Вообще надо тележку с собой возить и всё туда складывать. Обычно что-нибудь тащишь, кроме дымаря. Обычно корпуса пустые приходится таскать.
Это ли проблема? Побольше вентиляции через подвальные окошечки.

И у меня 3 года простояли, и надо переделывать. Затрат практически нет. Колышки из отходов напилил. Шуруповертом разбирается и собирается быстро. Все равно колышки от морозов смещаются, поднимаются. Даже если и не сгниют, проще новые набить, и доски прикрутить. Чем выравнивать. Для экономии, распиливаю трехметровую "25"-ку вдоль. Получаются две доски по 7,5 см шириной. Держат надежно.


Это не стабильно. Начнут выползать при потеплении.
Литр пчелы не перезимует на улице. Проверено не один раз, по замерам погибших, вернее замерзших семей, в середине зимы, на разных пасеках.


Не поленись, сделай осенью сплошную подставку, метров 6. Зимой переставь на нее 4-5 ульев. Сезон отработаешь , поймешь как это удобно.

Добрый вечер. Неудача в том, что у меня неправильные пчелы. Я и на верх ставил корпус с вощиной- одна сроилась, остальные не пошли, и под низ ставил корпус (туда стряхивал всех пчел на верх РР и корпуса с 300-ми рамками)- не засевала матка соты, оттянули, и начали заливать нектаром. И только когда перемешал рамки на 300 и 145, только тогда несколько полурамок матки засеяли, но уже было начало августа. Большую часть рамок пришлось убрать, так как многие были недостроены. Из-за подстановки вощины корпусом, недобрал ни суши , ни меда. Ваш способ с РР годиться когда есть сушь, но не в моем случае. У меня тетя на пенсии, держит пчел в 16-х лежаках, и даже имея в наличии магазинную сушь, часто сталкивается с тем, что пчелы не хотят начинать в надставке работать, а у меня одна вощина . С мешаниной рамок тоже проблема, нужно ведь поднимать часть расплода в верхний корпус при этом соблюдая правило теплой улочки. В итоге в корпусах вощину придется ставить сразу несколько рамок подряд, а если через одну, то есть опасность застудить расплод.
В этом году начал подставлять вощину 7 мая, когда пчелы стояли на рапсе, однако даже хороший взяток не простимулировал их начать строить вощину.

А я уже подставил пустой корпус. Маловероятно, что начнут строить сейчас языки.

Интересные вещи рассказываешь .


А куда они складывали этот хороший взяток?
Подозреваю, что дело в матках. Соответственно семьи ниже среднего. Поэтому и не строят. Давай вернёмся к этому разговору весной. Поговорим о степени развития семей в сравнении с другими пчеловодами. Может тогда что-то прояснится.
А пока не совсем понятно с причинами такой ситуации.

На отводки, сделанные 20 мая, к 1 июля сидевшие в двух корпусах, я поставил по корпусу вощины. 17 июля откачал с них липовый мед. Случайно получилось, липа хорошо выделяла. 80% вощины было отстроено и залито медом. До этого, в начале июня, поставил им второй корпус, там было 50-60 % вощины. Все отстроили. Матки F1 карника. Отводки усиливал 3-4 рамками закрытого расплода в начале июня.

Или был плохой медосбор. Не смогли развиться семьи. Или отводки были изначально слабые, 2-4 улочки, с малым запасом меда.
Отводок лучше создавать постановкой корпуса над РР. В него 3-5 рамок открытого расплода. И держать 9-10 дней. Я в нем же и маток вывожу, ставлю рамку с привитыми личинками. За это время запечатают почти весь расплод, 3-4 рамки будут залиты медом. Потом поставить на отдельное дно, удалить маточники, дать матку. Будет 6-10 улочек пчел, и еще выходит молодая. Это уже будет 20-25 мая. Через 2 недели дать 3-4 рамки закрытого расплода, в корпусе, с ушью и вощиной. И этот отводок даст мед. Опробовано на карнике.
Если матки покупные, то это надо сделать за 7-9 дней до дня получения маток.


Перемудрил! Как доску к арматуре крепить? Проще вбить колышки, и двумя саморезами прикручивать доску.

А когда это у вас лучше - начало, середина мая? Или, вернее, что в это время цветет на смоленщине?

Имеется в виду рамка на 145?

И что это означает "держать"?

День добрый всем пчеловодам. Держу пчел в Приволжском районе пока семей немного хочу перевести на 145 рамку.
Не могу определится какой улей лучше делать на 10 или на 12 рамок. Пчел выставляю на поля, а весной в сады.
А может для нашего региона такое содержания пчел не подходит?
Пчеловодов которых знаю держат в 12-16 рамочных с рамкой на 300, а про содержания пчел на рамке 145 не кто нечего толкового сказать не смог.

