степняк Вы правы, можно и больше. При прорезе в нижней планке важно, чтобы вощина не была выше проволоки на 10мм, иначе при строительстве она от температуры изогнётся, а до верха они её обязательно достроят, поскольку это "природа диктует".



bezoar Кассета это ведь для хордиальной медогонки. В радиальной кассета не поможет, а мы здесь как раз о радиальной речь ведём.



Александр-Беларусь
Разрушаются недостроенные до низа рамки и поэтому делаю пропил в нижней планке , в который вставляю вощину и имею застройку всей плошади рамки и её защиту от разрушения в радиальной медогонке. Пока это работает без осечек и при откачке не забиваю голову "количеством оборотов", а сразу "давлю педаль газа в пол".

Это я понимаю. Только обрати внимание, в каких местах улья чаще появляются недострои. По моим наблюдениям - в гнезде. И этому, на мой взгляд, есть объяснение. Пчёлы оставляют больше места для перехода из улочки в улочку. Ячейки у планок переходные и не пригодны для червления. Да и маточники строить иногда нужно. Не ставь вощину в гнездо, и не будет таких рамок.

Какой глубины фальц под рамки лучше? Тот, на пару см глубже рамки, или наоборот, где рамка не доходит до нижнего края корпуса пару мм? В первом случае легче вынимать и крепче фальц, во втором, в теории, рамки не прикрепляют к верхнему корпусу.

вот именно в радиальной касета, так как в радиальной не достроенный снизу сот просто может сломаться, так как он к центру, то касета не дает ему уйти на слом, а у меня нет проволки и для меня это критично, но касета с легкостью позволила обойти этот факт
Полностью отстроенные и без касеты отлично выкачиваются

Теоретически, между рамками верхнего, и нижнего корпуса должно быть 5-9 мм. Берем по максимуму. Корпусы усыхают со временем. Тогда высота корпуса 145+9=154 мм. Стандартная высота плечика рамки- 10 мм. Я опустил рамки на 3 мм. ниже верхнего края корпуса. Высота фальца получилась 13 мм. Рамка не доходит до нижней части корпуса на 6 мм. Что достаточно, чтобы не подавить пчел при постановке корпуса на плоскость. Проблем со сращиванием корпусов воском нет. Щели прополисуют.
Длина плечика рамки опирающегося на корпус- 10 мм. Добавил 1 мм. и ширина фальца получилась 11 мм. Этого оказалось достаточно. 13*11 мм. вполне достаточно для стандартной рамки.

Интересно, кто-нибудь пробовал использовать винтовые гвозди для рамок? Есть длиной 30 мм и толщиной 3 мм. Что-то среднее между саморезом и гвоздем

Позвольте еще вопрос. Что на ваш взгляд лучше, четыре самореза на рамку, где все рейки - на отрыв, или 8 гвоздей? Длина саморезов и гвоздей примерно 30 мм

Лет десять назад собирал корпуса на китайские винтовые гвозди,и в коробках с восьмидесяткой поподались мелкие.Насобирал таких пару горстей и использовал для больших рамок,когда переходил на маленькие,правдой только для нижнего бруска.Держат прекрасно,как и на корпусах.Недавно пришлось подрезать корпуса с десяти на восьмирамочные,так задолбались их выдерать гвоздодёром,все доски переломали,хорошо что эта часть отпиливалась. Нижнию планку крепите на што полегче и быстрей ,Верхнюю на разрыв можно и на шурупчики,но это муторно Я так понимаю шурупчики под маленькие биты? Крутил недавно такие,на пятьсот шурупчиков бит ушло не дешовых чтук пать,причом я их ещё попровлял алмазным кружком постоянно.Может у вас получше будет,попробуйте.

У меня так, ни каких неудобств при использовании пока нет...
У меня 4 самореза на 32 и два гвоздя на 20 с верхними саморезами...

Вот попробовал нарисовать, может кому понадобится...

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Саморез не в центр бруска - потому, что если в центр перекрывает верхнее отверстие в боковушке, через которую натягивается проволока, а дополнительный гвоздь, чтобы боковушка была зафиксирована относительно оси самореза (на первых рамках понадеялся на клей, на некоторых произошло смещение, если проволоку перетянешь)...


Думаю, так и на 300 и на 320 рамки можно собирать...

У нас так же. Только саморезы зачем такие длинные?
Я 25 мм вкручиваю.15 мм в дереве бокувушки получаем, хрен его оттуда выдерешь..

bezoar То что сот ломается, потому что он недостроен снизу: согласен, а вот что кассета не позволит ему сплющиться, как-то воспринимаю с иронией. Соты с мёдом все разные по ширине.... Повторюсь: для удержания вощины делают пропил в верхней планке рамки. У меня этот пропил в нижней планке и отстроенный в этом случае сот не плющится при откачке на любой скорости.

