В продолжение...
Для точного движения каретки с ножами или рамкой можно использовать имеющиеся на рынке направляющие, валы на опоре, рельсы, каретки, линейные подшипники, например:
http://futech.com.ua/page/2/
http://www.rontec.kiev.ua/kachenie.html
принцип, думаю, понятен
Я себе из http://futech.com.ua/2011/11/%D0%B2%D0%B0%...BE%D1%80%D0%B5/ сделал торцовочную каретку для циркулярки

Жизнь учит нас прислушиваться к мнениям, часто и сам высказываю своё мнение, но стараюсь не настаивать на нём, чтобы у слушающего была свобода выбора, а не мною навязаная мысль (пусть даже и самая правильная)
Да и профи это не про меня посмотри в мою карточку - сколько лет вождения, сколько пчелосемей? Нет профи эт не ко мне Извени друг, закончим не нужный разговор, вернёмся к теме: одна рамка или 4 пусть каждый решит для себя сам, может кто то и на 8 сделает

Не равномерно отстроенные соты, действительно не проблема. На этом примере хотелось показать что рамка сама себя отцентровывает и вскрывается в строго определённом месте. Более того она становится - правильной, а это радует, меньше брака. А за подсказку про направляющие - спасибо!

Как я представляю себе агрегат для разбрусовки корпусов СХ108
ЗАДАЧА - разбрусовка виброножами БЕЗ подогрева, возможность "кустарного" изготовления. Габариты и масса сравнимые со стиральной машиной-автоматом. Цикл для данной операции полный: на входе-корпус с запечатанными сотами, на выходе-корпус с распечатанными сотами, забрусный (отжатый) воск и забрусный мед, все раздельно...
За качество изображений не судите строго - первый блин... Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
НОЖИ.
Думаю проще и технологичнее сделать плоский нож с двумя опорными лапками по бокам. Верхняя (режущая) часть примерно на 8-10 мм от зубьев (на рисунке не показаны) смещена в сторону сота на 1мм, чтобы режущая кромка при движении в теле сота срезала и отодвигала забрус от сота. Снизу режущей кромки образуется зазор, чтобы нож всей своей плоскостью не "елозил" по соту.
В крайних (неполных) улочках - нож одинарный с полоской сбоку режущей кромки, он срезает забрус, а при подъеме корпуса из механизма, забрус сдвигается вниз.
Если все ножи собрать в один блок и "затрясти", весь агрегат запрыгает как бешеный, потребуется массивная станина и балансировка, масса такой машинки будет для нас просто огромная...
Но даже когда это будет сделано, стоит одеть корпус с сотами...мы не сможем его (корпус) удержать (и рамки в нем тоже)
Значит ножи надо собирать в два независимых блока, колеблющихся в противо фазе
Блоки состоят из ПАР ножей. С точки зрения "как сделать в металле"- выгоднее пара, режущая одну рамку. НО здесь мы опять столкнемся с вибрационным возмущением, теперь в этой рамке, ее вообще может вырвать из корпуса, либо поломается сот.
В то же время внутри улочки, между ножами, скапливается забрус, который подвергается с двух сторон вибрационному (в противофазе) возвратно-закручивающему возмущению. Создаются условия для уплотнения забруса между ножами и образования восковых катышей. Силы притяжения для удаления этой массы вниз может не хватить...

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Совсем другая картина возникает, если строить пары ножей "под улочки".
Вибрационные воздействия на сот слева и справа взаимокомпенсируются, гасятся до нуля в области средостения сота, и не передаются на брусок и плечики рамки.
Срезанный забрус в улочке (между ножами) просто вибрирует и опускается вниз, туда, в бункер...


"Первый этаж" и отжимной шнек в разрезе Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

А так я предполагаю сборку пары рамок Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Детали и "мелочи" добавлю в процессе обсуждения, не все сразу удалось вспомнить, что "надумал"...

Насчет корпусов. Не кажется странным, что даже большие линии распечатывают рамки поочередно?
И вообще, есть ли смысл распечатывать корпус целиком? - Есть, но только в том случае, если и откачивать будете корпус вместе с рамками. Если корпуса из дерева - то это значительно увеличенная нагрузка на медогонку, т.е. нужно менять ее конструкцию.
Я пока что очень сильно сомневаюсь в целесообразности распечатки целых корпусов...

