Спасибо большое!Вы всегда(я заметил)дельные советы даёте!Уважаю.

Здесь как раз прелесть РД108 - можно получать корпуса с пергой.
Заморозка сот, как описал Хомич - очень даже неплохой способ, особенно, если соты светлые.
(Сразу же даю совет: брошенная в светлый сот горсть пыльцы заставляет пчел делать перговый сот)
Но замороженная и извлеченная из сот перга теряет (в некоторой степени) свои свойства, как говорит авторитетный в этом деле В.А.Соломка (Украина), и рекомендует производить и продавать перговые соты.
Могу только констатировать, с сожалением, что пока не отработана технология получения товарной перги. Думаю, сторонникам альпийца нужно сообща двигаться в этом направлении. ЯТД, товарная обножка существует только потому, что нету товарной перги. Но это нужно обсуждать в другой теме.

Владимир Васильич, как Вам эта мысль (насчет товарной перги)?

putnic,А ваше мнение:в каких удобнее водить пчёл-даданах или альпийцах?С уважением

ПЧЕЛХОМ,к вам этот вопрос тоже относится

putnic


Да,удобно добывать компактно расположенную пергу в корпусе ,в улье РД108...По-маленьку используем ...Спрос на этот продукт, с каждым годом, растет.Спасибо! за твой совет,испытаем в новом сезоне использование белых сотов, для получения перги ,с затравкой пыльцой...С белых сотов ее будет легче получать, только охладив...без заморозки.А размолутую пергу можно применить для затравки?
На счет потерь перги свойств,при кратковременной заморозке...А как же в природе,на длительных морозах ?Семена растений сохраняют свою всхожесть, животный мир питается зимою часто ,замороженными продуктами ...таже перга в сотах, не всегда, находится при + темп. в дуплах...Пчелы,весною,используя эту пергу живут и плодятся и нам того же желают Конечно,это рассуждения...Думаю,что то,что природа создала и существует в естестве, можно использовать без оглядки и без человеческого сертификата..Другое дело -употребление пыльцы ,неготового продукта для потребления всем животным миром и насекомыми, без молочнокислого брожения,должно насторожить.... На все вопросы ,вокруг нас есть ответы...Давайте будем наблюдательны

romul1598 , удобство - речь очень относительная. У всех могут быть разные параметры.

Но Хомич на этот вопрос уже сто раз ответил, как на форуме, так и на своем сайте http://pchelhom.ucoz.ru/ . Обязательно сходите тода. И ОПФ в целом почитайте, здесь много интересного.

Я же 13 лет экспериментировал с пятью разными системами (потому что верил книжкам). Однозначно пришел к многокорпусной системе. Выбор для меня (и моей местности) стоял только из двух: либо 8-рамочные корпуса на рамку 145, либо альпийские. Они, кстати, недалеко друг от друга. Хомич успешно решил некоторые серъезные проблемы классического альпийца, поэтому для меня сейчас система РД108 Хомича предпочтительнее. Хотя, возможно, часть пасеки будет на рамку 145х435. Но это нюанс моего географического расположения.

romul1598


А я себе ,уже дал ответ -21 год назад...

Склепаю за зиму пару-тройку,ипопытаю счастья(есть такое-А ВДРУГ).У меня вокрг деревни(пасеки)засеваются зерновые,т.ч.медоносная база слабовата.А альпийцы,как я понял,предназначены именно для таких условий.Супербурного взятка как такового нет,ну а так носят помаленьку.Пожелайте мне удачи

Альпийские ульи,как и другие типы ульев ,возможно использовать при любых типах взятка...только надо приспособиться водить в них пчел,в своих условиях.У каждого из нас ,при освоении житейской мудрости,чтобы добиться желаемого результата, в любом деле, есть отрезок пути, который надо пройти самостоятельно,поймав энное количество шишек...Желаю,чтобы их было поменьше!!!Удачи!!!

