Вам ли незнать, как сохранить качество и убить все споры использую автоклав

Бирюк
При стерилизации важна не только температура, но и время стерилизации.
Можно или нужно, при более низкой температуре, но дольше по времени.
А вы об этом умалчиваете.

К сожалению, большинству производителей это неинтересно

Если интересно, то у меня имеется информация касающаяся времени и температуры стерилизации воска. См.ниже.
Сведения по устойчивости возбудителя американского гнильца, европейского гнильца, нозематоза к физическим и химическим факторам, встречающиеся в литературе, весьма ограниченны и довольно разноречивы, а данных об устойчивости возбудителей парагнильца, септицемии до последнего времени вообще не было.
По сообщению отдельных исследователей, споры Вас. larvae устойчивы к высоким температурам. Например, по Г. Ф. Уайту (1920), они погибают при кипячении в воде в течение 11-13 минут, а в меде - через 30 минут. По данным В. И. Полтева (1950), в кипящем меде (105 - 107°) споры гибнут в течение 40 минут, а в кипящем меде, разведенном пополам с водой, - за 20 минут.
Установлено, что температура 70° не только не убивает споры Вас. larvae, а способствует более быстрому их прорастанию (П. А. Цветков, 1927).
В опытах Гранди (Grandi, 1934) споры Вас. larvae погибали при температуре 99° в течение 19 минут, а по данным А. Борхерта (1937) - при температуре 90° в течение 115-120 минут, при температуре 95° в течение 55-60 минут. Примерно аналогичные данные получил А. Тошков (1938).
В лабораторных опытах Борнсайда (С. Е. Burnside, 1940) споры прорастали после кипячения в воде при температуре 99,3° в течение 60 минут.
Интересные сведения об устойчивости спор Вас. larvae сообщают Д. Савов и Л. Арсенов (1963). По их данным, споры, находящиеся в патологическом материале, полученном из пяти различных районов, обладали неодинаковой устойчивостью при кипячении в воде. Одни погибали за 60, другие за 240 минут.
В гнилостной массе трупов личинок, взвешенной в воде, споры гибнут при температуре 90° через 4 часа, при 95° - через один час, при 97° - через 50 минут, а при 100° - через 14 минут. При кипячении уже в течение одной минуты разрушается 80% спор возбудителя, а в течение 5 минут - 99%.
Вегетативная форма микробов менее устойчива к высоким температурам. Например, Вас. larvae погибает в воде при нагревании до 50° в течение 3-5 минут (В. И. Полтев, 1948; Д. Савов и Л. Арсенов, 1963).
Споры Вас. larvae довольно устойчивы и к воздействию химических средств. По данным Г. Ф. Уайта (1920), они не погибали в течение нескольких месяцев при выдерживании в 1, 2 и 5%-ных растворах карболовой кислоты в условиях комнатной температуры и в течение нескольких недель - в 5%-ном растворе этой кислоты при температуре 37,5°. В 0,1-0,2%-ном растворах сулемы споры выживали 4-5 дней, в 5 и 10%-ных растворах формалина (37% формальдегида) - 6 часов, а в 20%-ном растворе его - 30 минут.
Д. Савов и Л. Арсенов (1963) установили, что споры Вас. larvae, заключенные в восковом материале, не обеззараживаются 3%-ным раствором едкого натра при его температуре 15-23° в течение 48 часов, а 5%-ным в течение 2 часов. Этот же раствор в указанных концентрациях при температуре 80° обеззараживает споры за 5 минут. Кальцинированная сода в 5 и 10%-ной концентрации при температуре раствора 15-23° не обеззараживает споры в восковых сотах в течение 2 часов, а 3, 5 и 10%-ные растворы при температуре 60, 80 и 100° убивают возбудителя за 5-10 минут; 5 и 10%-ные растворы формальдегида обеззараживают возбудителя в течение 10-15 минут.
К. Пелимон (1955) сообщил, что споры Вас. larvae погибают в 96° спирте в течение 45 дней. В опытах Грошинника (1943) 10%-ный раствор едкого натра убивал споры Вас. larvae через 2 минуты, а 10%-ный раствор кальцинированной соды - через 4 минуты.
Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что устойчивость спор возбудителя американского гнильца пчел к физическим и химическим факторам зависит от чувствительности отдельных штаммов возбудителя и среды, в которой он находится.