Появилась фантастическая мысль: если каретку сделать двойной (расширить), а так же установить вторую пару ножей то и вот Вам 8! рамок вскрываются. Может такой вариант иметь право на жизнь? Если кто то сделает, с того как полагается причитается....фото

Следующим шагом сделать их безрамочными, только верхняя и нижняя планки (прибитые), между ними пластиковая вощина вставленная в пазы планок. Смысл распечатки корпусом появляется.

Если двойной нож будет ходить на каретке как затвор в пулемете, то проблема будет в подаче. Я потому и не рассматриваю варианты, где ножей больше двух.

А я считаю, что когда пасека 50 ПС и выше, об этом уже НАДО думать...

СПАСИБО!!!Все Ваши предложения заслуживают внимания и помогут решать проблемы в конструировании более сложных агрегатов по распечатке , ради повышения производительности, но чуть-чуть по-позже .В эти дни,давайте сосредоточимся на обсуждении самого простого распечатывателя,который будет востребован при небольшом количестве семей и его возможно будет изготовить в домашних условиях. Благодаря Вашим предложениям и обсуждению предложенных конструкций, (выше нарисованных Михаилом с его дополнениями), распечатывателей... в моем воображении (для себя) вырисовывалась следующая простейшая его конструкция:
За основу ,взят апробированный принцип распечатки сотов на действующем у нас ,на сегодняшний день, "лежачем" паровом ноже...,:
- Два спаренных ножа изготовляются из нержавейки толщиной 4-5мм ,шириной 40мм,с зубчатой заточкой режущей части.Нагреваются ножи при помощи пара, проходящего через трубку диаметром 15мм или прогоном воды с температурой до 80 гр.Ножи располагаются под углом 20-25 градусов, вертикально ,с возможностью устанавливать нужную ширину между ними.Рамка,к ножам, подается вручную - толкателем, между двумя направляющими уголками (нержавейка,дерево),опираясь нижней частью боков планок рамки на выступающие внутрь ,на 2.5 мм и толщиной 1мм пластины, расположенные внизу, вдоль обеих направляющих уголков.Отдельный элемент -каретка ,для размещения и подачи рамки, не предусматривается.На входе к ножам стоят две, расположенные вертикально на осях , подпружиненные пластины,которые центрируют сот ,относительно ножей.В начале направляющих уголков предусмотрена расширенная часть,куда вставляется нераспечатанный сот.Одним концом плечико рамки опирается на пластины, в начале сужения направляющих,по которым будет двигаться дальше, а другим концом плечика , в гнездо толкателя,который двигается по ребрам направляющих уголков, за счет пазов проделанных в толкателе.Эту конструкцию и хотелось бы обсудить, не усложняя прибавлением деталей...Михаил,Вашему рисунку - "слово"... Мнение всех,всякое, важно,чтобы не тратить зря усилий ,т.к. приступаем к его изготовлению ...

В таком варианте есть лишние функциональные элементы - пластины.
Если сделать каким-то образом нижнюю направляющую (для проволоки рамки), то центрирующие пластины будут не нужны.
Вижу пару вариантов (для нижней проволоки):
- перевернутый V- или П-образный профиль с внутренним размером 3х4 - под нашу проволоку;
- в дубовой планке сделать пропил - тоже около 3-4 мм, может 2 мм.
Надо попробовать насчет размера, чтоб рамка двигалась без особых усилий.
Возможно, для снятия лишнего воска рамку надо будет сперва проводить нижней проволокой по скребку...

Васильич, думаю, что это ошибка - центрировать сот относительно ножей. Я бы центрировал относительно ножей рамку с сотом. Рамка постоянна, а сот - временная надстройка.

Наши (СХ108) корпуса, наверное, удобно было бы пропитывать парафином... Ванна 40х80х15 (на два места), электроподогрев (на открытом огне опасно), терморегулятор.

Поясню,почему ставку делаю на центрирующие сот,пластины-щечки,расположенные перед ножами.Не всегда, у меня нижняя проволока, идеально расположенная по центру сота.От того и не рассматриваю ее,как базовую.Есть соты, у которых вощина сместилась ,при отстройке от центра и проволока находится не по центру сота (может улей стоял набок или др. причины).И если такой сот будет двигаться нижней проволочной стороной рамки по канавке,то может случится так,что одна сторона хорошо распечатывается ,а вторая ,не совсем...При центрации сота пластинами, на входе к ножам, сот будет срезаться равносторонне, не зависимо от того, как расположена проволочная рамка в нем.Расположение любых деталей, в нижней части рамки, будет мешать распечатке нижних ячеек..."подрезать" сот от проволоки...пачкаться медом,забрусом ...потребуются дополнительные телодвижения по очистке профиля...
Дальше ,распечатанные рамки будут попадать в "карманы" кассеты и ,затем в медогонку...Рамка "юзом" будет двигаться ,опираясь боками планки на выступы под направляющими уголками ,соприкасаясь с ними малой площадью,что позволит двигать ее с наименьшим усилием....

На входе к ножам надо установить поперечную пластину-скребок для очистки восковых "гребешков" на нижней стороне рамки...

Если сот отстроенный правильно, то пластины не будут мешать пройти ему как надо,а если неправильно, то пластины поправят этот косяк,чтобы ровно с обеих сторон, распечатать сот...а уж пчелы ,воском,поправят наши "косяки" ...
А в общем...будет работать предложенная схема? Если нет,то по какой причине...что будет мешать?

:-) Так я потому и критикую, что вижу технологический изъян. Работать то будет, но ножи не будут резать вертикальные плоскости рамки. Насколько я понял, щечки будут слека поворачивать рамку, подстраивая вертикальную плоскость рамки под плоскость ножей. Но тогда будет нарушена вертикальая ориентация рамки в улье.
Нужно сверлить строго вертикальные отверстия в рамке. Я ради этого даже серъезный сверлильный станок приобрел :-)
Но понимаю, что у вас уже есть куча отстроенных рамок со смещенной проволочной рамкой. Сразу и не соображу, как вам быть. Надо нам всем усовершенствовать технологию изготовления рамок - чтоб плоскость рамки из проволоки была строго вертикальной.
Возможно, надо сделать спец.приспособу, для выравнивания проволочной рамки...
Рассматриваемый вами вариант распечатки в некоторой мере удовлетворит вас, но меня не устраивает принципиально - из-за потери одного из стандартов (вертикальности плоскости рамки).
Ориентация плоскостей сота - это переменная, а ориентация проволочной рамки - это постоянная.
Кстати, очень часто плоскость запечатанного сота очень далека от вертикали. Мало того, это отклонение повторяется на нескольких соседних рамках. Распечатав такие рамки по своему копиру, вы вернете в улей искривленные соты. Пчелы либо выровняют их, либо искривят соседние ровные.
Вот, пока что остаюсь при своем мнении :-)

Я согласен с Вашими, с Михаилом доводами, по нижней направляющей рамки...но у меня не идеально отстроенных много сотов...отсюда и исхожу.Постараюсь избегать "неправильно" отстроенных рамок и если не получится использовать направляющие к ножам, для исправления проблем,то недолго будет установить нижний профиль- ручей,предложенный тобою , с "усами" от Михаила.... .Предложенные варианты помогают нам всем посмотреть на конструкцию распечатывателя с разных сторон,вертуально представить ту или иную схему...в чем и есть польза от обсуждения.Будем думать дальше....

Нет, не будет.
Вы все упорно мечтаете сориентировать сот относительно ножей, либо ножи относительно сота с помощью копиров.
Что такое наш сот? Он может быть
1. идеально отстроенным и идеально раздутым;
2. идеально отстроенным но неровно раздутым;
3. неровно (волнами) отстроенным и также раздутым;
4. по всякому отстроенным и не раздутым, либо раздутым с одной стороны...
Что такое "печатка", эти самые крышечки ячеек? При температуре откачки меда заденеш пальцем (нечаяно)...и потекло...и все промялось.
Здесь даже самые "нежные" копиры будут хуже, чем слоны в аптеке.
И эти копиры, "нежно" прикоснувшись к соту должны правильно сориентировать массивние ножи и фиксировать их положение во время рабочего хода, а там между прочим получаются усилия ощутимые... при ориентировании сота относитально ножей - тоже самое, потому, что связь между ними - механическая. а сот - это НЕ" твердое тело"

Наша задача - распечатать сот (весь, без пропусков) сохранив бОльшую часть его тела для последующего использования.
Много раз предлагалось "тупо" резать до толщины 20мм. Это позволит "преодолеть" даже на нераздутых сотах неровности в отстройке в 2-3мм. Обязательно принимаем. Но этого мало...
Средостение сота в реальной жизни часто НЕ совпадает с плоскостью рамки, и НЕ всегда перпендикулярно плоскости плечиков рамки, поэтому ВСЕ ранее предложенные способы установки и ориентирования рамки не сработают.
Предлагаю принять новое понятие, которое еще много раз пригодится в будущих обсуждениях.
УСЛОВНОЕ СРЕДОСТЕНИЕ, сокращенно УСС - воображаемая плоскость, проходящая через три точки: середины двух плечиков рамки и ее центр тяжести.
УСС не всегда совпадает даже с реальным средостением идеально отстроенного сота, потому, что только самим пчелам "известно", как они его (сот) раздуют и запечатают...после того, как мы эту рамку криво установим в корпус, и поставим этот корпус на криво стоящий улей...
Реальное средостение кривого сота - это ващина, которая по каким-либо причинам искривилась, и пчелы построили на ней кривой сот. УСС внутри этого сота расположится так, что суммарная масса "косяков" вправо от идеала, будет равна суммарной массе "косяков" влево. При раздутии сота положение может измениться незначительо, на 1-2мм, это для нас уже не страшно, ведь мы будем резать сот на толщину 20мм, "пропусков" не будет.
Спасибо, что вытерпели всю эту "лабуду", теперь к делу.
Ножи строго вертикально (относительно земли) сориентировать можем, технически легко (даже подвижные).
Ориентируем рамку, чтобы УСС была вертикально...
Для этого под плечики рамки делаем эдакое "седло", состоящее из двух боковых щечек, между ними 25,5-26мм, а вместо дна (на который бы ложилось плечико рамки) - штырек ф2-3мм. Торец бруска рамки должен выступать за щечки на 2-3мм.
Кладем рамку, она "вывешивается" (УСС вертикально), зажимаем торцы бруска боковыми лапками-зажимами. Можно резать...
И неважно, что из них будет подвижным, ножи или рамка в каретке.
Не смотря на "нудность" объяснения, все это очень просто. Форум второй день не принимает фото...Было бы понятнее

Формулируем задачу.
В вертикальном положении рамка под собственным весом, независимо от "плоскости верхнего бруска или проволоки" займет выгодное положение для снятия забруса!
-- Задача, как снять забрус с плоскости рамки?
1. Вариант- «крутящие метелки», но здесь минус-требуется тонкая очистка мед-воск.
2. Вариант «теплый нож», но и здесь «засада», как их настроить, чтобы ножи не выполняли функции
3. Предлагаю вариант-«теплые виброножи»! Минус –сложная конструкция!
4. Вариант-

устройство для вывешивания и фиксирования рамки Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
в дополнение к моему посту 503 блоксхема распечатывателя Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
ротор медогонки с горизонтальным валом с загруженными корпусами СХ108 Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Всем добрый день и мои поздравления с праздником 23 февраля. Сегодня провел первое испытание рейсмусного станка для обработки сопрягаемых плоскостей корпусов ульев. Испытанием остался удовлетворен, осталась окончательная доводка. Что у меня получилось, попытаюсь фотографии выложить.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

а если использовать эл. лобзик

С зажимом предложенным Пыльцан вполне возможен положительный результат!

Если правильно понял, верхний брусок заменён на 2 кусочка дерева и проволока? Боюсь отсутствие верхнего бруска даст повод пчёлам сращивать рамки ещё в большей степени что не есть гуд.

Точно даст. Всплошную.


Проверим.

Каждый избирает свой путь Друг, результат эксперимента отписать не забудь

и фото, фото пожалуйста.

Предлагаю использовать потолок (как у МишаК) изготовленный из поликарбоната...Из кв.м получается 9 шт,что недорого,но долговечно...
Приступили к изготовлению двустороннего распечатывателя, с вертикально установленными ножами ,которые вмонтированы в середину 20мм трубки из нержавейки с выпуском наружу режущей зубчатой части ножа...Пластина в трубке имеет отверстия,по которым расходится пар по обе стороны пластины.Центрируется рамка к ножам,за счет направляющих, по которым скользит планка рамки...

Михаил Каноныхин При летнем (когда на улице жара) содержании пчел в ульях с ППУ,применяете допопнительную вентиляцию через потолок?

Я не совсем понял - о каком поликарбонате речь: сотовом или литом. Сотовый будет непрочный, я экспериментировал, а литой поликарбонат будет дороговат. Как, впрочем, и другие листовые прозрачные пластики, в т.ч. акрил, известный нам как оргстекло. Но их плюс - прозрачность, что прельщает. Васильич, вместо поликарбоната можно использовать листовой вспененный ПВХ. Он намного дешевле, хотя не прозрачный, а белый. Для наших корпусов тройки вполне будет достаточно. У меня такие потолки испытывались в некоторых 12-рамочных даданах.
Вижу смысл совместить мишаковский потолок с альпийской кормушкой... Работаю над этим :-)
Пока у меня стратегическая дилема: то ли делаем отдельную кормушку, то ли в пустом корпусе используем дополнительные емкости... Как видите этот вопрос?

Я имел ввиду сотовый поликарбонат ,помещенный в пропилы планок обвязки...Полагаю,что нагрузка будет на обвязку и что он будет "теплый"...А в чем проявились слабые места?

Идея совмещения потолка с кормушкой интересна ,но круглогодичное использование деревяной кормушки на улье, ведет к сокращению ее срока службы...А так,если сделать вход пчелам в кормушку по центру,а в конце канала захода пчел, в обои отделения кормушки, сделать тот же леток наружу для вентиляции,как в обвъязке потолка МишаКа,то кормушка будет выполнять те же вентиляционные функции ... Как считаешь?

Я больше,в дальнейшем, склоняюсь к использовании отдельных кормушек в виде перевернутых ведер, разных по емкости в т.ч. наполненных расфасованным медом,при стимуляции ,весной...используя потолки и крышки МишаКа с такими же отверстиями и в крышке,куда ставятся перевернутые ведра наполненные сиропом,при осенней подкормке...заполняемые сиропом на месте приготовления...

Как то писал по-лету, что наверху корпусов всё лето стаяла кормушка в которой прорезан леток 20х100мм снабжённый задвижкой в виде штампованной сетки. Наблюдая за поведением пчёл в этом месте сделал вывод: вещь необходимая. Даже в самые жаркие дни (и ночи) грозди на прилётке не было, хотя пчелы было изрядно в ульях. Жаль фото не сдедал в тот же момент у соседа в Даданах ТАКИЕ грозди были.... Во время взятка пчёлы постоянно (ну или почти постоянно) вентилировали в корушке, за счёт этого мёд бысто печатался так ка быстро удалялась влага. Даже специально делал фото показать, что вентиляция только через верх, а внизу всё свободно. Как летком (в кормушке) пчёлы в это время не пользовались , иногда некоторые открывал (как на фото), а некоторые нет.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

А у соседа размер летков в Даданах какой... Стандартный,почти во всю длину дна ,или иного размера? Почему спрашиваю...часто пчелы,не сильных семей, выкучиваются из-за малого размера летков...пчеловоды , по этому признаку,по неопытности ,ставят лишние корпуса на семьи создавая,таким образом, иллюзию сильных семей...Отсюда и байки о необъединенных семьях,достигших силы к ГВ в 4 корпуса Дадана.....

В размер стандартной задвижки на 240мм

Такой леток маловат...."стандартной" задвижки ни разу не видел на крупных промышленных пасеках....Это наше, местное ,изобретение...которое,кроме проблем от перегрева ,ничего не дает...
Подойдешь,бывало в начале занятия пчеловодством,вечером к такому ,с выкучившимися пчелами улью и слышишь треск...пчелки грызут металл.....пытаясь расширить леток....Поотрывал и выбросил...чтобы не издеваться над пчелками...

Согласен полностью

Здравствуйте. Прочитал все 36 страниц данной темы в поисках ответов на свои вопросы. Кое что нашел но вопросов в результате стало больше. По ходу появились какие то мысли. Думаю для себя сделать приспособление для центрирования рамки как указано на картинке. Центрирование будет за счет двух пар направляющих из проволоки 5 мм и двух деревянных упор. В приспособление рамку можно ввести под небольшим углом чтоб проволока попала между направляющими из проволоки 5 мм, а затем прижать планку рамки к деревянному упору.
Посмотрел также фильм как вскрывают рамки пищевым виброножом, понравилось. Однако согласен с ded что удобнее и практичнее эл. лобзиком. Достаточно купить нержавеющий кухонный нож с пилочкой отломать ручку и закрепить его в эл. лобзик.
Если хто видит недостатки в том что предложил пожалуйста напишите.

Р.С. Улья УХ108 только собираюсь делать.
С уважением.

Тоже приспособление только под другим углом. Забыл добавить, чёрным цветом нарисован металлический каркас из П образного профиля, необходимый для жесткости.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

На "идеальной" рамке Ваш способ сработает.
Однако, на последних из этих 36-и страниц мы "ломали копья" по поводу ориентации и фиксации рамок ВСЕХ, в т.ч. и "корявых", т.е. НЕидеальных....
Сможет ли Ваша приспособа обработать такие рамки?....

Приветствуем тебя LSERG

Необходимость электричества, размеры лобзика, его вес, жонглирование им с удлинённым полотном это только вершина айсберга + провода, + везде липнующие воск и мёд,+ сотни рамок которые необходимо поворачивать для вскрытия с одной и с другой стороны, а в это время вторая рука занята лобзиком, а если его ставить на стол( для высвобождения руки) опять лишние движения(ставить затем брать из-за 1 рамки два раза)
.... LSERG может очень критичен подход, но на практике чаще так и выходит. Вот если закрепить лобзик - рука высвобождается, уже лучше.
А рисунки у тебя

Здравствуйте. Не уверен. Однако исходил из того, что планка рамки и проволочная рамка изначально соединены строго перпендикулярно. Также не думаю (но и не уверен), что отстроенные соты могли нарушить перпендикулярность проволоки и рамки. Стало быть рамка в приспособление должна войти, при этом с одной стороны приспособления воска будет больше, а с другой меньше. Ваш вопрос навел на мысль, что приспособление надо сделать уже, то есть толщина не 25мм, а скажем 20 - 22мм. Также металлический каркас сварить из П образного профиля шириной 18 мм. Профиль придется изготовить самому.
Так же читая форум увидел как изготовлены разделители в ульях из ППУ (на форуме узнал что такие уже есть), понравилось. В своих ульях разделители сделаю такими же, но из деревянных шкантов диаметром 12 мм. Технология, думаю достаточно простая:
Делаю кондуктор с отверстиями диаметром 2-3 мм
соединяю 4 заготовки для стенок
на верхней стенке намечаю по кондуктору центры отверстий шилом
укрепляю на вертикальном сверлильном станке
сверлю отверстия сверлом по дереву диаметром 12 мм
разбираю пакет из заготовок стенок и выбираю фельц 12х12 мм
на ПВА забиваю 7 шкантов обрезаю и шлифую шлифмашинкой.
Думаю должно быть технологично просто и качественно.
Пожалуйста, если кто видит недостатки в данной технологии напишите пока ещё не начал делать.
С уважением.






Спасибо за критику. Начертил приспособление для центрирования рамки. Думаю, если убрать верхние деревянные фиксаторы, то соты можно будет распечатывать и на показанных в верхних уведомлениях столах с паровыми ножами, только подобрать толщину каркаса. А на счёт ел. лобзика это так - мысли вслух.
Хотя мне пока не до распечатки сотов, мне бы для начала улья сделать.
С уважением.

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Такой технологией Вы сильно усложните себе изготовление...Это в лежаке таких стенок (несущих рамки) - две, а в нашем улье их -24.
Гораздо проще тогда уж забить в паз гвоздики или скобы.

. LSERG Понравилось решение с разделителями из шкантов, может только не надо сверлить насквозь, а на 2/3 заготовки. А если фальц уже выбран, можно на его место установить брусок такого же размера, зажать его струбцинами и сверлить как уже писал -по кондуктору, не насквозь. Брусок снял, шканты на ПВА, зачистил - песня

Можно взять проф трубу на 16мм, срезать одну сторону и вложить в неё брусок нужного размера.
Такая же каретка, только вертикальная. И такой вариант возможен, но попадать в неё не будет ли сложновато? Наши подружки иногда приклеивают соты к улью и на рамке проволоки практически не видно. Вот фото подкрепляют слова.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

То что в лежаке две несущие стенки, а ух108 24шт это не беда. За один раз буду сверлить 4 стенки. Может можно и больше но не знаю как поведет себя сверло (будут сгибаться, греться, вывод стружки). Возможно придумаю приспособление для простого и быстрого сжатия 4 стенок.
Читал на форуме что гвоздики плохо потому что имеют головки, скобы придется делать (гнуть, обкусывать), также для забивки гвоздей, а тем более скоб нужен кондуктор или отмерять вручную, а это всё, тоже занимает время.
С шкантами я уже работал когда собирал кое что из домашней мебели, а также когда делал каркас веранды из дерева, если всё под рукой то забить шкант не на много дольше чем закрутить шуруп эл. шуруповёртом.
На форуме вычитал что иногда весной корпуса может вести от сырости. Поэтому подумываю что для скрепления двух стенок корпуса буду использовать два шканта диаметром 8 мм и один шуруп. При этом стык смазывать клеем ПВА.
С уважением.



Не знаю. Проволочной рамки ещё в руках не держал (хотя очень хочется). Возможно целесообразно раздвинуть центрирующую проволоку немного в стороны как литера V чтоб было легче попадать.


Просверлить доску на определённую глубину значительно сложнее чем насквозь, тем более если одновременно сверлить четыре заготовки. Ни чего страшного не случится если шкант будет видно снаружи, всё равно корпус надо красить. На счёт установки шкантов если уже есть фельц абсолютно с Вами согласен. Думаю будет эстетичнее если свело входит с наружной стороны стенки, а не с внутренней.
С уважением.

Если на сверло надеть отрезок резинового шланга, то очень легко можно установить необходимую глубину сверления. А вообще то это можно регулировать и на станке.

Такое сверло не согнёшь

Удачи тебе, друг.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Здравствуйте. Согласен, не согнёшь, такими и думаю сверлить. Однако если учесть что толщина 4 заготовок равна 12 см и сверлить придется вертикально, думаю будет проблема с выводом стружки из под сверла.
Сегодня думал над тем где разместить отверстия в кондукторе, но не имея опыта работы с ух108 озадачился. Сделал чертеж. И вот какие возникли вопросы:
1. Слева от рамки А остается расстояние до стенки улья равное 8 мм. Надо ли вбивать шкант обозначенный красным цветом? Если пасека стационарная то возможно не надо, а если перевозная?
2. Если центр отверстия под шкант разместить на расстоянии 12 мм от верха корпуса то посадочное место под рамку (рамка Б шканты коричневого цвета) получится строго (хотелось бы) 25 мм. Думаю рамка будет входить очень туго, это ведь дерево которое может стать как более сухим, так и более влажным.
3. Если центр отверстия под шкант разместить на расстоянии 14 мм от верха корпуса то посадочное место под рамку (рамка В шканты зелёного цвета) получится 25,7 мм.
4. Если центр отверстия под шкант разместить на расстоянии 15 мм от верха корпуса то посадочное место под рамку (рамка Г шканты чёрного цвета) получится 26,6 мм.
Если у кого есть мнение по данным вопросам напишите пожалуйста. Времени для изготовления хотя бы нескольких ульев осталось не много.
С уважением.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Проблемма надумана, сверлили и более. Просверлив одну треть извлеки сверло для очистки и снова...На краях можно забить гвозди, и пригнуть к боковой стенке.

Наверное это то что надо При изготовлении формы для ппу ульев, появилась необходимость в разделителях. 2ал. бруска соединил и зажал в тисках, произвёл разметку..8мм, 25,5мм, 12мм и т.д. Сверло ф12мм. Рамки старался делать 24,0-24,5мм.

Это пробный вариант брусков, другие с одной стороны с определённым углом для удобного захода рамки на место. Как бы центрует сама себя.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Спасибо. Наверное действительно проще изготовить рамки на 0,5 мм тоньше. Думаю что 14 мм будет в самый раз.
С уважением.

Крайне неправильный шаг. Не надо нарушать стандарты - со временем это вылезет боком.
Да и идея со шкантами - не лучшая...
При проектировании - не нужно тужиться и насиловать себя :-)
Тем более, что к проектированию нужно приступать, уже имея некоторый опыт.
Желающим попробовать СХ108 нужно ее сперва просто попробовать, а уже потом дорабатывать.

В воскресенье по поручению Деда Василя (украинцы знают) вместе с другом езлили к одному пчеловоду-пенсионеру, который позвонил Деду Василю, что много всего наизобретал... В общем, пенсионер варится в собственном соку, скрывая от других свое пчеловодное занятие :-) , при этом читает только литературу и периодические издания времен СССР... Короче, в некоторых вопросах он, конечно, немного продвинулся... Но общество уже ушло значительно дальше.
Точно так же оцениваю идею со шкантами. При этом вовсе не пытаюсь кого-то обидеть.
Не выдавливайте из себя "новшества". Они сами придут во время работы. Но не прежде... Дорогу осилит идущий, но не тот, кто на нее только смотрит.

Все верно, два шканта и по центру саморез.

На верном пути, у китайских пчеловодов вместо деревянных плечиков, вбиты гвозди!Присмотритесь к родной РД рамке, там проще проволока болтается, тоесть самоустанавливающийся
Спорное утверждение, при постройке ИНДИВИДУАЛЬНОГО улья. Лучше придерживаться-"...Улей должен отвечать. двум основным требованиям:
1) обеспечивать удовлетворительное жилище для пчел;
2) способствовать наиболее производительной работе пчеловода. Удовлетворить первое требование несравненно проще, чем второе. Пчелам достаточно дать ящик необходимого объема, и они неплохо перезимуют в нем и запасут примерно столько же меда, сколько в самом усовершенствованном, современном улье. Однако подобный примитивный улей так же, как и бесчисленные конструкции, изобретаемые пчеловодами-любителями всего мира, как правило, не отвечает второму требованию: возможности организовать быструю и четкую работу при уходе за пчелами и получать дешевую товарную продукцию...."Но вы правы, без опыта работы с пчелами в каком либо улье делать лишние навороты

Вспомнился анекдот. Шпиону дали задание, украсть чертежи самолета.
Украл, выслал в центр.
Центр сообщает, построили по чертежам, получился - паровоз!
Шпион -Центру. Отправил вагон чертежей с доработками!
Правильная тема- одна голова хорошо, а форум пучше!

...Bee 2011 друг, бруски алюминевые были предназначенны для отлива разделителей в ульях из ппу. Если смотреть на ал.брусок с торца, то мы увидим четырёх угольник(почти прямоугольник) у которого нижняя часть длине верхней на 3мм. При отливе ппу, расширенная часть ал. бруска находиться в верху в результате когда корпус отлит, получаются места для рамок с верху шире(328мм) чем в низу(322мм). При опускании рамки на место, расширение служит как направляющая для удобства установки рамки на место.

http://s019.radikal.ru/i639/1207/80/9b2af874d8b9.jpg форма корпуса СХ-108 ппу там видно один такой брусок.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Здравствуйте. Прошу прощения но не совсем понятны цифры 328 мм и 322 мм. У Вас улья сделаны под 9 рамок и какая длина рамок? Если да то в чём преимущество?
А форма для отлива внушает доверие, классно.
С уважением.

Да действительно проволока самоустанавливающаяся, однако вощина закреплена в планке рамки жёстко и не может так свободно болтаться как проволока, то есть если улей не выставлен по уровню, то вощина отклонится от проволоки.
Думаю оптимально сделать хорошую подставку под улья и выставить её по уровню, а если улья на прицепе, то выставить прицеп с помощью одного гидравлического и четырёх винтовых домкратов.
Вы уж извините но опять вопрос: кто из чего делает подставку для ульев сх 108 и на сколько ульев. На какой высоте от земли размещать улья стационарной пасеки с учётом зимовки на воле?
С уважением.

У нас "равнинное мышлении"! Китай и Альпы горы, отсюда и их конструкция рамки.
Вощина в теплом улье примет нужное положение

p.s Выше рекомендовал полистать книгу " Содержание на амированном соте" есть в библиотеке, возможно появятся свежие идеи

Здравствуйте. Второй раз перечитываю данную тему форума. Выискиваю вопросы поставленные форумчанами на которые нет однозначного ответа или решения.
Вопрос порчи корпусов стамеской действительно серьёзный. Думаю в своих ульях по углам задней стены прикрутить угольники (на рисунке чёрным цветом) или хотя бы металические пластины (на рисунке красным цветом). Когда сделал чертёж увидел что пластинки более эстетичные, а угольники надёжнее. Может у кого есть замечания.
И ещё, дмаю корпуса ульев делать из доски 40 мм, чтоб зимовали на воле. Не слишком ли толстые стенки получатся для многокорпусного улья?
С уважением.






Спасибо. Обязательно полистаю.
Хотелось бы также получить совет какую делать подставку для ульев.
С уважением.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Давайте лучше придерживаться ТЕМЫ нашей темы...СХ108...чертежи на сайте Хомича...про рамку тоже там...
Мы это приняли за СТАНДАРТ.
ЗДЕСЬ отрабатываем технологию и оборудование под СХ108, про ЭТО - без ограничений...лишь бы было на пользу дела.
Бла-бла и про ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ульи пожалуста где-нибудь в другом месте.
Мы же здесь все взрослые люди...