В такой схеме зимовки заложены несколько теоретических предпосылок. Главная - под гнездом создаётся очень высокое подрамочное пространство, воздух в котором относительно неподвижен. Улей как бы разделяется на две части: в верхней (более тёплой) находятся пчёлы, нижняя используется для конденсации влаги и сбора углекислого газа. Обязательным условием такой схемы является глухой потолок.
Можно просто поставить пустой корпус, а можно заполнить его рамками. Наличие рамок ещё больше демпфирует движение воздуха, а, следовательно, больше утепляет низ гнезда.
Кроме того, когда осенью (точнее в конце августа) формируется гнездо для зимовки, в этот корпус помещаются рамки с расплодом, на которых и садиться в дальнейшем клуб. Для размещения кормов остаются два полных корпуса: верхний с мёдом и пергой, средний - с сахаром. Нетрудно посчитать, что в этих двух корпусах будет порядка 22 кг кормов. Этого достаточно, чтобы обойтись без весенних подкормок. Весной нижний корпус убирается и рамки идут в перетопку. По сути нижние корпуса - это хранилище некондиционных рамок, и нет необходимости хранить их в сотохранилищах.
Зимую на воле, и пока эта теория себя оправдывает.

В принципе отличное решение-три корпуса! Я вот тоже так. Только что бы не возиться с тремя рамочками заменил их одной-435Х450 гнездовой. И три корпуса заменил на один большой!

Александр-Беларусь
с конструкцией высокого дна я разобрался, уже 4 штуки себе сделал, думаю ещё 4 штуки сделаю как минимум.
Теперь меня заинтересовала ганемановская решётка в обвязке, а именно допуски сверху и снизу....ну и как лучше эту самую решётку в обвязке закрепить как бы в разобранном виде или чертёж

Я стараюсь некондицию сразу убрать, чтобы за зиму переработать. Когда начнется сезон весной уже не до неё. Мои все зимуют в 4 корпусах. Нижний пустой, выше маломедный, верхние полномедные.

А мне кажется весной как раз самое приятное время, рамки сколочены на складе, пчела еще меняется и до смены маток\ройки отводков далеко

У меня это четыре полоски фанеры 10мм, шириной в 35мм\по корпусу\.
Между собой в полдерева, под решетку сверху фрейзером 3мм выборка.
В итоге под решеткой ~8мм и над 10мм
(корпуса безфальц рамки на 1-2мм ниже верха корпуса)

Ты когда убираешь нижний корпус, рамки мокрые и плесневелые ? Прошлый год так пробовал зимовать не дадане а снизу магазин . Рамки уделал так что пришлось обжигать . Рядом зимовал простой дадан без подставок снизу и нормально. Мне такая зимовка не понравилась , плесень очень опасна может вызвать заболевания . Может есть смысл ставить пустой корпус ? Для увеличения подрамочного пространства.

Viktor Bublik

Леток маленький, должно быть длиной около 15 а высота 2см. Влаги не будет.

а еще подмор межрам застревает...

спасибо ...только вот забыл предупредить, у меня корпуса с фальцами, сложнее получится в изготовлении

Тогда тоже самое, только фальц на обвязке из реек сделайте, так проще. Хотя на циркулярке можно...
Фальцы бяка

точно а то на циркулярке столько выборок сделать придётся, фрезера то нет.зато за их счёт легко скрыть косяки и недочёты в изготовлении , а безфальцевые требуют точности и аккуратности при изготовлении, чего мне пока не доступно, хотя стараюсь как могу

Согласен. Без них удобнее работать.

Для выравнивания верха и низа корпусов мы выставляли на пиле сначала немного большее расстояние чем нужная (154 мм.) высота корпуса. Направляющая рейка на всю длину станка. Потом ставили корпус на бок и пропиливали по кругу каждую сторону. Потом выставляли 154 мм и проходили еще раз. Не идеально, но достаточно для улья.
Сборку корпусов делали на ровном (из ДСП) шаблоне. Так что низ изначально был относительно ровным. От него и мерили.