Поскольку Вас. larvae на питательных средах плохо или совсем не образует спор, все авторы, изучавшие устойчивость возбудителя, использовали нативный патологический материал - корочки погибших личинок. Они считают, что, по-видимому, большую устойчивость спор можно объяснить в значительной мере защитой их органическим веществом корочки.
Например, в наших опытах (1965, 1966) устойчивость спор Вас. larvae, заключенных в трупный материал, была значительно выше, чем спор, отмытых от тканей погибшей личинки. В корочках споры погибали от воздействия текучего пара (100°) в течение 13-16 минут, а отмытые от тканей личинок - 5-10 минут. Споры, заключенные в патологическом материале (корочки), погибают в кипящей воде в течение 45-60 минут, а отмытые от тканей личинок - за 30 минут. Вегетативная форма возбудителя погибает в воде при нагревании ее при температуре 60° в течение 15-20 минут.
Различна устойчивость спор и к химическим дезинфицирующим веществам. Теплые (22-25°) 10%-ные растворы едкого натра и едкого кали убивают все отмытые споры за 72 часа.
Те же растворы при температуре 60° инактивируют споры в период от 10 до 20 минут, а при температуре 90° - от 5 до 10 минут; 3%-ные растворы содо-поташной смеси (препарат № 220) при температуре 60° обеззараживают споры за 10 минут; 5 и 10%-ные - за 5 минут. В 1%-ном растворе формальдегида споры погибают в течение 3 часов; в 3-5%-ных растворах - в течение 40-60 минут и в 8%-ных - в течение 5-20 минут; в 0,1-0,5%-ных растворах трихлоризоциануровой кислоты (C3O3N3Cl3) споры погибают в течение 3 часов. Если споры, отмытые от тканей личинки, погибали в 0,5%-ном растворе перекиси водорода в течение 30 минут, то для обезвреживания спор, заключенных в корочковом материале, потребовался 1%-ный раствор перекиси водорода, подкисленный 3%-ной муравьиной или уксусной кислотой при экспозиции 3 часа.
10%-ный раствор однохлористого йода (препарат № 74-б) обеззараживает споры, отмытые от тканей личинки, в течение 10 минут, а споры, находящиеся в корочках, только в течение 60 минут. Раствор бета-пропиолактона в 1%-ной концентрации убивал споры за 30-60 минут.
К физическим и химическим факторам в опытах (in vitro) также достаточно устойчивы возбудители европейского гнильца. Наиболее устойчивы споры Вас. alvei. Текучий пар (100°) убивает их в течение 14 минут, а кипящая вода (100°) - за 10-25 минут. Bact. pluton погибала при нагревании микробной взвеси до 60° за 10-15 минут, a Strep. apis при 78° - за 30-50 минут.
В растворе фенола в разведении 1:60 Bact. pluton погибает за 15 минут, в разведении 1:70 - за 20 минут, в разведении 1:90 - за 40 минут, a Strep. apis соответственно за 30, 30 и 50 минут.
В осветленных растворах хлорной извести с содержанием 1,1% активного хлора Bact. pluton гибнет за 30 минут, а Вас. alvei и Strep. apis с содержанием 2,2% активного хлора - за 30-60 минут. В растворах двутретиосновной соли гипохлорита кальция с содержанием 0,5% активного хлора Bact. pluton погибает за 30 минут, Вас. alvei погибает при содержании 2% активного хлора за 1 час, a Strep. apis при содержании 1,1% активного хлора - за 2 часа.
В 3%-ном растворе однохлористого йода Bact. pluton и Strep, apis погибают за 20 минут, а Вас. alvei - за 40 минут. В 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия Bact. pluton погибает в течение 30 минут, в 5%-ном - за одну минуту, Вас. alvei соответственно за 3,5 часа и 40 минут, a Strep. apis - за 50 и 5 минут.
Из группы окислителей на возбудителей европейского гнильца пчел наиболее эффективно действуют растворы перекиси водорода в чистом виде, а также подкисленные 1%-ной муравьиной или уксусной кислотами; растворы трихлоризоциануровой кислоты и активированные растворы хлорамина в 0,5-1%-ных концентрациях инактивируют возбудителей за 5-50 минут.
Бактерицидная активность растворов едкого натра, едкого кали, содо-поташной смеси (препарат № 220) и кальцинированной соды зависит от их концентрации и температуры. Споры Вас. alvei в растворах едкого натра и едкого кали при температуре 22° даже в 10%-ной концентрации не погибают в течение 20 часов, 60° растворы в 3%-ной концентрации инактивируют их за 10 минут, а в 10%-ной - за 2 минуты.
К, растворам формальдегида и пароформа Bact. pluton и Strep. apis менее устойчивы, чем споры Вас. alvei, которые погибали в 0,5%-ном растворе формальдегида за 5 часов, а в 8%-ном - за 20 минут.
Споры Вас. alvei довольно устойчивы к действию растворов четвертичных аммониевых соединений. Даже растворы 2%-ной концентрации не убивают споры в течение 24 часов, в то время как вегетативные формы этого возбудителя погибают под действием раствора 0,25%-ной концентрации в течение 35 минут.
Очень эффективно на возбудителей европейского и американского гнильца пчел действуют растворы бетапропиолактона. Препарат в 1%-ной концентрации вызывает гибель возбудителей в течение 3-20 минут.
Растворы катапина (алкилперидинхлорида), хинозола, резорцина, гептил- и гексилрезорцина, 1-бетахлор-нафтола, гексахлорофена, пиросульфита натрия, молочной, уксусной и муравьиной кислот и перкарбоната в концентрации 1-10% неэффективны в отношении спор Вас. alvei. Споры Вас. orpheus менее устойчивы к испытанным растворам перекиси водорода, щелочей формальдегида, чем споры Вас. alvei.
Возбудитель нозематоза пчел, по данным В. И. Полтева (1937), погибает при воздействии текучего пара в течение одной минуты. В воде при 60° споры ноземы гибнут за 10 минут; в меде, нагретом до 60°, - за 15 минут. Теплый (25°) раствор формалина в 4%-ной концентрации убивает споры ноземы в течение одного часа, 3%-ной - за 6 часов, 1,5%-ной - за 12 часов.
По данным Т. В. Виноградовой (1933), 2%-ный раствор фенола убивает споры ноземы в течение 10 минут, а 10%-ный раствор хлорной извести - в течение 10-12 часов. По сообщению В. И. Полтева (1937), 2%-ный раствор едкого натра при температуре 37° убивает споры в течение 15 минут.
Пары 80%-ной уксусной кислоты из расчета 200 г на 1 корпус улья с сотами инактивируют споры ноземы за 5-7 дней (Л. Бейли, 1955). Пары хлоруксусной кислоты из расчета 1 мл на 1 м3 объема убивают споры возбудителя за 2 часа (И. Томашец и Сной, 1958).
Четырехкратное окуривание сернистым газом увлажненных сотов убивает споры ноземы за 1 час (А. К. Бойко, 1960). Гамма-лучи Со60 убивают споры ноземы, находящиеся в трупах пчел, в дозе 250 тысяч рентген (О. Ф. Гробов, А. М. Смирнов, О. Ф. Оксиненко, 1969). Смесь газов окиси этилена и бромистого метила (ОКЭБМ) в соотношении по весу 1:2,55 убивает споры ноземы в дозе 200-1500 г/м3 в течение трех суток (О. Ф. Гробов, А. М. Смирнов, Г. Д. Волковский, 1970).
В воске при нагревании на водяной бане до 98° споры ноземы погибают за 2 часа, а в автоклаве при воздействии водяного пара под давлением при температуре 120° - за 10 минут (А. М. Смирнов, 1970).
От воздействия ультразвука при интенсивности 4 ватт/см2 в течение 2,5-5 минут погибает 25-40% спор, при интенсивности 8 ватт/см2 за 5-7 минут - 60%, а при воздействии в течение 10-12,5 минуты - около 60-75% спор. В растворе 1:250 препарата катижена-80 сохраняется 31% жизнеспособных спор, в разведении 1:500 - 2,9%, в разведении 1:1000 - 2,1% и в разведении 1:5000 - 52,8%. Аналогично на споры ноземы действуют концентрированные растворы кислот (О. Ф. Гробов, 1969).
Возбудитель септицемии пчел погибает при нагревании до 73-74° в течение 30 минут, а при нагревании до 100° - за 3 минуты. Солнечные лучи и пары формальдегида убивают возбудителя за 7 часов.
В трупах погибших пчел, находящихся под действием солнечных лучей, микроб погибает в течение месяца (А. Пайо и С. Киркор, 1942). Возбудитель аспергиллеза пчел погибает при нагревании до 60° в течение 30 минут. Быстро гибнет под влиянием сулемы в разведении 1:1000, 2-5%-ного раствора фенола, 5%-ного раствора формалина.

Я думаю поэтому на 1кг. воска выдают 850-900гр. вощины.

Так давно предлагал-как вариант ввести сортность вощины. Принес забрусный воск-получил вощину такого же качества..
Принес 2 сорт-ну не умеет человек топить-получил и вощуну с такого же...

А то получается все в общий чан и нет смысла пчеловодам делать качественные блины, поскольку все равно вощина одинаковая-серая

Спасибо .
Для себя из доступного пока усвоил :
1) Инструмент не лишним будет обрабатывать перекисью водорода даже чистой концентрированной это доступно .
В резиновых перчатках естественно
2)Ну обработка серой от моли сотохранилища 50грамм на 1 куб, что и делаю каждый год осенью .
3)Если гнилец погибает за 30 мин при 127гр .То 1 часа и 120гр этого должно быть достаточно .Если и останется 1-5% то это уже наверное естественная природная зараженность
Которая не может стать угрозой для здоровой пчелиной семьи .


И вот тогда он будет искать информацию как перетопить правильно или что туда всыпать чтобы он получился желтым и без осадка .
Опять колдовство
Когда я первый раз привез воск сдавать .
Очищенный в емкости с двумя кранами .
Да еще формой послужили маленькие кубики .
Производитель вощины даже молотком отбивал и нюхал воск с недоверием и смотрел на меня как будто первый раз видел .
Пока я на примере его стерелизатора не объяснил как делаю что слиток гладкий и желтый что вверху что внизу .
Вот и получается что нет снизу осадка это ПОДОЗРИТЕЛЬНО .

Воск из воскопреса разливаю поварешкой по емкостям, осадка или совсем нет, или очень мало в последней ёмкости. Вот эмульсия всегда есть, но в первой емкости ее очень мало и по цвету ни чем не отличается от воска. Остатки которые застывают в воскопресе на половину с такой грязью как на фото выше. Все зависит от технологии.

про мервяной воск не слыхал...поясните пжст.


а вот это-люксполулюкс...не то?


Вот,интересно...я по осени купил воскопресс,ещё не использовал.А как Вы там из него выливаете?у меня прямо из пресса имеется слив.Подставляй посудину,и всё...может я чего то не понял?

У меня нет слива. Воды много, после прессования вода заведомо выше поршня, воск ещё выше. Можно оставить остывать так, но тогда получится большой блин, который может прилипнуть к стенкам и его придется ломать. И мусор снизу блина придется срезать, а потом все перетапливать. Поэтому после окончания прессования, когда вода перестала кипеть и воск немного успокоился поварешкой аккуратно разливаю воск по ведёркам. На дно ведерка немного воды. Процесс не быстрый, особенно в конце, когда слой воска уже маленький. Но у меня нет другого варианта. Думаю со сливом значительно удобней. Но у меня получаются почти готовые отливки, особенно первая, но вторую уже чистить нужно.

это все к виду и размеру ячейки, а катают с одного бака, хоть трутневую

Мервянной воск

а может это не простоя краска?
внешне она очень похожа на гуминовые удобрения, где то попадалось что свиньи эту темную воду с удовольствием употребляют
и вообще говорят, что мерва очень хорошее удобрение
но вот что это за удобрение, каков состав и для каких почв применить это добро, найти не смог
может есть у кого инфа по этому поводу?

хз.не парься.выливаю всегда под кустарники-не жалуются.

купил по случаю семьи,хозяин обрабатывал бипином и пластины,бракоовал темные соты в перетопку,осталась темная сладкая медовоперговая водичка после,вылил что б добро не пропадало под молодые саженцы винограда,погорели все,высохли напрочь


смешались в кучу кони,люди ,слышим звон да не знаем где он,как можно называть одним и тем же термином воск из под пресса и воск полученный при помощи каустика,вон воск из мервы с под солнечной воскотопки намного лучше даже забруса из под пальмововощинного спреда,мерву можно на центрифуге отжать и качество будет не хуже забруса,так ото перепечатывают статьи друг у друга,хоть бы немного сами делали то что советуют

Друг! Ты с какой планеты?

