Время пользования аккамулятором во многом зависит от качества изготовления и от пользователя.
У меня есть аккамулятор прослуживший на машине 12 лет,не наш.
Я его ни разу не заряжал и не мерил плотность,он просто стоял на машине,главное при пользовании не разряжать аккамулятор ниже положенного или в ноль,тогда и начинается сульфатация.
На современных машинах акб разрядить в ноль сложно,там фары и тд отключаются автоматичесски.
А вот на шестерочке я за это время поменял штук четыре,оставил с вкюченными фарами ,акб сел в ноль,вот тебе и результат.
Зарядное хорошее

Я бы тогда даже не заморачивался. У нас они не просто стартер крутят иногда, а ещё питают все оборудование на пасеке и находятся под солнечными панелями ( постоянный электролиз) . Режимы работы у них разные.

Получил сегодня на почте "Бережок" и сразу его в работу. Поставил на зарядку АКБ 60Ач Са/Са . Поставил на автоматическую зарядку. За 5 часов он его зарядил на 95 %. Сейчас уже три часа гоняет в режиме "качели ". Заряд- пауза - разряд - пауза-заряд - пауза -разряд. Снимает сульфат в порах пластин. Поверхностный сульфат уже снят .После этого цикла будет выравнивающий заряд ( чтоб во всех банках напряжение подровнять ). К утру думаю перейдет в режим хранения.
Нагрева аккумулятора нет вообще - по крайней мере рукой я это не чувствую. Это не мало важно. Пузырьки идут , но еле видно. Наверное больше слышно. Значит электролит перемешивается без нагрева и кипения. Это продлит срок службы батареи.
Девайс нравится.

Когда учился в технаре, тоже плотно изучал кислотники. Потом пришлось клиентам оживить много Акб, поскольку в те годы это был дефицит. Иногда с нулевым зарядом удавалось возрадиться. Те которые замкнули банку не трогал, потому что даже если вдруг замкнутая банка оживёт, то в любое время устроит засаду, опять замкнувшись. А потом тесть купил зарядное, в которм есть функция заряд, дозаряд и импульсный заряд. За пару лет, я забыл всё что раньше знал о правилах заряда . Подключил зарядное, утром смотрю лампочка на нём горит, всё АКБ заряжен, включаю дозаряд. Как только АКБ дозарядится, зарядное отключится. Если есть нужда включаю циклический заряд .

Сейчас сурьмянистые АКБ почти канули в лету. Са/Са на 95% в магазинах. А это напряжение для полного заряда 16В и выше в паспортах на АКБ даже пишут. Алгоритм заряда может остаться и старым , а настройки уже надо вносить другие. Старые зарядные их просто не зарядят на 100%. EFB технология пошла , а она подвержена сильному расслоению электролита , поэтому там свои нюансики есть при заряде. Потому зарядные устройства постоянно совершенствуются и дорабатываются.
Вымпел 37 когда то считался крутым зарядным , потом Вымпел 57 , Бережок V-1 это уже усовершенствованный Вымпел 57.

Ну а наверное самое главное что особо разбираться в правильности заряда не надо людям. Хорошее зарядное все само сделает. Как ты говоришь - утром проснулся и лампочка горит. А ещё если и тестер есть , то вообще красота. Данные снял до и после заряда. Сравнил. Понял сразу есть эффект , или надо ещё погонять в каком нить режиме.

Интересно конечно,сам читал тоже такие рекомендации,но возникает вопрос,а как же он будет заряжаться на автомобиле,там то реле на строено на 14.5 вольт .
Я несколько своих ,после полного разряда и долгенько постояли,пробовал возродить,правда Са Са ,и цикличный и многие другие процедуры,закончились сдачей и покупкой нового

На любом автомобиле АКБ подзаряжается. Достигнуть полного заряда на авто нельзя. А постоянно недозаряженный АКБ сульфатируется в той степени , в какой он разряжен. Если сульфат застарелый ( АКБ не видел полного заряда более года) то этот сульфат чтоб разбить - нужно много секаса. И не факт что получится.


Они очень щепетильны к полному разряду. Два , три раза и если не зарядить сразу - привет . Сурьма в этом плане лучше на много. EFB кстати тоже выдерживат лучше глубокий разряд, не смотря на то , что они Са/Са.


При таком напряжении сурьма уже кипела. На кальций перешли потому что он воду не теряет при таком напряжении ( не кипит) и саморазряд низкий. Автомобиль дольше может простоять без эксплуатации без потери заряда на АКБ.

Многовато будет . 13,8-14v, нормально. Ругуляторы сейчас фиговые, третий меняю, сначала работает нормально, а через время 13-13.2 и хоть на оборотах, хоть на холостых. Веста 13.8-14v держит чётко. На Приоре стартер постоянно плачет.

Я тоже за это. А то раньше бывало ночью вскакиваешь, бежишь в гараж, чтобы посмотреть не замкнул ли АКБ на зарядке. Однажды провода начали плавиться, вовремя пришёл, а тобы в очередной раз машину восстанавливал бы после пожара .


Давно уже не пытаюсь восстанавливать АКБ. Дефицита нет. Дошло до того что весной купил два 190АЧ, вместо почти новых, которые не завели МАЗа весной. Теперь четыре 190х, а причина была в том что прокладка цилиндров сопливила и насопливила в один из цилиндров тосола, вот движок и упёрся. Новые прокрутили двигатель, но прокладку на улицу выплюнуло.

Я на одном с год поездил,или вернее он постоял на шестерке
Один раз забыл габариты или ближний и постоял разряженный с месяц и всё.
Эти новые Са Са бояться полного разряда,нужно какую то защиту ставить от разряда ниже допустимого.
Сейчас с этими правилами,ездить с фарами днем ,это беда

Тестер аккумуляторов Конвей 208 покупать не стоит. Проработал нормально неделю. Потом стал брехать по черному. При трёх разовых замерах на одном и том же АКБ стал давать на столько разные показания , что просто тушите свет.
Вот поделился с общественностью своим попадосом.

У меня нагрузочная вилка.
https://www.ozon.ru/category/nagruzochnaya-...akkumulyatorov/
Время от времени ей тыкаю в клеммы АКБ.

Когда десульфатируешь АКБ , то динамику изменений вилкой не отследить. Грубовата она в этом отношении.
А тестером видно- поработал с АКБ , снял параметры , снова поработал , снял. И сравнил - если изменения есть , можно дальше заниматься, если уже нет- хватит.

Есть хороший прибор, измеряет внутреннее сопротивление АКБ любого типа, с его помощью легко можно определить состояние батареи, от ААА до кислотного аккумулятора любой ёмкости. Номиналы сопротивлений для частного случая можно всегда найти.
https://aliexpress.ru/item/1005003375713986...5664.1675458844
Можно отслеживать динамику старения АКБ. Измеряешь сопротивление нового, потом со временем. Так к примеру если у нового в 60Ач – эталонное внутреннее сопротивление всего 4-6 мОм, то уже 5-6 летний АКБ имеет показатель около 10 – 15 мОм

Поговорил с матерыми аккумуляторщиками и выписал себе конвей 650 за эти же деньги. Его хвалят.
https://www.ozon.ru/product/tester-akb-konn.../?sh=IocqD3FTPw
А так то да -по внутреннему сопротивлению динамику прослеживать можно.
Но если цена девайсу такая же - то я бы тестеру отдал бы предпочтение. Даже по весу он от 208-го существенно отличается. Элементной базы в него больше напихали.

Иногда удивляюсь тебе.

Ну я имел ввиду стоимость прибора определяющего ВН.сопротивление и коня 650
Стоимость одинакова.
Но тестер может генератор на авто проверить - вроде как опция.

У меня уже год Конвей 208, проблем нет, кроме возможности печати ничем не отличается от 650 по функциям.

Всё-таки хорошая штука группа аккумуляторная в телеграмме. Свой конвей 208 я угробил сам. После двух, трёх снятий показаний надо дать ему 15 минут перерыв, чтоб резистор пусковой остыл. А я дорвался на складе акумы выбирать и тестировать. Более 15 штук проверил ( раза по два каждый) без перерыва. Вот и получил .......

Ну да, аппетит во время еды...

Таки да, пытался пару недель назад заказать - фигвам, индианское жилище... Говорю, ну тогда хотя бы гибридный, обещали поискать, но не факт, что позитивно...