Здравствуйте, очень интересно читать про конструкции ульев и зазоры между рамками, способы крепления вощины и тд. А можно попросить написать примерную технологию вождения, примерно, такого вида :
1 (число) вид работы, цветение медоносов (наличие взятка)
2. (число) вид работы, цветение медоносов (наличие взятка)
3. (число) вид работы, цветение медоносов (наличие взятка)
и тд до комплектации на зиму
спасибо зараннее

Щели в основном бывают, когда корпус винтит. Что б этого не было я подбираю в пару те стороны, к которым буду прикручивать другие пары стенок.
Короче, ставлю на торец на ровный стол (плоскость фуганка) одну стенку и подбираю к ней пару. Ставлю вторую стенку, которая в корпусе будет противоположенной. Пара должна стоять ровно паралельно друг другу. В идеале.
Допускаю отклонение верха пары боковин(веерность) примерно 1мм. Приходится перебрать 3-5 боковин, прежде чем пара совпадёт. Затем раздвигаю до нужного размера и прикручиваю сверху к торцам третью стенку. Получается буква П. Потом всё переворачивается и прикручивается четвёртая стенка корпуса к низу П.
Собранные таким образом корпуса винта почти не имеют и имеют меж собой щели 1-2 мм. Это нормально, при нагрузке в улье они обычно ликвидируются совсем. Стамеску не знаешь как вогнать...

Это технологии для многокорпусного улья. Есть про это темы. А тут тема про один из вариантов МК, на рамке 145. Где и обсуждают:

- особенности конструирования и изготовления ульёв;
- дополнительное оборудование, используемое в процессе работы на пасеке;
- организация основных технологических процесов (зимовка, весеннее наращивание, главный медосбор,осеннее наращивание и подготовка к зимовке);
- противороевые мероприятия;
- организация отводков;
- племенная работа;
Вроде вот что обсуждают, а это и есть технология. Просто тема скатилась до конструкции ульев. То что это много корпусное содержание ,понятно. Но есть различия связанные с размером рамки, матка неохотно переходит из корпуса в корпус, 2 рамки на 145 не одно и тоже, что 1 шт на 300 и тд, поэтому описание работ и сможет объяснить принцип устранения этих различий.

На собственном опыте убедился что доска должна сохнуть год, или после сушилки, 10-12% влажности. Тогда проблем нет, собираю без подгонки.
Если семья зимует нормально, то и корпуса в порядке. Отдали мне долг двумя семьями, перед зимой. Оказались не обработанными от клеща. Разогрелись, разшумелись, кондкнсат. Корпуса вывернуло и пчелы стали вылазить. До весны не дожили. Мои перезимовали хорошо, корпуса в порядке.

Это само собой. Я про
В основном винтит корпус при неточностях в углах при торцовке. Чуть не 90 градусов и при разных парах досок, когда их ставишь на торец - они немного расходятся вееером. Имеюю ввиду верха. Иногда развал до 3-4мм. Если из таких собрать - то корпус после стяжки саморезами тут же встанет пропеллером. Я вот об этом.
А сушить - само собой. Это вообще не обсуждается...

notwho, вообще-то это не моя цитата...
А обсуждать, действительно, можно всё. Только по конкретным вопросам. И по порядку, а не всё сразу. А если как у вас - так это в ответ книги надо писать

В принципе все уже обсуждалось в этой теме. Нужно прочитать с начала. То что матка займет 4 рамки на 145 , вместо 2-х на 300- это очень удобно. Все в одном корпусе. Удобно делать перестановку корпусов и отводки. Но это в начале развития семьи. По мере роста граница между корпусами пропадает.
Отводки делать очень удобно. На РР ставлю корпус с 3-4 рамками открытого расплода, сушь и мед. Ставлю прививочную рамку. Когда матка в инкубаторе выйдет, мечу. Снимаю корпус, ставлю на новое дно, через 2 часа даю матку. Или новый делаю по такому же принципу.Только рамки с расплодом возвращаю назад. Корпуса легкие, даже полный меда свободно перетаскиваю.
К Даданам не вернусь. Это чемодан без ручки. Нести не удобно , а бросить жалко.
Единственная прудность для меня-это большее количество рамок. Больше возни с изготовлением, сборкой и наващиванием. Но зато выбраковки меньше. Если у большой рамки низ почернел. выбраковываешь всю. А у маленьких- только одну маленькую.

Подозревал, что речь пойдёт о фальцевых корпусах. Потерпите, будет Вам чертёж . Смысл установки решётки в обвязке очень прост. Нужно сохранить пчелиное пространство в 8-9 мм выше и ниже решётки. Когда решётка укладывается на рамки, резко сокращается проходное сечение улья. Всё, что находится выше решётки как бы отделяется от основной семьи. И если выше решётки оказывается расплод, не исключено, что семья может закладывать свищевые маточники.
Что касается соблюдения геометрии корпуса, то есть очень простой способ. У меня доски изготовлены без рейсмуса. Чтобы корпус не винтило, на всех заготовках крестиком отмечаю базовые рёбра. Относительно них угольником размечаю нужную длину заготовок и по этим линиям отрезаю "хвосты". Выбираю четверти в нужных заготовках. При сборке устанавливаю заготовки на ровную поверхность "крестиками" вниз. Остаётся проконтролировать высоту корпуса во всех четырёх углах и выровнять её. Это для тех, у кого нет сложного оборудования.

Нормальные рамки. Плесневеют рамки потому что пчеловод чего-то не учёл. Когда я пишу свои сообщения, то у меня меньше всего возникает желание кого-то учить. Я просто описываю, как поступая сам. Но многие не хотят замечать мелочей. Ещё раз коротко: потолок глухой, рамок 8, по бокам утеплённые диафрагмы, зимовка на трёх корпусах (на воле ), летки

У меня они открыты полностью, но на прилётки установлены тамбуры (от синиц).

Достаточно точно получается сразу при распиловке доски ручной пилой на приспособлении. Прикрутили к столу 2 доски- направляющие. С верху кусок фанеры с рейкой- упор для пилы. Строго под 90 гадусов. По ней двигается ручная пила. Подаем доску между досками прикрученными на столе до нужной отметки (упора) 45 и 51 см ( их находим парой контрольных запилов обрезка). Один подает и пилит, другой помогает и убирает отрезанное. За 5 часов с перерывами распилили 2 куба 22*150*3000. Потом только сборка на шаблоне.


Мыши страшнее. Зарываю жестяной задвижкой с 3 мм. отверстиями и проход на одну пчелу.

Вот про синиц вспомнил. Наличие нижнего третьего корпуса препятствует быстрому доступу пчёл к нижним леткам, там холодно. На стуки синиц пчёлы не успевают реагировать. Забыл сказать: летки во всех корпусах закрыты и открываются только, когда приходит время очистительного облёта. Потом опять закрываются, нижний корпус убирается, и пчёлы опять переходят на нижний леток.


У меня ульи стоят на подставках, сваренных из арматуры. За всё время не видел ни одной мыши внутри улья. А вот сокращения летков и приводит к повышенной влажности в улье . Зимовку надо представлять комплексно. В декабре - феврале влаги в улье минимальное количество. Она появляется после начала интенсивного выращивания расплода. Но к этому времени нижнего корпуса в составе улья уже нет. А температура в двух оставшихся не опускается ниже точки росы, всё уходит через леток. Я так думаю

Возвращаюсь к решётке.
Размеры
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Поясняющие фото:
Общий вид Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Вид сверху и снизу Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Способ соединения элементов каркаса Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Установка накладных фальцев Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Тогда проще купить польские. Они сплошные, прозрачные, размеры разные. У меня 5 штук есть. Взял на пробу. Можно обрезать ножницами по размеру. Разницы в работе с обычной РР, в обвязке из ДВП, не заметил.

У меня польские виндуриновые, из той самой плёнки, которая похожа на стенку баклажки. Так воот... Хорошо с ними работать, мягкие они, но тут палка о двух концах. Например, у меня они используются в обвязке - снизу и сверху рейка 7х22 мм, сборка на шурупах. В верхней рейке обвязки сделан леток. Корпуса - "рогатые" на 8 полурамок каждый, толщина стенки 22 мм. Верхний край рейки рамки - практически вровень с верхним срезом корпуса. Подрамочное, до нижнего среза корпуса - 8...10 мм.

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Таким образом, в моём случае получается ганеманка расположена в 7 мм над рамками гнездового корпуса и в 15-17 мм под рамками первого медового корпуса.
Работает отлично, но есть главный нюанс, который всё портит: застраивают самым безбожным образом. Соответственно, соты и под, и над ганеманкой, при разборке приходится рвать по живому. Это не дело
На фото - результат осмотра только одной семьи, со срезкой всего лишнего из-под и с ганеманки.

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

На следующий сезон попробую класть ганеманку прямо на рамки, вот и сравню, что и как, что хуже, а что лучше. Пока вариант с обвязкой мне не понравился - много возни с удалением внеплановой застройки. А не убирать нельзя - при обратной сборке пчела давится, а согнать её - снова лишняя возня и потеря времени...

Так может всё дело в этом размере?

2 корпуса на 145 вполне достаточно для зимовки. И весной меньше работы.

Пчелократ
где брал?

Понимая это, я и привёл цифры У коллеги-то был вопрос касательно обвязки и интерес это всё хозяйство воплотить в жизнь.
Да, в моём случае слишком большое пространство между ганеманкой и низом рамок медового корпуса. Плюс из-за мягкого материала этот размер ещё и гуляет волнами, бывает и такое. Самым простым вариантом в моём случае было бы не выдумывать, а просто пристрелять степлером решётку к обвязке 7х22 мм, подложенной снизу, и всё, а то и вовсе положить решётку на рамки без всяких обвязок. Верхняя рамка обвязки была нужна для обустройства летка над ганеманкой - в корпусах у меня летков нет. Скорее всего, на следующий год постараюсь организовать круглые летки диаметром 30/25 мм, хотя опыт этого года показал, что летками над ганеманкой пчёлы в моём случае практически не пользовались.
Вроде как для её использования надо поставить корпус с расплодом над ганеманкой, и пчёлы начнут пользоваться тем летком, через который облетелись. Но я сразу рискую получить маточники тихо-решётчатой замены, плюс я не хочу гнездовые рамки использовать для мёда, только медовые.

Если пчелы летком не пользуются - значит он и не нужен
Сколько магазинов было выше решетки?

Я тоже так думал, когда делал отводки с использованием приблизительно такой же перегородки с летком. Потом заметил, что пчёлы им не пользуются. Умные люди подсказали, что пока выводится расплод, пчёлы нижних корпусов кормят пчёл отводка через РР. Чтобы отводок начал самостоятельную жизнь надо отгородить его сплошной перегородкой.
У меня так: всё воскостроительство идёт исключительно в медовых корпусах. Весной этими рамками расширяю гнёзда. Потом такие рамки попадают в нижний корпус и в перетопку. Вот такой конвеер.

Я тоже пришёл к такому выводу. По крайней мере, я не обнаружил того самого "разница до 60% в медосборе при открытом/закрытом летке над ганеманкой", как где-то читал. Но не имея собственного опыта в начале сезона, сделал по образу и подобию сделанного PDD. А у него опыт во много раз превосходит мой, потому я решил начать хоть с чего-то а там посмотреть. Вот и посмотрел


Четыре максимум. Да ещё три на гнездо, верхний гнездовой сплошь залитый и запечатанный. Это на стационаре на разнотравье. С подсолнухом вышел прокол - посадили два огромных поля гибрида Пчела летела - с ног сбивала, а привес - ноль. Был бы подсолнух медоносным - было бы больше корпусов под мёд.


Так и есть. Но цели делать отводки мной не ставилось. А вот когда принудительно стал пересаживать матку в нижний корпус на полурамку, а двойной корпус с 300-ми рамками поднял и поставил на ганеманку - огрёб маточников по полной программе...


Я к этому ещё приду. В этом сезоне отстроено порядка 35 корпусов, да по 8 полурамок в каждом такое же точно движение и планирую. Хотя пока разнобой, в связи с экспериментами по расширению и отстройке. В следующий сезон рамки пойдут уже отсортированными по указанному Вами принципу

Я так и делаю, зачем им обвязка.

В Смоленке, там есть представитель "Лысонь"


И у меня так. Вощину только в магазин. Самые лучшие рамки оставляю для магазинов. Что похуже - идет в гнездо и отводки.