вот поэтому и беспокоюсь, везде нужна мера
говорить и сказки рассказывать это одно, а измерение и расчет это другое
как снег сойдет отвезу землю на анализ и мервы сухой, что нибудь скажут, что найдут в лабе
кому на пользу а кому наоборот, а может и спалить все в печке придется, чтобы место не занимало

спасибо.это мерва.


потеплеет,начну топить,Вы меня подучите..

хода липкой сажей забьет,если только в буржуйке


а по делу сказать есть что ?

Я ежегодно так делаю. Правда лью зимой на снег под сливу и смородину.
Ничего не посохло. Только пчёлы весной в этом месте землю "грызут".

Стал разбавлять на половину просто водой, после того как тоже погорела роза, хотя другой куст розы(другой цвет) остался цел.
Потому и не посохла, что сокодвижение зимой нет, а до весны снег и дожди разбавят удобрение.

Фигню какую-то написали.
Канифоль за кг стоит дороже воска или чуть дешевле в зависимости от сорта , церезин на пару рублей дешевле. Вряд-ли кто-то будет эти вещества мешать с воском. Цена та же+ работа по смешиванию. Овчинка выделки не стоит.
Отстояться воск с парафином или стеарином в принципе не может. Т.к. воск РАСТВОРЯЕТСЯ в парафине. Это как поставить бутылку водки и ждать когда спирт отстоится от воды. Отстояться могут только смеси.
Разделять по удельному весу или плотности, Та ещё задачка.
Удельный вес
воск-0.967,
парафин-0.8-085
стеарин -097
Стеарин так вообще не отделить
Можно конечно отделить на центрифуге . На такой которой разделяют Уран235 и 238. Для этого строятся специальные заводы и годы работы.
Перегнать на самогонном аппарате тоже не получится.
Температура кипения парафина 300-500С в зависимости от марки.
Воск кипит при 300С
Парить(газить) оба начинают при 100-120С. Да и взрывоопасно это.
Разделить можно химически. Нужна крутая лаба.
Может кто-то знает иной способ отделить воск от жирных кислот?
Пишите.
Буду благодарна.

Добрый день!
В ведро складываются обрезки сот, ведро затягивается простынёй или в идеальном случае мелкоячестой металлической сеткой. Берётся другая металлическая ёмкость с водой, в которой можно утопить ведро с воскосырьём таким образом, чтобы вода закрыла ведро сантиметров на 20. При длительном кипячении такой конструкции воск через тряпку/сетку всплывёт, а мерва останется в ведре. Выход видится близким к 100%, т.к. в кипящей воде воск в любом случае соберётся сверху. Имеет ли такая конструкция право на жизнь?

DasTPID , право на жизнь имеет, но практика показывает, что таким образом далеко не весь воск выходит из мервы. В идеале надо нажимать, уплотнять разварившееся сырьё. Как вы это исполните с ведром, не знаю. Думайте.

Насколько я понял, более-менее устоявшихся конструкций воскотопок нет, смотрю ролики на ютубе - кто во что горазд. Кто-то просто в ведре разваривает и вычерпывает мерву, кто-то вычерпанное давит на специальном столике, у кого-то хитрые конструкции под давлением, у кого-то солнечные, кто-то в мешок складывает соты и варит в чане. Мне вот сейчас нужно к началу сезона перетопить несколько десятков рамок, время ещё есть, но с конструкцией определиться не могу. Что-то сложное, типа с двойным дном, сделать сам не смогу, а что попроще - сварка есть, столярка есть. Подскажите на какую конструкцию посмотреть.

DasTPID
Для начала достаточно.

https://www.avito.ru/orel/tovary_dlya_zhivo...rce=soc_sharing

ну 100 процентов это вряд ли
требуется предварительная подготовка воскосырья, несколько страниц вверх про это говорили
мед и прополис ухудшает качество воска, перга хорошо уменьшает выход

а конструкция рабочая, и до кипячения можно не доводить, 80 градусов достаточно, но это надо долго поддерживать такой режим
я пробовал,и выход хороший но отказался в пользу центрифуги

Это зависит от того, где и как поставить. Если в теплом месте и пробку открыть - то через несколько дней в бутылке будет чистая вода, а если на морозе - то можно слить чистый спирт с водяного льда и так делают.

Отстаивают не по плотности, а по плотности и температуре плавления, см. мой опыт недели две-три назад в этой теме. Вышло, что часть жидкого раствора вощина-парафин затвердевает сверху, а часть - снизу. И нижняя часть по весу соответствовала добавке парафина от свечи, который, действительно, при добавлении утонул в расплаве вощины. Каждый может провести опыт, медленно вынимая из медленно остывающей воды с температурой 65оС высокую узкую стеклянную банку с расплавом вощины. И смотреть, где у него что растет.

Женщина должна знать, что есть оптовые цены и розничные и они сильно отличаются.

Самое простое, - разварил в подходящей посуде и отжал лисичкой, для нескольких десятков рамок, проще некуда.

Принцип сбора воска по верх воды, отсекая мерву, - вполне себе рабочий и на мой взгляд, наименее трудозатратен, особливо если работать не ведёрками и поварёшками а в большой ёмкости, - 250 - 300 л.

В вёдрах и мешках, сколько не кипяти, останется много воска, коконы хорошо удерживают воск, мерву надо постоянно перемешивать, кроме того, мелко ячеестая сетка или ткань, очень быстро забьются непроницаемой плёнкой из мелких частиц тех же коконов.

Мелкой фракции мервы в воске, не надо боятся, она вся благополучно отстоится. По этому я планирую отсекать мерву от воска при помощи рещётки с круглой ячеёй, Д 3 мм. Ну и какую нибудь крутилочку под решёткой.
Квадратная бочка из нержи на 250 л у меня есть, шаровый кран для слива воска вмонтировать не проблема.
Вот думаю, возможно ли в ней будет за один раз вытопить вырезанные соты с 200 рамок?

Воскопресс.
Конструкций в интернете на любой вкус и возможности вагон и маленькая тележка...
https://youtu.be/bwcOYpcn2TU
https://youtu.be/pVmx3tIUqcc

Пчелохолмс показывает ролик: растопил соты на водяной бане, слил в мешок, мешок в ящик, сверху давилка с рычагом (совместил с лавочкой). Говорит, что для малой пасеки отлично.

Если не отжимать, много воска пропадает.

Если не прилипнет к мерве или не соберётся в коконе. Если бы было всё так просто.


Для полного счастья заменяется винтовым прижимом или домкратом.

хто его знает в чем причина,или слишком концентрированное,или остатки бипина,не знаю,но больше так не делаю

Какая ткань больше подходит для отжима мервы лисицей или другим прессом. Пока использую колготки, но не нравится мне, что очень часто рвутся как их не береги. Читаю кто, что использует - некоторые мешки из ситца шьют, некоторые из мешковины, а кто то даже умудряется как о через сахарные мешки давить. Кто пробовал разные материалы? на каком лучше остановится?

Из нее, родимой. Мешки родом из СССР - джутовые или льняные, не очень разбираюсь из чего их делали или нечто похожее.

Подскажите пожалуйста, забрус клали в сетчатый мешок, чтобы стёк мёд, потом этот комок из мешка вытащили в пакет и забыли про него. Ждали, видимо, недостаточно, стекло далеко не всё, и мёд в забрусе сел.
Как теперь такой забрус лучше перетопить ? Есть пока только соковарка, купленая для перетопки, ещё ничего не перетапливали, в ней можно, или мёд смешается с воском и сдавать такой нельзя ?

Перетапливайте точно так же как и без мёда. Мёд при перетопке отделится от воска и осядет снизу, воск легче и он всегда наверху.

Забрусный воск самый чистый и ценный. Для большей чистоты сделайте двойную перетопку. Сначала забрус с мёдом поместите в воду и доведите до кипения - мёд растворится в воде, дайте остыть и блин чистого застывшего воска будет сверху, а медовая вода снизу. почистите блин воска с нижней его стороны и потом ещё раз перетопите и разлейте по формам, и после этого хоть в аптеку, хоть к косметологам.