согласен... ...покупал в "Леруа" пару ведер саморезов, на 32 были дешевле, чем на 25...


Можно наверное и просто прикатать вощину к нижней планке, с той же целью?...

Тем более, если нижняя планка 6-7-8 миллиметров...

Сваял для себя новый улей. Наконец-то собрал всё в одном месте

https://youtu.be/qySIljP0rnM


Я так делал. Очень трудоёмко. Десяток дадановских собрать - не вопрос. А две-три сотни полурамок будут собираться неделю...
Потому и перешёл на пневмостеплер.
Вот, как это выглядит на примере половинок полурамки для нуклеуса:
https://youtu.be/7tialdwOuo0


А сушь, даже не пристроенная к нижней планке, у меня в радиалке не портится. Может, я просто не спешу и откачиваю нежнее?

Евгений-Муромцево Можно и прикатать вощину, но её надо согнуть, каток нагреть и т.д. и т.п.: предпочитаю более быстрый вариант - пропил, тем более, что по одной рамке никогда не делаю.

На десять корпусов на 145-ть (100 рамок), вечер после работы нарезать заготовок, два вечера скрутить (это с сверлением боковушек и натягиванием проволоки) и вечер навощить... ...я так делал...
Сколько за рабочий день, с 9 до 18 часов, можно сделать я незнаю... ...думаю за день можно нарезать, просверлить боковушки, скрутить рамки, натянуть проволоку на 100 рамок, а вечером после ужина их навощить... ...итого: 5 рабочих дней 500 рам... ...долго конечно...

с ним (когда он есть), не спорю, было бы быстрее...


Каждый исходит из своих возможностей (невозможностей) и желаний (нежеланий)... ...это всё субъективно...

50 штук в день с нуля.Но обычно Зимой расслабон,поэтому 30 штук нормально.Без шаблонов и пр.,циркулярка-молоточек-руки.

Чё то маловато будет, филонишь.

При таком количестве ульев надо бы пневмостеплером работать. Где то видео видел как п/сстепплером еще и проволоку на рамки натягивают. Трубка медная приделана к степлеру, в ней проволока проходит. Планирую себе такое сделать. Надо бы найти это видео. Чтобы не экспериментировать.

Интересно на такой дивайс посмотреть: очень уж трудозатратно оснащение рамок проволокой.....

Большая просьба поделиться... Степлер есть, а на проволоку и впрямь много уходит!

Смотреть с 1 ч. 44 мин.




Приделать трубку к степллеру не очень сложно. Но на моем, скоба минимум 15 мм. А нужно не более 8 мм. Если боковушка 8-9 мм. В которую вбивать скобы. Вероятно проще купить другой степлер, под маленькую скобу. Они не очень дорогие.

Возникает проблема - как проволоку прибить по центру рамки

Может и не нужно, по центру. Зачем усложнять. Проволока нужна, в основном, для удержания вощины до отстройки сота.

К вопросу натяжки проволоки...
https://youtu.be/QyYxzW7UVxc

Вероятно, как прибить по центральной оси брусков рамки. Нужно сделать упор для бруска. И сверху, упор для степлера. Чтобы, перед ударом по скобе, он фиксировался над осью бруска. Это не сложно сделать. После 500-ой рамки, упоры будут уже не нужны. И без них будет хорошо получаться.

День добрый.

При высоте корпуса в 155, 15 мм. Если меньше, то будут прополюсовывать плечики к верхнему корпусу.
Вы учтите, что рамки "гуляют" +/- 2 мм, а то и больше. Сделал рогатый с рожками вниз и на эти рожки ставлю корпус, никто не давился пока
Тоже так делал, следующие буду делать в 12 мм, мало 11.

3 мм - большая толщина, "расщепит" планку. Не заморачивайтесь, обычные 32-е по два гвоздя в боковушку + клей = отлично держат. А лучше вариант ниже.
Сергей, привет. Делал точно так же, но ушел от этой идеи - много "времени". Для себя выбрал вариант с гвоздиками:
Фиксирую проволоку на гвоздик (3-4 витка), забиваю гвоздик, далее нятягиваю проволоку в струну и обвивают второй гвоздик, и так же его забиваю.

Видел на просторах ютуба вариант рамки с планками на 17,5 мм (верхняя, нижняя и боковые). Крепятся в нахлест, получается соответственно 37. Боковушки из-за их малой толщины, не спрополюсовывают. Надо попробовать этот вариант.

И еще один вариант мне понравился, на скорую руку накидал рисунок боковушки. В данном варианте можно обходится и без клея, на разрыв рамка крепче по сравнению с вариантами гвоздиков и саморезов.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Две скобы сверху на отрыв намного надёжнее

И сколачивать гораздо удобнее. На кондукторе.
А я на штифт наматываю. 2 витка. На конце тоже штифт.

