для регулировки накала,чем меньше спираль тем больше накал.После подбора накала провод к спирали нужно плотно примотать иначе искрит и струна рвется.Можно провод примотать и за пружину так даже практичней но силу трансформатора нужно увеличить.Исходил из того что было под рукой.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Спираль в начале реза накалена сильней чем глубже тем больше остывает
и рез получается неровный.Я, после прохождения спирали 5-7мм.немного придерживаю гильотину но не останавливаю и рез получается ровным.Немного тренировке.Если спираль остановить то она нагревается и вокруг себя плавит пенопласт.
Полностью согласен с Аleks53.Работа по операциям. Сначала режется один размер, затем настраиаваем на следующий и т.д.если делать по одной детали (длинна ширина фальци) то получается не большая разница в 1-2мм. Выставляю размер на 1 мм. больше от общего, для плавления струны.
Станок сделал по фото Бирюка но толь из рейки 50на50 и направляющих
для мебельных ящиков по его же совету.
Склеенною часть нихром не прорежет, проверенно.

Увы, респиратор здесь не помощник, только противогаз (пробовал, часа два работал в зимовнике в противогазе), что абсолютно не в кайф. Дым не только едкий, но и ядовитый, кажись канцероген.

Никак не померяю диаметр нихрома, но у меня тонкий. Режет идеально ровно под собственным весом рамы и приостанавливать ход рамы не приходится.
Иногда правда нихром рвётся (раза 3-4 при изготовлении 30 корпусов, доньев и крышек в таком же количестве), но легко заменяется.

Струна особо сильно дымит по выходу из пенопласта (выжигается расплавленый полистерол на нихроме). Чтобы этого избежать, приспособил автоматический выключатель под рукой.
Включение в момент опускания рамы, выключение - сразу после выхода из материала. Дыма в разы меньше. Если повозиться, можно приспособить концевики али герконы вкупе с простейшей релейной схемкой.

Спасибо за идею насчёт вытяжки, bygor_07!
Отпуск скоро, а может и вовсе с работы вышвырнут (кризис, говорят, у энергоремонтных предприятий Белгородской области начался)......
Попробую реализовывать!
Мне кажется, вытяжку лучше производить непосредственно из рабочей зоны, по всей длине нити. Тогда любой, самый маломощный пылесос + гибкий шланг справится или даже вентилятор вытяжной с выхлопом на улицу. Предлагаю длинный щелевой воздухозаборник крепить прямо на подвижной раме сантиметрах в пяти-шести над нитью.

На регулировку накала нити лучше всего приспособить тиристорный или семисторный регулятор мощности. Регуляторы освещения бытовые слабоваты, наверное, по мощности. В принципе, можно найти простейшую схемку, которую всякий, умеющий держать в руках паяльник, изготовит. В принципе, достаточно регулирование однополупериодного напряжения, т.е. достаточно одного тиристора. Дело за схемой управления им.

Ежели есть на форуме кто продвинутый, помогите пожалуйста в реализации схемы!

Только в целях безопасности необходимо, чтобы на один конец нихрома попадал "0", а не фаза, а на второй - регулируемое напряжение. Я регулировал балластной нагрузкой, и, неучтя сей момент, один разок получил хороший удар током. А сколько электроэнергии сожрал!!!!!!!

P.S. В принципе, вытяжка не помешает и при работе на улице, потому как и там иногда эту гадость приходится вдыхать........

Удачи в Ваших дерзаниях!

Вчера попробовал пилить ППС на циркулярке меня вполне устраивает .Распустил 4 листа.Не пригорает,не дымит.конечно крошка летит но это лучше ядовитого дыма.

Вы так уверены?
Я не думаю, что вдыхаемая пыль намного полезнее дыма. Но респиратор Вас выручит.

А поверхность реза гладкая получается или шероховатая?

Поверхнисть реза шероховатая.Думаю лучше приклеиватся будет .А ни кто не пробовал красить из нутри акриловой грунтовкой? в баллончиках продается.

Доработал подъёмный механизм в станке а ля Бирюк. Сезон отработал. Понравилось. Принцип хорший, а исполнение было хлипким.
Буду переделывать в новом сезоне. Эскизы прилагаю.
Извиняюсь за неважное качество - чертить лень. А так же извиняюсь перед племянником за разобранный велосипед. Почему - поймёте, посмотрев приложения.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне