Лучшего варианта чем =Пчеловодство МЕТЕ http://www.pchelovod.info/https://pchelovod.info/index.php?showtopic=28&st=570# = от malibob я не встречал
LSERG в какай программе чертим?

И...

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Улей или подставку надо выставлять по уровню.


Недавно у одного профи подсмотрел: в качестве подставок - бетонные прощадки. Их то как раз и можно залить по уровню.

putnic , это на стационарных точках или дома?

Здравствуйте уважаемые форумчане.



Черчу в программе CadWORK (пришлось изучить когда делал проект дома). Ссылка на форум где учат работе в этой программе и на все вопросы отвечают конкретно. http://www.forum.softweb.ru/showthread.php?t=16628&page=24
Будут вопросы пишите в личку (чтоб тему не засорять).






Спасибо. Всё понял.




А какие у Вас подставки. Бетонные это конечно интересно но может есть что то попроще.

В сообщении 549 выставил вариант усиления корпуса что бы работать обычной стамеской, а не носить с собой всякие приспособления.
Сегодня посмотрел на этот чертёж -самому не понравилось.
Думаю усилить корпуса как показано на рисунке ниже. После сборки корпуса делается зарез с помощью циркулярки или электрорубанка, а затем в паз вставляется пластина размером 20х50х2 мм, или угольник. Определюсь когда дойду до этой операции.


Да повторюсь с вопросом. Какие есть мнения по изготовлению корпуса из доски 40 мм? Всё таки ух 108 многокорпусный.

С уважением.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

В догонку о подставке!!! Читай Шимановского, там есть научно обаснованный подход и ее над высоты! Изучаю SketchUp - http://www.sketchup.com/intl/ru/ бесплатно и мощней, пример
http://www.pchelovod.info/index.php?showto...047157&st=600&#

У Пчелхома в работе где то 3000 корпусов из дерева (извините если не точно) и на них нет ни каких усилений, а ведь некоторые в работе у него ~ 20! лет. И толщина корпусов 30мм. Может стоит ещё раз фильм посмотреть и подумать?

На стационарном дома :-) Он, правда, на бетонную площадку еще ложит подставку из четырех планок.


У меня металлические, из угольника и прутка. Но я не совсем доволен и при финансовых возможностях постараюсь перейти на бетонные.
При работе с альпийцами очень важно, чтоб улей был выставлен по уровню.

Болдею над хлопчиками!
Не. трести надо!

Сообщение от пчелхом № 118:"При осмотрах нашего улья,приходится разъединять корпуса стамеской...При этом, со временем,"портятся" кромки корпусов ...Предлагаю рассмотреть и обсудить конструкцию "стамески", которая позволит сдвигать корпуса,относительно друг -друга...не вставляя стамески и ....после этого действия ,легко снимаются корпуса...и лишаемся проблем ,связанных с "мокрыми" перемычками..." поверте я не придумываю проблемы, а ищу их на форуме которые подымают пчеловоды. Фильм смотрю думаю, форум читаю - думаю и вообще чем больше думаю, тем больше времени для рыбалки и больше денег на снасти. Извините пожалуйста за шутку, но в каждой шутке есть доля шутки.



У меня для лежаков сделаны из реек 40х40. Стоят по несколько лет. Думаю бетонные площадки себя оправдают если будут залиты на глубину промерзания грунта, в противном варианте они через несколько лет просядут. Из метала хорошо но немного накладно. Скорее буду делать из деревянных реек. Какое Ваше мнение, какой высоты делать подставки.

И ещё раз вопрос: как Вам последний чертеж по усилению корпусов ульев, и какие есть категорические мнения против толщины стенок корпуса из досок 40 мм (просто у меня есть запас досок 45х120)?

С уважением Сергей.