Есть на Ютюбе канал Литиум Мастер, вроде бы так называется, так там человек подробно объяснил за кальциевые аккумы, какое им напряжение для заряда нужно и вообще очень подробно всё разжевал за отличия в технологиях Ca/Ca, Ca/Sb и Sb/Sb... Очень рекомендую к просмотру!

https://youtube.com/@ViktoR_VECTOR
https://youtube.com/@Ruslan-K
Эти каналы толковее по кислотным акумам , там люди на них собаку съели, а Литиум Мастер ( подписан на него) продвигает свои лиферы , по кислотникам он не дотягивает.

https://youtu.be/dQp7_-xcNws
Аккумуляторщик мощный хвалит конвеи 600-650.
Кстати мне китайцы деньги вернули за 208-й

https://www.youtube.com/watch?v=VVMdDwnqSRk
Как ПРАВИЛЬНО зарядить АКБ? 14.4 или 16.2?

14,4 В хватит чтоб зарядить любой кислотный АКБ , но не хватит чтобы убрать расслоение электролита у Са/Са . Для этого кратковременно ( 40 -60 мин) даётся напряжение какое способен брать на себя АКБ при токе 2-3% от ёмкости. АКБ при этом мы не гробим , а расслоение убираем. На дорогих контроллерах даже есть такая специальная функция настраиваемая - один раз в месяц автоматически контроллер в течении 60 минут делает перемешивание.

Может кому пригодится. Взял вот такой преобразователь. https://www.ozon.ru/product/preobrazovatel-.../?sh=VmLnzhc2qw Все работает.

Я себе летом купил преобразователь 48/13 В. Чтобы четыре СБ соединить последовательно и на заряд АКБ. Только не успел понять, насколько удачно получилось.

А в чем прикол ? Контроллер какой?

Прикол в том, что контроллера нет. Напрямую.
Суть в том, что мощности СБ не хватает для заряда батареи, поэтому контроллер бесполезен (не нужно контролировать перезаряд), а нагрузка - два холодильника и лампочки вечером садят при этом АКБ через инвертор. Тут уже инвертор следит за разрядом и выключает нагрузку. Тогда включаю генератор вручную и заряжаю АКБ (вечером).

Вся эта эта приблуда туристическая на 10 дней; здесь нужен малый вес и габариты "электростанции". Сейчас хочу перейти на лиферы, это уменьшит вес и габариты, а, главное, скорость и кпд заряда.

От солнечных панелей напряжение плавающее и может далеко заскакивать за 48 вольт.....без нагрузки

В описании СБ так и пишут, что она даёт 18 В. Я когда-то делал зарядку, где ток выставлялся конденсаторами на первичной обмотке трансформатора, там напряжение было десятки вольт, не помню точно, но работало. На АКБ это напряжение сразу проседает.
У меня сейчас была схема, где 4 АКБ заряжалась четырьмя СБ, а эти АКБ соединялись на диодах.
Другое дело, если преобразователю не понравятся эти эти 48 В на входе.

Так про него и речь - ушатаете девайс.....

YR1035+ разница в цене не большая, по функционалу чуть по лучше. Для кого-то может оказаться принципиальной.

При параллельном соединении сила ток складывается и если одна батарея выдает хотя бы 0,5А , то в сумме на зарядку получается уже 2А. При вашем соединении от 4 батарей так и будет 0,5А . У меня 6шт. по 100вт и все соединены параллельно. А если холодильник за ночь высаживает АКБ то думаю просто не хватает емкости АКБ. (при хорошей солнечной погоде конечно)

В DC-DC входная мощность почти сохраняется на выходе. КПД > 0.85
Т.е. если на входе P=48*0.5 =24Вт, то на выходе будет не менее 20,4 Вт , тогда ток при 12 вольтах будет 1.7А.

Конечно, если мощности СБ и солнца хватает, то и париться не надо. И генератора тоже не надо.
У моего друга 12В холодильник, так на него приходит с двух СБ 8 вольт вместо 12-ти. То есть, одна треть мощности садится на проводах. Тонкие провода и далеко полянка была. Последовательное включение СБ снижает потери вдвое и больше, если батарей больше. Или надо применять более толстые кабелЯ. Я себе поставил 10-ку мм кв. Хотя бы.