Найвялiкшы дзякуй

У нас неделю лили дожди. В моих ульях РД108, которые стоят не под навесом появились пугающие щели между корпусами, до 2х мм. Это нормально? Что теперь делать? Зимую в подземном омшанике. Но до него ещё месяц, а пчёлок уже жалко.

С альпийцами буду зимовать в первый раз. Как их носить? Стянуть ремнем и ...? Даданы ношу вдвоем с помощником на носилках (2 жерди за ручки).

Не парься, были бы корма - зимуют и на ветках ( пока синицы не склюют). Главное - чтобы мыши через щели не пролезли.

Я приспособил скрепы - уголки по диагонали корпусов ( одна шпилька проходит через дно, другая - сверху). При переноске улей на 6 корпусов нес сам на бедре, обхватив руками, как ребенка.

если стрёмно и ульев не много, то скотч, только он по сухому и чистому может прилипнуть намертво к краске.
хочешь стягивать - стягивай. но они так приклеены что и не оторвёш корпус от корпуса.
делаем две детали :
можешь взять брусок 40 х 40 мм, чуть больше размера боковой стенки на 10мм , в нём сверлишь две дырки 4-5мм, ровно по размеру боковой стороны,
стальная проволка 3 мм. длиной чуть больше двух метров. згинаешь буквой П ровно под углами 90*. верхняя сторона буквы П на 5 мм больше боковой стенки. просовуешь два конца проволки в просверленные отверстия, делаешь одинаковыми две стороны П, гдето сантиметров по 60(в зависимости от роста человека). закручиваешь эти два конца на бруске(намертво).
берём за брусок. заносим в двоём. поддевая проволкой под днище улья, придерживая улей с боков.
я так заносил в прошлом году в подземный зимовник, получилося быстро. в этом году приделал ручки, сейчас стало неудобно по причине что точка оси-ручек ушла на днище, а в прошлом году была на середине высоты.
может пригодится.

Убедительно! Больно чесалось попробоваь. Весной изготовил один улей альпийский, поймал рой 1,5 примерно кг, подготовил рамки с вощиной (суши небыло) и ... пустил дух тяжелый под шубу, побоялся, а вдруг не перезимуют?

Ворос может не по теме, но все же касается Альпийца. А каким образом "привязать" его к земле, чтобы ветром не сдуло? Вязать в пакеты?

кого, улей ?
у меня 8 корпусов при грозе и шквальном ветре устояло, а вот крышки, крытые металом у пол десятка здуло.
если шивером укроете с верху на зиму, то тоже может улететь в месте с кирпичами на соседний огород.

я лично забил в землю на каждый улей трубы от них натянул проволоку к крыше ( на крышках крепление) в любой ветер ни каких проблем

Если не пропитывать корпуса в масле или воске,после изготовления, и не обеспечить классическую вентиляцию через верх (холстик,подушка и вентиляция в крышке),то корпуса будет "вести"...особенно!!! весною и осенью при перепадах температуры.Без вентиляции ,через верх, (у Роже Делона верх был воздухопроницаемым через пористую плиту) и в зимовнике и на воле будет сырость...проверено.В зимовнике,после постановки семей, с них надо снять крышки и положить наверх тонкие подушки или между крышкой и верхним корпусом ,сзади, положить 3мм гвоздики,что обеспечить необходимый зазор для удаления влаги.Не бойтесь мифических "сквозняков"...бойтесь "банного" эффекта, в закупоренных ульях!
P.S. Сейчас между крышкой и верхним корпусом положите несколько слоев из бумаги-гофры,сверху целофановую пленку пошире корпусов,затем крышку...и...для "непропитанных" ульев РД108 применяйте подушку, типовую крышку, с вентиляцией...

Я удивлен: "У Альпийца - проницаемый верх". А я понаделал глухих крышек. А как же целлофановые мешки сверху улья на зиму у старика ДеЛона?
А нужен ли семьям весной электро обогрев? Или дополнительное утепление (обмотать снаружи пенофолом)?