Избитый вопрос :-) Бытует мнение, что оптимально 20-30 см. Пытаются квазинаучно объяснить разными факторами. И у меня сейчас где-то так.
Но надо исходить из конкретных условий.
Во-первых, чтоб водой не заливало (кому-то и метр надо сделать), не забыть бы и о защине от грызунов и насекомых. Надо учесть снег - то ли мы поднимаем над снегом, то ли наоборот - будем засыпать ульи снегом. Температурным влиянием грунта, думаю, можно пренебречь.
Но с альпийцами - особый вопрос. Полномедные ульи очень высокие, поэтому уровень дна желательно опускать пониже. Но, конечно, чтоб дожди и паводки не заливали. Лично мне 5-10 см от грунта (бетона) вполне хватит.

По второму вопросу я уже писал. Часть классических альпийцев у меня были сделаны из сороковки. Сейчас я их уже порезал пополам.
Чисто по ощущениям: устойчивее, лучше держат форму, возможно - что чуть меньше влаги зимой. Но тяжеле и дороже. Думаю, что если деньги позволяют, то можно делать. Впрочем, надо учесть вопрос технологии. Если просто взять дерево и слепить корпуса, то сороковка даст некоторые преимущества. Но если сделать грамотно, использовать высушенную древесину и проварить корпуса из тридцатки в парафине (церезине), то достаточно будет и тридцатки.

Усиление корпусов... Думаю, в деревянных этим можно пренебречь, исходя из срока службы корпусов.
Я не всегда использую стамеску для разделения корпусов. Поскольку корпуса безфальцевые, то достаточно верхний провернуть относительно нижнего градусов на 5 влево-вправо.
Правда, если вовремя не расширить, то и стамеска не поможет :-) Приходилось поначалу иногда пользоваться струной.

P.S. Чем заморачиваться со шкантами, посмотри где-то раньше мой кондуктор для гвоздевых разделителей :-) Намного дешевле, проще и быстрее. Испытания прошли успешно.

...Если бы я начинал делать ульи,то делал бы из доски, принятой в профессиональном пчеловодстве -22-25мм... Из 40мм доски, улей будет тяжеловат...теряются преимущества Альпийца.
"Рычажная стамеска" оправдана при использовании ульев из ППУ...и если окажется удобной,то и при обслуживании пчелосемей в ульях из дерева. Деревянные корпуса, при работе обычной стамеской , не испортить ...
В качестве разделителей, некоторые пчеловоды используют скобы нужных размеров ,забиваемые в четверть,(где располагаются планки рамок) пневмопистолетом (степлером) на определенную высоту, по кондуктору...

Самая большая ошибка у нас начинающих,что-то новое...когда мы, не имея опыта ...не овладев в совершенстве известным, (что гарантированно дает предполагаемый результат )...,пытаемся "усовершенствовать" оное...Отсюда - неудачи, разочарование,потраченные "на ветер" усилия и средства...ИМХО! С уважением!

Если денги не позволяют, подойдёт и механический.

пчелхом раскажите подробние о стаместке ,или кто нибуть её использует.(чертежик если можно)

Использую Альп как нуклеус. С степлером красивая идея
Спасибо!
putnic С днем рождения

putnic! Мы помним что у тебя через месяц

Ошибочка - через месяц ожидается... :-)




Только пропитать парафином или церезином. Когда есть зимовник :-), то толщина стенки значения не имеет.
У нас некоторые делают корпуса из фанеры, десятки. Довольны.

Здравствуйте.
putnic большое Вам спасибо за простое и понятное объяснение вопросов, которые меня волновали.

Так как думаю что зимой улья будут зимовать на воле то первых несколько штук сделаю из сороковки, а дальше посмотрю. Да и не такой я опытный столяр чтоб качественно сделать из тридцатки.



Свои слова (если будут залиты на глубину промерзания грунта, в противном варианте они через несколько лет просядут.) забираю обратно.
Ради интереса посчитал: бетонная площадка 0,5х1х0,15 м имеет объем 0,075 м куб. Если использовать обычный бетон её вес составит 150 кг и давить она будет на площадь в 0,5 м кв. Это значительно меньше чем давление на грунт от человека. А если использовать облегчённый бетон из керамзита или ракушечника то вес такой площадки составит около 100 кг. То есть такую площадку можно даже передвинуть. Главное положить под неё гидроизоляцию.
Сегодня сам задумался над вопросом использования таких площадок для своих ульев.
Если можно опишите пожалуйста более подробно о пропитке корпусов парафином или церезином. Какой состав и как Вы это делаете.
С уважением.

http://www.pchelovod.info/https://pchelovod.info/index.php?showtopic=35933&st=75
http://tochok.info/forum/index.php?showtop...20&#entry144897

С Днём Рождения уважаемого Пчелхома можно поздравить здесь http://www.pchelovod.info/https://pchelovod.info/index.php?showtopic=45818
Все поздравления из этой темы перенесены в соответствующую.

На форуме подымался вопрос о толщине стенок корпуса, мое мнение такое, что нужно смотреть на регион пасеки и погодные условия весной. Я одно время делал корпуса со стенкой 30 мм, весной в них развитие шло хуже, тепло светло, температура днем под +20 и вот оно -20, пчелы просто весь заложенный расплод не могут обогреть, стал делать 45, результат лучше. В начале девяностых у меня были посевы рыжика, из семян которого получил масло, часть масла в то время продал, часть оставил себе, закатав в трех литровые банки. В этом году новые корпуса пропитал горячим рыжиковым маслом, высохли быстро, какой будет результат, летом увидим.

Оригинальный разделитель Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Планирую приобрести пчел в конце марта у знакомого пчеловода. У него ульи других систем. Подскажите, пожалуйста, как правильнее будет изъять пчел и перевести для пересадки в альпиец (расстояние 150 км). Понимаю, что удобнее взять пчелопакеты, но так сложились обстоятельства, что беру семьи после зимовки.

Из ваших планов не совсем ясно , какие ульи у вашего знакомого пчеловода, собираетесь ли пересаживать в свои ульи. Я в частности, когда переходил на корпус 300х300х108 , то подвешивал рамки вертикально и после заполнения мёдом, их убирал, второй вариант у меня был, когда я ставил эти корпуса с верху или снизу используя специальную рамку, перекрывающую сотовые рамки у улья больших размеров..

Надо просто ЧИТАТЬ форум. Все проблемы уже описаны и обсуждены...
Например, здесь есть параллельная тема про альпийцев, стр.138

По поводу толщины стенок улья осмелюсь сказать, что доска 22мм. достаточна.
Корпуса моих ульев из такой доски служат долго, зимуют на улице.
Изнутри пропитаны воском с прогреванием строительным феном, а снаружи пропитаны два раза олифой и покрашены. Успехов!

многокорпусники и лежаки


в конце марта в нашей области еще снег лежит


а что прогресс уже отменили, странно, ведь тема называется "... эволюция альпийца"


огромная просьба, для "особо одаренных" указать название темы, поисковик результатов не дает; заранее, спасибо

Альпийский улей. метод, конструкция

G.Valera
СПАСИБО!

Здравствуйте.
Хочу задать вопрос по размерам кормушки. Согласно чертежа кормушка делается из доски высотой 80 мм. Если я разрежу по длине доску 150 мм у меня в лучшем случае получатся стенки кормушки высотой 65 мм. Есть доска 30х100 но она тоньше стенок корпусов. На сколько критичен размер высоты кормушки.
Также на чертежах ух108 не нашёл чертеж крышки кормушки (улья). Напишите пожалуйста из каких планок её делать (толщина, высота), и насколько крыша должна выступать за стенку улья.
С уважением.

Чертежи Кормушки

Размер высоты кормушки определяет вместимость сиропа .В нашем случае вместимость 3 литра,если ее делать из корпуса ,то вместимость в районе 5 литров.Практичней оказалась кормушка с одной перегородкой ,которая вровень,по высоте,со стенками...с поплавком из фанеры или реечек.Переход пчел в кормушку обеспечивается подкрышечным пространством в 10 мм.Боковые стенки кормушки могут быть и тоньше...используем ее только осенью,при закормке.Мы используем крышки 2х типов- безфальцевые,утепленные ( корпус,разрезан пополам с выборкой паза 13 мм).Во внутрь кладем пакет из гофры и закрываем ДВП или фанерой. Надрамочное пространство 10мм... и Канадская,как у МишаК - "внахлобучку " с подкрышником,в обвязке которой- леток.