Не имея собственного опыта, последовал рекомендациям коллег, утверждающих, что:
1. если ганеманка лежит прямо на рамках, то это неудобно пчёлам, ибо уменьшается пространство для прохода;
2. леток над ганеманкой необходим, ибо способствует увеличению медосбора. За неимением летков в корпусах пришлось следовать технологии коллеги и делать леток в обвязке
Первое не подтвердил и не опроверг. Думаю, ничего страшного не будет, если положить, зато удобство работы должно возрасти в разы
По второму вопросу - для себя решил, что летки в корпусах буду делать только под пыльцеуловители, как это показывает Пронько на видео. Где сверлить - надо по месту смотреть, как пыльцеуловители куплю. Собственно, потому пока и не сверлился, потому и обвязку пришлось делать... Одно потянуло за собой другое.

Александр-Беларусь

Респектище и благодарности...даже не расчитывал на такие подробности... вопросов не возникает, всё ясно и понятно. тоже теоретически раздумывал и предполагал именно так...потом много раз опытней меня коллега разубедил в этом, держать летки выше гнезда нужно закрытыми. вот так я пробовал делать, оказалось не желательно. Пришлось леток выше РР закрыть.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

вот вот..



а синички подмор не берут ? только тёпленьких пчёлок предпочитают ?

не знаком с таким понятием- "базовое ребро" это куда смотреть что бы увидеть это ребро ?

Пыльцу обычно несут в нижний леток к расплоду... Как бы не пришлось потом пожалеть и переделывать, попробуй на одном-двух ульях


Танцевать стоит от верха, чтоб четверть под плечики рамок оставалась нетронутой. Собираю на плите в перевернутом виде, стараюсь делать стенки и одной доски, чтоб плотность древесины не вылезла потом в перепадах по высоте при повышении влажности...

Да вообще весь лёт идёт только через низ. Пчёлам нужен постоянный контакт с гнездом и идёт постоянный обмен информацией.
Я когда начал заниматься пчёлами, наделал летков в магазинах, уверенный что пчёлы полетят сразу с мёдом в магазины. Потом сильно удивился, когда увидел, что вылетают и залетают через верхние летки по 2 пчелы в час...
А летки в корпусах - штука полезная. В самом верхнем в жару летом надо открывать для вентиляции.
И для отводков хорошо. И для зимовки верхний приоткрывать наполовину.. И маток выводить.

Проще, та сторона доски, которая называется толщиной

Voblin_UA
Давай немного вернёмся к биологии. Где бы не находился леток, пчёлы заходящие в улей, несут нектар сначала в гнездо, и только после того как убедятся, что там всё в достатке, несут его в закрома (верхние корпуса). Теперь представь, какие маневры совершают пчёлы при открытых верхних летках.
Во-вторых, если пчёлы привыкли летать через леток, находящийся выше РР, то они меньше общаются с маткой. Дефицит маточного вещества в верхних корпусах и приводит к появлению маточников. РР применяются для отделения медовых корпусов от расплодных. Появление маточников в расплодных корпусах выше РР - это нормальное явление. Важна степень автономности. А этому способствует наличие летков и размер проходного сечения улья.
Если по каким-либо причинам Возникла необходимость поднимать расплодные корпуса выше решётки, то надо поднимать рамки с закрытым расплодом и через 10 дней срывать маточники (контролировать их появление).

Voblin_UA!
Твой земляк Моисеенко спец по пыльце. На ютубе есть есть его лекция. Измаилов (Браниславович) организатор таких лекций. Пошукай!

я почему спросил....стоит ли мне опасаться (и соответственно делать какую нить защиту) что синицы будут выманивать пчёл из улья не обращая внимание на подмор который лежит перед улем ?
то же,ещё не зная этого, старался так поступать....т.е. при распиловке досок сразу метил карандашом части одной доски, потом легче производить сборку также на листе ДСП....но я составляю все стенки потом стягиваю их ленточной стяжкой

Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

и потом на саморезы. А если есть где щели, то или забиваю щепками или замазываю ПВА с опилочной пылью.