Я удивлен: "У Альпийца - проницаемый верх". А я понаделал глухих крышек. А как же целлофановые мешки сверху улья на зиму у старика ДеЛона?
А нужен ли семьям весной электро обогрев? Или дополнительное утепление (обмотать снаружи пенофолом)?Алемаг
[QUOTE]

Внимательно почитайте буклет об улье РД215..., там описана конструкция крышки,она "дышит".
Целофановый пакет никогда не использовал...,а если бы и использовал...то все равно сделал бы (способы известны) выход отработанного влажного воздуха из улья,через верх, под пакет,который не должен прилегать плотно к стенкам улья,как я сообщал,чтобы конденсат оседал на внутренних стенках пакета (зимою в виде инея)..а улей оставался сухим..Считаю удачной крышкой и устройство круглогодичной вентиляции,как у МишаК...Этой зимою , часть пчел оставим зимовать с такой конструкцией...На некоторых потолках положим подушки, не перекрывая отверстие в центре потолка и канал к наружному летку, в обвьязке..
Электрообогрев не использую,считаю нецелесообразным ,с экономической точки зрения, ... не обматываю ,чтобы не мешать прогреву улья ,солнышком..Летом контрольный улей, на весах ,обматываю пенофолом,чтобы не перегревался...
Глухие крышки необходимы для нуклеусов...

Этот? http://www.pchelovod.com/prod819.html

Есть решение крыши с глухим верхом - на рамки кладётся памперс для взрослых, он способен впитать 5 л воды - столько за зимовку и выделяет семья в качестве пара. Автор рекомендует обрезать лямки с липучками (видимо, чтобы пчёлы не гибли). В итоге - сухо, теплопроводность сухого воздуха ниже, охлаждение клуба, соответственно, тоже. Дополнительно - не заводится гнилец и прочая патогенная микрофлора. Справочно - цена такого памперса в провинции - 25 р/шт. Ценовая информация достоверна (жена фармацевт), а вот относительно достоверности идеи - почерпнута из жёлтой прессы. Хотя, стоит приложить здравый смысл, - и она не покажется абсурдной. Заявляю, как аэродинамик (ну это уже лишнее )

Накрою ульи зимой вместо крышки пчелоудалителями "Квебек" с летком в обвязке и легкой подушкой сверху.
Где найти: "устройство круглогодичной вентиляции,как у МишаК". Дайте ссылку, please.

Вся стартовая информация по ульям Роже Делона.
http://beeinbg.narod.ru/alp.htm

Этот не читал...смотреть надо буклет ,который первым появился в СССР...В Инете набери Улей Роже Делона и там есть чертежи, описание крышки ,а вид ее нарисован на улье, в сборе.
Зайди в личку к МишаК,почитай его сообщения...сократишь годы блуждания по пчеловодным информационным джунглям...и выйдешь на дорогу,которая ведет к истине...

Тогда как окончивший фак-т космонавтики МАИ предлагаю подушки с силигагелем или алюмогелем. До самого эта мысль дошла только этой осенью. Думаю, надо пробовать. По деньгам приемлемо. Кто не знает - при прожаривании силикагель избавляется от влаги. Используют в ракетной технике. Даже машина специальная есть.

Ну не нравится моей интуиции идея верхней вентиляции. Ведь наша задача - не упустить верхнее тепло, а излишнюю влагу убрать. А угодящий вверх теплый воздух все равно через подушку уносит тепло, т.е. кинетическую энергию молекул. Верхняя подушка только замедляет процесс.

Об памперсе сам давно думал. Надо в несколько ульев поставить для эксперимента.

Смущает мысль, что пчелам весной нужна вода. Надо будет поить.

Да, к сведению. Целофановые мешки использовал несколько лет. Всегда покрыты изнутри росой или инеем. Но без них было еще хуже.