Забиваю шесть ржавых гвоздей 1,5-40мм на рамку по два на сторону в верхнюю планку, по одному в нижнюю, и клей.
Разорвать место соединения сложно, скорее сломаются планки. Гвозди отмывал от смазки и держал в воде, чтобы заржавели. Сколачиваю в кондукторе на 10 рамок, в позапрошлом году за месяц наклепал столько, что хватит на несколько лет, при пасеке в 20-30 ульев нет смысла в дорогом инструменте.


Пробовал скобами крепить проволоку, не понравилось в плане надёжности, лучше дедовских дырдочек ещё ничего не придумали.

Конечно не так крепко держит, как если продевать сквозь рейку. Но если отстроят сот, то проволока уже и не важна. Для рамки 145 вполне нормальный вариант. Судя по видео, у австрийцев, такой способ натяжки проволоки не вызывает проблем.

Забиваю по два гвоздя 1,2х35 мм на каждый угол, проволоку не делаю, верхняя планка внахлест, нижняя враспор, наващиваю в прорезь полоской. За все время не больше десяти "хоженных" рамок отпустили верхнюю планку при вытаскивании. Недостренные до нижней планки отправляю в гнездо, но и откачать можно бережно, поставив в радиалке между достроенными.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Либо на самом степлере сделать скобу , которую прижимать к бруску рамки. Но для начала мне нужно хотя бы сам степлер купить

Доброе утро Sinner.Похоже вощина Костромская.Я взял десять коробок,но мне показалась,что она по длине короче стандарта.Как застраивают к боковинам,там почти по 1 см прогала.

Брал не сам, говорили, что Коломенская... Я сантиметр с торца сам отрезаю сразу на десятке листов

А в чем смысл данного действа?

Прорезь в верхней планке чуть меньше внутренней ширины рамки, да и вощина бывает чуть шире рамки на 1-3 мм, надоело дорабатывать на рамке в каждом конкретном случае

Увидел в теме про оборудование.


Хорошо подходит для распечатывания рамок на 145. Рамки, с разделителями, будут безопаснее. Но он вероятно не очень острый. Греется паром, или водой. Если такой нож сделать электрический, и с терморегулятором, то он был бы удобнее на стационаре.
Почему наши производители не производят такие простые вещи. Это же гораздо удобнее "ласточкиного хвоста".
Для больших рамок вероятно не подойдет.

Всем Добрый День!
Вчера смотрел своих - все сидят где то внизу, кроме одной. Эта семья расчистила в верхнем корпусе мёд и сидит под холстиком. Придётся сверху ещё корпус накинуть, хорошо хоть полномедные рамки есть в запасе

Поставь сверху корпус с кормом. Через неделю сними три верхних, и поставь на другое днище с пустым корпусом. На старом днище у тебя останется пустой корпус, и нижний, гнездовой. В нем наверняка есть мед, и перга. Можно использовать для других семей. Так делал неоднократно.
Если все пчелы на верху, то можно сначала переставить два верхних, гнездовых. И использовать рамки из оставшегося нижнего, гнездового. Добавив их в корпус, который поставишь на верх гнезда.

Пчелократ
я примерно так и хотел сделать

В воскресенье поеду своим подушки положу. Вроде погода пошла в минус...

Я тоже положил. Не знаю когда еще на пасеку поеду. Пчел в улочках не видно. Та семья, которая была в 2-3 см от верха, тоже опустилась.

Проверил своих Все штатно. Пчелы внизу, подмора не много. Положил подушки и обеспечил продух шириной в 2,5см у задней стенки во всю ширину корпуса. Снял летки и укрыл улики сеткой от птиц.

Я так не делал. Вентиляция сквозь холстик, и подушку. И сквозь щели между корпусами. Объема достаточно. Семья сидит фактически в двух даданах. Без сокращений, и заставных. Три корпуса гнездо, и пустой под гнездом.

Ну у меня то везде фальцы и высокое дно + три корпуса с рамками + корпус подкрышник в котором подушка лежит и крыша с вент отверстиями по бокам. А щель у задней стенки я в прошлом году опробовал, вроде все работает хорошо.

Иваны4 При наличии щели у задней стенки, вентиляция происходит через клуб. Когда клуб окажется у задней стенки потери тепла ещё возрастут. Надёжнее устроить продухи их крайних улочек

Когда у меня были ватные подушки, тоже заворачивал холстик в углах, сзади. Но когда перешел на подушки из тинсулейта, не стал заворачивать. Вентиляция, сквозь них, достаточная. В сильные морозы видны тонкие волоски инея на подушке. Подушка сухая.

Иваны4 Как видите, это не только моё мнение...