Вы не правильно сделали, что забрус положили в мешок.
Хорошо работает такой метод. Берёте два больших пластмассовых ведра. Одно ведро должно вставляться в другое на половину высоты. В ведре которое вы будете вставлять в другое, вырезаете дно так, что бы осталась кромка, как бы бортик и внутрь этого ведра вкладываете мелкую сетку из нержавейки. Очень хорошо подобрат для этой цели такое ведро, что бы на его дно плотно укладывалась плоская круглая сетка, продающаяся в магазите где дуршлаги и сито. Таким образом у вас получается очень удобный, многоразовй, легко моящийся отстойник для стока мёда с забруса. Отстаивать конечно нужно где то неделю, а лучше и больше, тогда забрус почти сухой от мёда, а в нижнем ведречистый мёд годный в употребление.

Фигню пишите. С открытой пробкой не отстаивается, а испаряется. Температура испарения спирта ниже чем вода. Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Винокура наслушался как по лому отделяют спирт от одеколона.
Попробуй, не получится.
Только дистилляцией можно разделить.

Опять фигню пишите.
Отстояться может только смесь , например смесь песка и воды. Растворы не отстаиваются.
Природоведение 5 класс.
Естественно.
Т.к. свечи из парафина не делают, а делают из стеарина.
Удельный вес стеарина больше удельного веса воска, кусок и утонул. А когда растает и сольётся с раствором, не отделится.
Удельный вес
воск-0.967,
парафин-0.8-085
стеарин -097

При застывании слитка,стеарин будет в нижней части ?

Правильно, испаряется. Разделение благодаря разной температуре фазового перехода. А в системе воск-парафин что?

Про спирт от одеколона не знаю, а вино из замерзшей бочки пил. Весьма крепкое. Инет полон технолгий вымораживания спирта из воды.



После пятого класса природоведения следует еще Физическая химия, скажем Жуховицкого и Шварцмана. Линии солидус-ликвидус там всякие. Конечно, вдали от фазового перехода растворы не расслаиваются, а вот при осуществлении фазового перехода - пожалуйста. Метод зонной очистки совсем не вчера придумали.



Описание опыта-то посмотрели, или так - от балды гоняем клаву?




Зависит от условий затвердевания. Если поставить ведро в снег, как это делает Пчеловодов, то везде снаружи будет тугоплавкая фракция, то есть воск, а легкоплавкие парафины соберутся внутри. Вощинщик разламывает такой внешне красивый слиток - а там вона чё! А если укутать низ, и вести затвердевание сверху - то может собраться внизу. Как стеарин начнет затвердевать, его хлопья пойдут падать на дно. Если быстро охлаждать, то он не успеет выпасть, затвердеет с воском.

Палец намажте маслом и в воду. Вот когда масло с пальца все всплывет, тогда и будет этот способ рабочий.
Несполько больше поможет вымачивание, дабы перга воды набралась, а не воску.

А если классика ? - хорошо укутанная емкость,медленное остывание в течении суток,полутора.Тогда где стеарин будет ?

Выход воска больше у паровой воскотопки или у воскопресса типа лисица?
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Много зависит от того,кто и как делать будет.
Кстати воскотопка на фото, не очень хорошая для перетопки черной суши

Скорее, там же где и воск. Если нет разделения по температуре, с чего смеси разделяться? Если снизу много воды, то она небось остывает медленнее (теплоемкость воды в два раза больше, чем у воска), может стеарин книзу и успеет оттянутся. Зависит от объемов. Поэтому у всех результаты разные. Создав градиент температуры побольше, разделить-то получше можно.

Это тоже самое что и водный раствор навоза. При большой концентрации растение сгорает. Всю воду из под перетопки рамок пускаю под деревья и цветы как жидкое удобрение, просто разбавляю 50*50 и больше ни одно растение не сгорело.


Мне например "лисица" вообще доверие не внушает. Что бы хорошо ею отжать надо хороший рычаг, а на картинке его как такового и нет.

Конечно у пресса.

"Опять за рыбу деньги"©
Стеарин не отделить от воска в домашних условиях.
Температура плавления одинакова
Воск 62-68С Стеарин-65С
Удельный вес Воск 0,959—0,967 Стеарин 0.97-1
Это настолько мизерная разница, само не разделится. Только в центрифуге.
Ещё пример, если с водкой не зашло.
Попробуйте разделить отстоем паяльный припой, олово от свинца.