В эту поездку стояли недалеко два дедка, жаловались, что генератор немеряно сожрал бензина. Ещё бы, если трёхкиловатник, а холодильнику надо 200 Вт. К тому же, надо бы следить, что холодильник отключился и выключать генератор, но это себе дороже.

У меня генератор 800 Вт, четыре зарядки по 10 А; за два часа накапливается на АКБ 80 А/ч, а инвертор забирает 6 А/ч, т. е. как бы на 10 часов должно хватать. Тут бы и 500 Ватного генератора хватило бы, да не видел таких.

У моего друга есть авиационный генератор, выдаёт 27 В, но сожгли при испытаниях, пошёл вразнос. А хотели сделать от него зарядку 24 В АКБ.



Если учесть потери на проводах, то кпд увеличится.

Позволю себе посоветовать вам, Вы бы лучше купили настоящий МРРТ контролер. Может затраты на него и смогут несколько компенсировать некоторые издержки на бензин, особенно в долгосрочной перспективе. Он даст вам свободу подключения солнечных панелей в разных условиях с максимальной эффективностью, думаю Вы понимаете.

Я приглядывался к контроллерам, но потом остыл, поняв, что у меня не будет полевой пасеки, а на моей присутствует 3 фазы, а теперь ещё созрел и на социальную газификацию, потому что мою дачу, бывший участок под садоводство насильно перевели в населённый пункт. А на полтора гектара сельхозки моего сына в Тульской области за 550 р подвели фазу.
Второе. У нас а году настоящее лето присутствует 5 недель, т. е. это когда по настоящему тепло, и присутствует солнце. Поэтому, если надо жить на "халяву" на солнце, то надо усиливать мощность СБ. Но надо ли это, учитывая наш климат.
Третье. Радиолюбительские привычки не дают спокойно жить.

У меня закуплен инвертор Новосибирский 1,5 кВт, вполне хорош. А уже обвесить его прибамбасами не так сложно. Например, добавить схемку контроля за перезарядом АКБ.

Резерв карман не тянет.

https://youtu.be/qg8jvTielH4
Ролик о том почему для инвертора опасно использовать БМС с литием.
Кстати когда сказал в переписке этому Литиум - мастеру ( который торгует лиферами ) он откарячился тем , что это не его проблемы. Потом посоветовал поставить в паралель какой нить дешевенький АКБ с бесперебойника, чтобы когда БМС отключает АКБ от инвертора этот маленький всегда подпитывал инвертор.
На сайте у А- Электроники уже давненько в продаже появились инверторы именно для литиевых АКБ. Которые не боятся пропадания периодической связи Инвертор-АКБ .
Поэтому кто использует лиферы поберегите свои инверторы.
Р.S. ну и надо понимать что маленький АКБ станет расходником , со временем его придется выкидывать .Но цена вопроса его от 600 руб.

Инвертор отключается по низкому напряжению, в чём тут проблема?
Светлоград, зачем тебе эта "велосипедно-самокатная" тема?

Проблема в том что БМС лифер от инвертора включает , отключает, включает , отключает. И эта дрочня может инвертор ушатать. Это я на понятном языке . это не в процессе разряда, а в процессе заряда.
Скачки напряжения эти могут инвертор вывести из строя.

Чем отличается самокатный лифер от других ? Только ёмкостью.

БМС разные бывают. Может какие-то простейшие так работают. Тот, что я купил, балансирует и отключает заряд когда надо. А на разряд батарея не отключается, только при критически низком напряжении, но этот параметр можно выставить на самом инверторе и проблем не будет.

Они не заряжаются в процессе эксплуатации.

Речь то была об инверторах и лиферах.