Васильич, есть ли в ваших условиях потребность использовать кормушки весной?
Вопрос назрел из наших погодных условий: февральские и мартовские очень теплые периоды (+15-16) чередуются с морозами (-10). Расплод пошел еще с февраля, а холодные периоды сильно бъют по развитию. Понимаю, что это характерно для зимовки на воле, а не в зимовнике. Но уже не первый год думаю о том, что мне целесообразно с конца февраля давать если не жидкий сироп, то хотя бы воду, желательно серебряную.

Да ... весною,после облета, скормим по 5кг медовой сыты в кормушках.Главное,чтобы пчелы располагались под крышкой,тогда будут брать.......Провели опыт в зимовнике по самообеспечению семей водой...Положили под подушки,на сетку крышки д.150мм от ведерок.Снизу крышек стал образовываться конденсат,который появляется от жизнедеятельности семьи..Вода капает на клуб и пчелки ее собирает....

Оригинальный разделитель.

Уважаемый bee 2011 ,подскажите по повуду разделителей.Это в теории или есть такие профили.

http://www.countryactivities.co.uk/beehive..._hive_parts.htm

А вот такие рамки к нуклеусам делают поляки:
http://www.youtube.com/watch?v=GpUogIJ1ma8...be_gdata_player

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе. Делаю заготовки для ульев. Решил в разрезе посмотреть как выглядит корпус и дно улья. По привычке начертил и задумался.
На первом чертеже получается высота летка 7мм и длина в горизонтальной плоскости до передней стенки корпуса 22мм, при этом длина плинтуса д равна 278 мм вместо 330 как на схеме с http://www.pchelhom.ru/index/0-6 .
Подумал что если сделать длину плинтуса д равной 330 мм и чертить от неё то изменяется длина днища до 390 мм .
Несколько миллиметров всегда можно подогнать, но просто я не могу понять как правильно должен стоять корпус на днище, тем более что в своём фильме Владимир Васильевич объяснял что иногда (в зависимости от ситуации) сдвигает корпус относительно днища для регулировки размера летка.
Подскажите как правильно сделать.
С уважением.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Чертеж: [attachmentid=73091]

Для удобства,чтобы не сдвигать корпуса относительно дна для увеличения-уменьшения летка,мы сделали планку- Д длиною 290мм+поперечная задняя 30мм ...Итого ,общая длина дна до начала переднего скоса составляет 320мм.Получается размер летка 300х20мм. Отпала необходимость двигать корпуса относительно дна , весною и осенью. Если поставить корпус на дно,то скос дна,в нашем случае, начинается изнутри , в 10мм от внутренней стенки корпуса (У вас нарисовано 22). Сокращается леток весною или осенью,если его не сократили прополисом сами пчелы,накладкой на скос - фиксируемой планкой,толщиной 5-7мм по размеру скоса ,с вырезом летка 10см.В наших чертежах ошибка... читать, длина планки - Д - 290мм. Такая форма, полностью открытого летка,обеспечивает достаточную вентиляцию улья круглый год,а зимой он не забивается подмором,т.к погибающие пчелы,ульевая крошка скатываются по наклонной- наружу.Если скос начинается от внешней стороны стенки корпуса,то получается недостаточная вентиляция... летки,зимою, забиваются подмором.В конце лета ,постоянный леток 20х300мм, увеличивает сбор прополиса...

Здравствуйте.
Спасибо за объяснение размеров и почему Вы их так сделали. Сделал чертеж с длиной планки Д =290 мм. Выкладываю ниже.
мне не понятно почему размер летка получается 300х20 мм. Возможно 300х10мм.
В Вашем фильме видно дополнительный леток (зимний) который находится на нижнем корпусе. Если возможно напишите пожалуйста на каком расстоянии находится леток от нижнего края корпуса и его размеры.
С уважением.