Читал, но можно ещё раз. Повторение - мать учения! Я в основном так форум и читаю.
Только как его технология содержания семей в рутах относится к РД.
Кстати почему интересуюсь МФУ - в целях облегчения труда на пасеке, если работать с корпусами на 230 с медом, предел наступит скорее.

[/QUOTE]putnic
Ну не нравится моей интуиции идея верхней вентиляции.[QUOTE]

Не позволяй посторонним шумам,заглушать свой внутренний голос... Прожаренный селикагель еще используют для удаления влаги из пчелиного яда.Памперсами тоже заинтересовался...

Чтобы избавиться от влаги под целофаном ,надо накрыть ульи вначале мешковиной,затем пленкой (использовали пленку и мешковину хб в рулонах,накрывая ульи стоящие в рядах, для создания тепличного эффекта весною,после выставки)...Ставили под пленку градусник,на котором всегда днем температура была намного выше,чем без нее...

В надземном неотапливаемом зимовнике (гараж, стена 1.5 кирпича) верхняя вентиляция (отворачивание холстика на 2 см спереди и сзади, зарешёченный нижний леток, крышка снята, соломенная подушка 10 см толщиной лежит сверху холстика) гарантированно избавляет от сырости и плесени на сотах. Проверено подряд несколькими годами зимовки. Но при этом терзают сомнения, что пчёлы при такой вентиляции усиленно потребляют кормовые запасы (июльский мёд). К началу марта практически все семьи проедают коридор во 2-м полномёдном корпусе и упираются в верхние бруски. Приходится давать по 600 - 800 г канди на месяц. Если не давать, то некоторые могут осыпаться с голоду, остальные как-то подбирают с боков корм. Чуть запоздание с выставкой, понос и куча подмора. В этом году будут четыре варианта вентиляции: разные комбинации с холстиком (чистый, запрополисованный), с заворотом его и без, крыши не снимать.
Если крыши снять, холстик запрополисованный, подушка сверху в конце февраля-марте будет иней на холстике в крайних улочках, потом вода и плесень.
А может быть причина в породе - карпатка из Майкопа, всё же с юга? Поэтому пока местные помеси карпатско-кавказские.

пчелхом

Что в лоб, что по лбу - одинаковый принцип действия. Только мне проще памперс найти. Отрадно, что есть схожее мнение. Разделяю опасение насчёт верхней вентиляции как источника утечки тепла. Интуиция подсказывает, а теория прямо говорит, что мы получаем вытяжную трубу с восходящим потоком, уносящим тепло через щели вверху. Причём, чем выше улей (что типично для альпийца), тем сильнее тяга и сильнее потери. Однозначно, корма нужно будет больше, а откуда иначе брать тепловую энергию? Только сжигая калории жировой прослойки, которые нужно усиленно восполнять мёдом (кормом). Риск того, что опоносятся, повышается, поскольку кишечник не резиновый. У самого Делона верхняя вентиляция отсутствует. Законы аэродинамики..., которые он приводит в качестве основных аргументов. Думаю с сыростью нужно бороться другими методами. У нас климат суровее, чем в Альпах, температуры ниже, а конденсат тем сильней образуется, чем больше разница температур между воздушной средой (внутри улья) и поверхностью потолка (стен). Значит нужно утеплять лучше, чтобы уменьшить этот перепад. Я имею в виду зимовку на улице. А в омшаннике - конденсат может быть свидетельством повышенной сырости самого омшанника и недостаточной его вентиляции. Кстати, подвесить дополнительно воздухопроницаемый мешок с силикогелем в зимовнике, - вот и решается проблема, хотя бы частично. Но нужно испытывать. Я накрыл гнёзда поверх холстика ватниками, если что, тоже впитают конденсат. Думаю, нужно и плёнкой сверху закупорить. У меня лежаки с пенопластом (сэндвич), зимовать будут на улице. А поить при таком раскладе придётся в конце зимы, никуда не денешься.