А когда надо ? ВОТ В ЭТОТ МОМЕНТ И ПРОИСХОДИТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - отключение , подключение Это " надо " как раз и происходит во время окончания заряда. Лиферы чувствительны к перезаряду , поэтому полностью возложить это на контроллер производители не рискнули. Сделали плату БМС . Она более щепетильно реагирует на избыточное напряже на банках. Но на инвертор это влияет пагубно , т.к происходят скачки напряжения при подключении в основном. Не у каждого инвертора на это заточена хорошая защита . Одно дело когда мы сами это подключение , выключение делаем раз 10- 20 за сезон , другое дело когда это может произойти раз 100 только в течении дня на завершающей стадии заряда. БМС свою работу делает так сказать. Именно разрыв цепи между АКБ и всем остальным. А во все остальное кроме контроллера входит и инвертор. Поэтому в А-Электронике и заморочились на специальный инвертор , в который впихнули хорошую защиту под это дело. И стоит он чуть дороже аналогичных по мощности собратьев.
Мне то конечно все равно - инвертора ВАШИ, ДЕНЬГИ ВАШИ . Но предупрежден - вооружен .

Значит что-то не так во всей конструкции. BMS (Battery Management System) предназначена для защиты батареи от перезаряда, переразряда, экстремальных токов. Иногда совмещена с балансиром. Если исправная BMS отключила батарею, значит какие-то параметры вышли за допустимые предела. Так все и должно работать.


Зарядное должно отключатся раньше. Если зарядное вышло из строя и продолжает повышать напряжение, то только тогда должна сработать плата BMS и отключить батарею. А не наоборот.

Никакого разрыва БМС не делает при отключении заряда. За заряд отвечает одна линия, за разряд другая, работа одной от другой здесь не зависит. Отключает подачу напряжение на заряд при достижении 14,4в, возобновляет при 14,2в. Токи заряда при этом мизерные, 1-3А, т.к. батарея заряжена, а ёмкость её 300ач, это по сути мощнейший конденсатор, они не способны создать сколь заметный скачек напряжения.
Что касается схемы подключения, то солнечные контролеры подсоедены непосредственно к инвертору и от него идут провода на акб. Так что при солнце нагрузка питается напрямую от СБ, а акб болтается там где-то, смотрит на это со стороны и ждёт, когда ему перепадёт зарядка, если захочет взять.
А умельцы из а-электроники впихнули в свою схему мощное коммутирующее реле, думаю для упрощения схемы и удешевления, а не из-за своей гениальности.


Есть нюанс. БМС отключает зарядку при разбеге напряжений в банках, когда балансиры не успевают выравнивать напряжение, общее напряжение может быть при этом в норме. Но на пасеке я не думаю что будет переизбыток энергии до степени, что отключение заряда будет происходить, аппетит большой и мощных потребителей хватает.

Ну грубо - напряжение окончания заряда 14,2 для примера.
Как реагирует БМС при достижении этого напряжения 14,2 ?
Просто ответьте.
Контроллер 10 минут будет подавать это напряжение , посмотрит на порог отключения по току , потом уйдет в буфер. Это если не дешманские контроллер.
Что при этом будет делать БМС?

Что бы не обсуждать поведение сферического коня в вакууме...
Плата защиты для аккумуляторов типа 18650: https://mysku.club/blog/china-stores/22936.htm
Типичные значения для таких напряжение минимальное 2.7 В максимальное 4.2 В ну и ток, пускай 2C, что будет 5-7 А.
Типичная нормальная зарядка будет заряжать до 4.2 В, типичный потребитель (например фонарь) будет разряжать до 2.7 В и потреблять ток 2-3 А
А вот плата защиты имеет параметры
Максимальное напряжение батареи: 4,275 В
Минимальное напряжение батареи: 2,5 В
Выходной ток: 4 А

То есть в штатном режиме обычная банка 18650 может прожить долгую жизнь и не разу не сработает плата защиты.
Вот если постоянно срабатывает защита от перезаряда, то зарядное нужно в мусорку или отрегулировать.


Зарядное должно отключится раньше. То есть зарядное должно заряжать до 14.0 В, к примеру. В телефоне на аккумуляторе тоже есть плата защиты, которая никогда не срабатывает по перезаряда при исправном контроллере заряда.

Многие так и делают, уменьшают напряжение заряда до 13,6-13,8В. Тогда бмс остаётся как аварийный инструмент и можно вообще не думать о его работе, если конечно элементы не разбалансированы до безобразия. Некоторые предпочитают заряжать под завязку. Нет рекомендаций производителей по полному или неполному заряду лиферов, только по максимальному напряжению в 3,6В на банку. Есть предупреждения о разряде не более 80%, тогда батареи живут несколько дольше.