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Спасибо! исправили размеры детали-Д, на чертежах и разместили Ваш рисунок на сайте (если вы не против) с детальным объяснением положения летка, в разное время года.
Размер летка:
зима - 12 х 300, осень - весна - 12 х 100 ( сокращается деревянной заслонкой )
лето - увеличивается до 20 х 300 по силе семьи, за счет сдвига корпуса в перед, относительно дна.(Извиняюсь за раннее, неточное, высказывание)

Технология совершенствуется...
В последние 2 зимовки ,вниз под гнездо,подрамники и корпуса не ставим.Семьи сокращаются по силе- до 3-5 корпусов и пчелы,в течении зимовки располагаясь в клубе,на всех рамках 3х нижних корпусов,в виде шара до дна ,удаляют погибших пчел ,сами...
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Здравствуйте.
Спасибо, не против.
С уважением.

Всем добрый вечер, может день или утро. Приехал с пасеки, там слякотно и грязно, снег голову посыпает. Вот и потянуло помечтать, чтобы "Альпийцы" стояли в павильоне круглый год, они к этому мне кажется очень подходят, секция на ширину улья, между ними стойка на 50 мм и крыша держится на этих стойках. Внутри проход и механизм для разъединения корпусов и кассет не требуется.

Здравствуйте.
Идея интересная, в жаркий день пчёлам меньше вентилировать, а в холодный меньше обогревать, осенью закрыл стены матами из камыша или соломы и готовый зимовник, да и осматривать пчёл находясь в тени под навесом намного приятнее чем на солнце, однако есть несколько вопросов.
1. Размещаю улья летками на восток, юго-восток что бы утренние солнечные лучи раньше освещали улей, на сколько критично размещение улья по отношению к сторонам света?
2. Пока ух 108 только изготавливаю, поэтому не знаю какое минимальное расстояние должно быть между ульями. Расстояние необходимо чтоб начертить проект каркаса.
3. Если пасека из 10-20 ульев то такой навес сделать достаточно легко, а вот если 100-150 это немного сложнее, да и возникает вопрос нужен ли стационарный навес, может проще купить тракторный прицеп и сделать навес перевозным?
С уважением.

Я раньше имел опыт держать пчёл под утеплённой крышей дачного домика на высоте 4,5 м от земли, но жизнь в начале 90-х годов несколько спутала ту жизнь, которая была и пришлось заниматься фермерством, в частности растениеводством. Теперь я свободный пенсионер и нынешняя весна, когда смотришь на прогноз с унынием, заставляет вспомнить старый опыт. Я для себя решил для начала сделать стационарный павильон на 20 п/с по 10 ульев с каждой стороны. Ряды от пола приподняты от пола на 20 см. Ширина полки 50 см. Стойки с поперечным размером 100х50 мм располагаются через 400мм, наружний размер моего корпуса 390х390 мм, таким образом с каждой стороны корпуса 5 мм зазора, спереди пришивается рейка 50х25 мм и таким образом зазор между стойкой и корпусами герметизируется. Спереди навешиваются двухстворчатые дверки. Внутри между корпусами образуется пространство в 60 мм, достаточное для захватов корпусов и дальнейшей работы с ними. По средине прохода напровляющие для подъемного механизма. Такую схему вполне можно применить и для кочевого модуля. Примерно по такой схеме есть желание сделать павильон в этом году.

Здравствуйте, Владимир!
Подскажите пожалуйста, как Вы готовите отцовские семьи к облету маток, как обеспечиваете необходимое количество трутней.
Спасибо!

Отцовские семьи подбираем сильные и готовим их как и семьи -воспитательницы,сытно кормим,подсиливаем расплодом или объединяем две семьи в одну.За 10 -15 дней до предполагаемой закладки маток, в расплодное гнездо семьи ставим по 2-4 сота Альпийца 108, отстроенных на трутневой вощине.Соты располагаем между крайними расплодными рамками , в каждом корпусе.От отцовских семей,чтобы не выгоняли трутней,отводки делаем через 8 дней после рождения последней партии маток .Трутней стараемся обеспечить из расчета -100-200 шт. на одну матку...Высокая плотность трутня (в большинстве), позволяет добиваться желаемых результатов полноценного спаривания . Основное спаривание ( над территорией облетника) наблюдаем не вооруженным глазом, на 7-8 день после рождения маток.