Когда смотрел фильмы студии IWF подметил такое: в одном из фильмов мужик пришёл на пасеку, кругом снег. Открывает полистироловый улей, под крышкой плёнка. По периметру улья на плёнке капли росы и совершенно чистые брусочки рамок. Нет даже и намёка на плесень.

У меня РД зимуют под полом , на положке подушка как в Дадане , нет ни плесени ни сырости . Корма на зиму даю не больше 3х литров сиропа и всем хватает. Под полом +8+10.

У меня корпуса РД сделаны из доски 40мм , в зимовнике никакого конденсата. На улице оставлял зимовать только Даданы, В промышленных стенка30мм, плесень всегда а в самоделках из доски 50мм не всегда.

Вот это уже подтверждает мою гипотезу о связи теплоизоляции и конденсата (а как следствие и плесени). Чем толще стенка, тем меньше плесени. Хотя, при таких температурах зимовки (+8+10) начинается обратная реакция - конденсат уж скорей снаружи улья образуется. А я уж обрадовался Тут вероятней фактор "памперса", только в качестве памперса выступает сама доска улья: чем она толще, тем больше её объём и тем больше объём влаги, которую она способна поглотить без плесени. Всё-таки у нас не Альпы и рекомендуемая толщина в 30 мм должна корректироваться в большую сторону. Но тяжёлые будут корпуса и неподъёмные! Лучше уж памперс на рамках в зиму... Кстати, про холодное испарение льда все знают из школьного курса физики, но, видимо, подзабыли. А домохозяйки этим пользуются, когда вывешивают бельё для сушки на улицу в 30 градусный мороз. Так вот, если дупло (улей) с толстыми стенками, то оно (он) в состоянии впитать большой объём влаги, равномерно распределив по большой массе древесины. Влага, естественно, доходит до наружного (уличного) слоя и испаряется даже в замёрзшем виде быстрее, чем накапливается, особенно, если наружная поверхность большая. А при условии диаметра дупла в 30 см и наружного диаметра в 100 см мы имеем превышение площади снаружи в 3 с лишним раза. Значит, влага улетает из гнезда по капиллярам древесины, а испаряется, используя внутреннюю энергию массивного ствола, охлаждая его незначительно (из-за его высокой теплоёмкости). Кажется мне, что успех зимовок диких пчёл (в термо-аэродинамическом отношении) - в этом. Как это видоизменить и утилизировать применительно к обычным ульям с пожеланиями относительно их лёгкости (ну не из 70 мм доски их же делать)? Прошу прощения за теоретические пространные соображения.

Из 14 у меня в 8 альпийцах стенка 40. Наверное да, поменьше влаги. И устойчиве. Но тяжелее и дороже. Но нижние рамки (в третьем нижнем корпусе) покрываются плесенью. Так что надо зимовать в двух корпусах на рамку 205. Так же и пчелхом советует (4-5 корпусов 108). У него еще кассета у дна. Можно пустой корпус 108 поставить. Я уже писал где-то, что в тех Даданах, где у меня подрамочное пространство 10 см - сырости нет.

Кажется мне, что сравнение тонкой материи и доски некоректно. В материи влага действительно испаряется практически по всему объему а вот с доской...? Скорее всего влага уходит только с поверхности, а в глубинных слоях врядли. А так как при минусовых температурах влага в этих глубинных слоях - лед, то процессы дифузии молекул воды к поверхности ничтожно малы. Вывод....?

Неофит неудачный пример !!!! Приведу другой , во всех домах на зиму вставляют вторые рамы , между рамами воздух как между стенками в термосе ,в этом и есть смысл.
Неофит
Кажется мне, что успех зимовок диких пчёл (в термо-аэродинамическом отношении) - в этом.[QUOTE]
опять ошибочка ! Я наблюдал за зимовкой 5ти диких семей в деревьях в позапрошлом году. Ни одна не перезимовала !!!!!!!!!!!

Книга есть, довольно интересная, с практическими расчётами: Суходолец Л.Г. "Теплофизика зимовки пчел", 2006
http://www.pchelovod.info/index.php?download=441

Справедливо). Но... у нас есть градиент (неравномерный перепад) температур между внутренней и наружной поверхностью дупла. Поскольку внутри она выше 0, то не понятно, где граница замерзания влаги - ближе к наружному слою или к внутреннему. Диффузия снижается с понижением температуры, но не умирает. Более того, ничтожно малой она становится при замерзании воды, т.е. при 0. Однако, если предположить, что промерзание наружного слоя дерева (дупла) мало в виду внутреннего подогрева пчёлами, то становится понятно, что промокашка (дерево, особенно хвойных пород, на 50% пористое: для справки - сосна, плотность 0,5) не является препятствием для испарения льда сквозь 2-3 сантиметровый слой мёрзлой древесины. Ещё, более того, диффузия льда - притча во языцах и используется для наглядного эксперимента: кладем два притёртых куска льда друг на друга при стабильной температуре и влажности и через сутки Вы их не разорвёте. Для наглядности подкрасьте их разными красителями и сможете наблюдать глубину диффузии. Вообще, вода и лёд самые подвижные структуры. Читаем школьный учебник физики советских времён, там это всё есть

Этот процесс можно искать в мертвой древесине , его обсуждали бортевики. Старые бортевики говорили что пчелы любят селиться в живых деревьях. Живое дерево совсем не замерзает иначе оно погибло бы, кроме того оно впитывает влагу выделяемую пчелами.

Ну, Третьяк, молодец! Ты за меня Дедуле ответил относительно диких пчёл, а я пытаюсь всё примерять к ульям с мёртвой древесиной

Спасибо. Убедили. Буду делать на 30-35 мм по толщине стены. Первый вариант - сэндвич из фанеры и ППУ (30 мм совокупно), второй - чистая сосна. По стоимости изготовления - примерно одинаково, но сэндвич легче и зимовка лучше (гипотеза). Однако, сдувать будет. Нужно крепить стропами к земле или т.п. Это удорожание. После долгих раздумий прихожу опять-таки к варианту Хомича (чистое дерево всё-равно пропустит влагу наружу, а ППУ - непроницаем). Вместо глубокого дна используем пустующий корпус. У Курышевых меня очень прельстила идея многофункционального дна (и потолка) с подогревом и проч. и проч. Всё-таки, энергия дешевле от Чубайса, чем от сжигания мёда пчёлками. Там ещё автоматика включения и выключения предусмотрена с поддержанием температуры. Я и сам это придумал) А они (он) это прежде вразумели. И у них конкретика с испытаниями. Молодцы. Но, я бы добавил мини-телекамеру в улей для трансляции через мобильную связь для просмотра текущего состояния (по требованию) и сигнализацию от датчиков (температуры, влажности) при выходе параметров за границы приемлемых значений (как сверху, так и снизу от заданного диапазона). Такая технология используется в охранных системах на базе мобильника в формате GPRS и очень недорога уже. Но лениво всем, и мне, боюсь, перебьётся текущими и неотложными делами

Хорошая инфа. Паросопротивление древесины в 14 раз меньше чем у полимерной пленки - примерно. Только не нашел связи этой величины с температурой......

Поспорю. Тот же школьный опыт по диффузии: две ополированные медные пластины. Результат аналогичный.
Ну и что из этого следует? А ничегосеньки. Ибо при соприкосновении различных по своей химической природе отполированных тел эффект диффузии и его механизм совершенно иной.

Я имею в виду передвижение молекул внутри самого льда к наружной поверхности, откуда они благополучно испаряются. Не забываем про температурный градиент внутри самого льда.
А за ссылочку спасибо

пчелхом поделитесь пожалуйста результатами .Спасибо.

Пардон. А структуру древесины Вы учитываете? Волокна расположены вдоль поверхности. Лед который там образуется являет собой прерывистые участки, которые соприкасаются между собой? Я склонен думать - что нет. Поэтому скорость диффузии молекул воды будет определяться древесиной. И чем ближе к наружной поверхности тем льда будет меньше. Как раз из-за более быстрого испарения в приповерхностном слое.

Пардон Вы о каком дереве печетесь , о живом или мертвом . Живое дерево не-за-мер-за-ет , вот было бы хорошо. Человек замерз на зиму а весной оттаял и пошел искать себе пропитание.

Не понял. Мы кажется не вообще о дереве говорим, а об ульях?

И о том и о другом. Пытаемся как Роже Делон перенести природные условия в улей. А относительно Ваших возражений - они обоснованы частично. Не забывайте, что сосна на 50% пористая структура. Разрывы между вкраплениями льда не препятствие для испарения. Там, где сплошная среда, работает диффузия, где разрывы - работает испарение (в пустоту между волокнами, пары осаждаются на следующем вкраплении льда). Естественно, вдоль волокон испаряется быстрее. Однако и поперёк волокон процесс происходит, правда с существенно меньшими скоростями. Представьте, что продольные волокна - это транспортная магистраль, а поперечные пути - пешеходные дорожки Шучу. Но доля смысла есть. Довод №2. Объём стенок альпийца (древесины) на 108 ммм - 0,004 м3, т.е. 4л (для стенок толщиной 30 мм). Для зимовки нужно 6 корпусов. Имеем природный памперс объёмом 24 л. Думаю, 5 л он в состоянии впитать и будет постепенно испарять на улице. Это, конечно, не радикальный метод. Самый радикальный - пропитка древесины гидрофобными полимеризующимися смесями на водной основе. Занимался гидроизоляцией цоколя, причём изнутри. Использовал гидрофобную жидкость, добавляемую при затворении раствора, потом этим делом штукатурится внутрення стенка. Течи прекратились, паропроницаемость осталось. Т.е. никакого конденсата и повышенной влажности в воздухе. 40 г концентрата на 25 кг сухой смеси. Можно пропитывать древесину. Принцип - жидкость полимеризуется и образует тончайшую плёнку на внутренних стенках пор материала по всей глубине, не закупоривая их. Плёнка водоотталкивающая. Соответственно, получаем паропроницаемый материал - вода не проходит, он всегда сухой, пары воды по прежнему благополучно испаряются. Не знаю, как пчёлы отреагируют на это дело: жидкость эта - водный раствор кремнийорганического полимеризующегося под воздействием воздуха вещества. Я использовал КМ 40, теперь нигде не могу найти. Аналог - Аквасил. В розницу 500 р. литр (канистра 5л), от 25 л. - 280 р/л. Напомню - это концентрат. На 10 л материала нужно порядка 40 мл концентрата растворённого в необходимом количестве воды (около 2л). т.е. на 1 корпус по 108 мм - 20 р. для пропитки (розница), 12 р. - опт. Есть ещё Акватрон, вообще в виде порошка, который нужно растворять. Стоит дороже (400 р/кг от 100 кг), но при изготовлении концентрата цена ещё ниже.
При использовании такой пропитки можно отперфорировать стенку (на половину глубины) тонкими отверстиями (чтобы преодолеть поперечное сопротивление слоёв испарению), далее - вдоль волокон испарение без проблем. Не знаю, запрополисуют ли эти отверстия пчёлы. Или без дырок и так всё будет работать.

Можно использовать ХДФ (типа ДВП, но без фенолформальдегида) с пропиткой в качестве наружной и внешней стенок корпуса. Внутри паропроницаемый утеплитель - например мох или подобная структура, который тоже обработать гидрофобной жидкостью. Стоить дешевле не будет, но будет заведомо теплее и легче. Вес корпуса можно снизить до 1,2 кг