Я четверть набивал рейками по высоте. Купили доску 25*150*3000. а корпус высотой 154 мм. Пришлось заготовкам строгануть одну боковину (низ корпуса). Собрали на шаблоне, строганным в низ. Получился низ ровный. а верх от 143 до 157. на пиле обрезали по высоте до 140 мм. Затем набили рейки до 155-156 мм. и обрезали по рейкам до 154 мм. Получилось ровно. Рейки напилили из ровных заготовок без сучков. В эту зиму у товарища поработал дятел. Около 15 корпусов пришлось ремонтировать заменой реек. Уже 2 года сохнет доска 170 мм. шириной. Можно выбирать четверть. Тут придется собирать в перевернутов виде и обрезать лишнее от низа. Но первый вариант более ремонтопригоден.

Да, всё правильно. Круглый леток делается в самом нижнем корпусе, и на него навешивается пыльцеуловитель. Причём таким образом, чтобы нижний край лотка находился по верхнему срезу нижнего щелевого летка в днище. Таким образом, мы оставляем нижний леток в качестве санитарного, но внешне он теряется из виду, будучи визуально закрытым лотком пыльцесборника. И получается, что пчёлы начинают заходить больше через пыльцеуловитель. Если не пугает украинский язык, то вот первоисточник, откуда я это взял:
https://www.youtube.com/watch?v=YXcBGbBNUN8

Сделай шаблон. На ДСП прикрути ( с другой стороны) саморезами кубики от бруса 100*100 по углам с внутренней стороны (корпуса). Затем по середине боковин снаружи, с зазором от заготовки 5-10мм. Когда установишь заготовки, вставь клинья между наружными кубиками и заготовками. Очень удобно и быстро скручивать корпуса.
А такой стяжкой, поверх ульев без крыш, натягивая от борта до борта, я перевожу по 3 улья в ряду. 75 км самое дальнее, и без проблем.

Согласен. Но хочется сделать один раз, так, чтобы и всему этому соответствовало, и позволяло точно пыльцесборник повесить.

Александр-Беларусь
Спасибо за подсказки! Это всё делалось в начале сезона, знания в этой области были только теоретические, плюс что-то почитал на форумах и в книгах. Сейчас что-то из этого проверил практикой.
С Брониславовичем контачили, но всё никак на эти собрания попасть не могу - с работы несподручно добираться, не успеваю Если бы не Булатов и не его съёмки - вообще не знаю, что бы делал...

Пчелократ
Я брал разносортицу - бой тары, щитовал в рейку на ПВА класса D3. Надёжнее, как мне кажется... Пробовал полиуретановый D4 - это йад Похож на монтажную пену с малым коэффициентом расширения, заготовки раздвигает на раз Вернулся к ПВА - мороки меньше

Что-то я совсем не догоняю , о каких щелях идёт речь. Если между корпусами, то как, при такой технологии, проводить перестановки корпусов? Каждый корпус должен иметь правильную геометрию, а притирасть корпус к корпусу....
Если имеются ввиду щели по углам, то пчёлы заполюсуют их без тебя.

да-да, именно это имел ввиду.....дело в том что рейсмуса нет,а материал попадается иногда не очень ровный, чуть поведёный в плане маленького винта, вот щели от этих "винтов" я потом при сборке и скрываю. я по зиме нашёл несколько,около 20 штук необрезных дюймовых досок на 200 мм.

Всё с ними хорошо, только вот крутит их лодочкой просто безбожно

rossech Привет из Сербии!


Действительно ли это так? Почему леток нужен в корпусах

Voblin_UA
ну им минимум лет 10 уже, выдержанные.....не знаю, сделал уже штук 7 корпусов, покрасил, кстати эти доски, 25 мм, идут у меня на боковые стенки в 10 рамочном, а на перед и зад я беру 40-ку на 200 мм.

я эти корпуса, в конце ноября поставлю на каждый улей между корпусом и подкрышником, для увеличения надрамочного пространства, подрамочное то я уже увеличил ещё в середине сентября.
вот и постоят до весны, заодно проверку пройдут на предмет кручения - выворачивания от излишней влаги выделяемой пчёлами при зимовке:)

А чем красишь? Я фасадной акриловой, после грунтовки. Не крутит. Может если масляной, то одна сторона отсыревает а другая сухая, или наоборот не сохнет под краской, поэтому и крутит.