Доска 50х150 мм. Просверливаю отверстия глубиной 5-6 см


В этой теме 145 рамка по умолчанию. Другие оговариваются отдельно. Держать - это значит стоит поверх решетки в готовности к снятию до того, как выйдут матки

[IMG]http://s019.radikal.ru/i606/1509/8e/8b5d83462a2dt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.radikal.ru/i602/1509/95/9b8405b71de0t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.radikal.ru/i606/1509/6c/f7713e0e7698t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i057.radikal.ru/1509/ea/b4406679c411t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.radikal.ru/i616/1509/f9/3d4097e4e3bbt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s020.radikal.ru/i704/1509/f8/5f4d80f675dat.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.radikal.ru/i513/1509/af/972939c19938t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s020.radikal.ru/i706/1509/8f/9d38639654fft.jpg[/IMG]
[IMG]http://s019.radikal.ru/i634/1509/17/99bb57c76e92t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.radikal.ru/i401/1509/b0/753097781495t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.radikal.ru/i427/1509/3b/8fbcda60fe3dt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s020.radikal.ru/i707/1509/4e/598a987c730et.jpg[/IMG]
[IMG]http://i004.radikal.ru/1509/cb/39368572a85at.jpg[/IMG]
[IMG]http://s015.radikal.ru/i333/1509/be/92f98b479b59t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.radikal.ru/i512/1509/b7/0ecd3f0bc778t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s008.radikal.ru/i304/1509/b1/9d72ac851509t.jpg[/IMG]
мой 10 рамочный

Не обижайтесь. Дорого и бестолково.

Не стоит делать ульи из деревяшек камерной сушки.

В общем,без разницы.Я держу и в тех и в тех.12 рам удобны тем,что корпус можно развернуть на 90 градусов рамками
поперек нижнего корпуса.10 рамочные корпуса легче и компактней,в них на зиму меньше не занимаемого пчелами пространства,их легче перевозить на медосбор-кочевать.

От пасеки до Москвы 220 км. Не так уж и далеко. Отводки начинаю делать с 5-7 мая. В зависимости от погоды. Уже отцветает верба. Семьи на ней заметно развиваются.

Только 12 рамок. Для вашего региона этот улей отлично подойдет.
У нас тоже самое. Когда покажешь, на пустых корпусах, как с ними работать- создание отводка, деление, вывод маток, перестановка корпусов для развития семьи, и т.д., начинают задумываться. И обычно спрашивают-" А почему у нас на дадане держат?" А потому что начинают с покупки пакетов на дадане. А потом трудно переходить. Да и литературы нет. Хотя "за бугром" промышленные пасеки лет 70 из так называемых " ульев Фаррара"

Дороговато из половой доски делать. Теперь осталось наждачкой обработать и покрасить акриловой фасадной краской, по грунтовке. Дно слабовато. Тележкой не поднимешь улей с магазинами. Мое крепче, и сделано из того, что не пошло на корпуса. Фото ниже.
Корпус с расплодом должен стоять над РР до тех пор, пока все личинки не вырастут на столько, что на них нельзя будет заложить маточники. Отводок, через 9 дней отделенный от семьи, будет безнадежно осиротевшим, и примет любую матку.


Сомнительное преимущество. И запасов меда меньше. Зато в 12 рамочном больше места пчелам в медосбор и для развития семьи.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Это ж многокорпусник....

Спасибо, теперь понятно.

держал и на 10 и на 12 рамок .. 12 рамок не понравилось совсем много проблем с перестановкой рамок весной и осенью (12 рамок ведь на зиму не оставишь) кормушка только верхняя, для 10 рамочного .

Если не для разведения, то лучше объединить на ГВ. Объединённая семья даст больше мёда, чем порознь вместе взятые.
В надземной надстройке нестабильно. В подземной внешняя температура мало влияет.
Ну я же не тасую корпуса каждые 2 недели.
А я привык к своим 9-ти рамочным, кажется очень удобно. Ну 10 можно, 12 уже для МК перебор. Единственное преимущество - квадрат.

Сегодня таскал...Сегодня я за 10 рам!

Как же я люблю свои 8-рамочные

Это как канадцы говорят, что лучше снять два раза по 145, чем один 230

Улья собераюсь делать с фальцами передняя и задняя стенки 30мм боковые 20 под плечики 11/17 чтобы прохода пчел между корпусами было 7 мм подрамочное пространство высатой 50 мм, а сами фальци на 20 мм так будет правельно? Или надо что то изменить.

Понятно! Но в трех корпусах, зимой, на 6 рамок больше. А летом, ну допустим 60 рамок -это 5 корпусов 12 рамочных, или 6 корпусов 10 рамочных. Лишний корпус в обороте.
Почему не оставишь? Зачем их вынимать? У меня зимуют только полные 3 корпуса на 12 рам.

А надо! Это часть технологии многокорпусника. Сделай на нескольких, увидишь разницу. Весной, 2 улья с РР и магазинами с сушью, у меня купил человек, ни когда до этого пчел не видевший. Работает в Москве. На пасеку попадает только на выходные. Взял с них 70 литров меда, около 100 кг. Семьи в 3-х корпусах. Меда еще достаточно осталось. Переставлял корпуса регулярно. Пчела висела бородой под летком ( 6 корпусов с рамками), но маточников не было. В июне весь прошлогодний мед съели, пока таскали в гнезде с низу в верх. В 3 км от него, с 4 лежаков взяли 13 литров. Половину июля шли дожди.



Все не правильно.
1. БЕЗ фальцев.
2. Доска 25 мм, рейсмусованная на 22 мм.
2. Высота корпуса 154 мм.
3. Под плечики 11/13. 3 мм для РР без обвязки, курские "Нектар". Под рамкой еще 5 мм остается. Пчел не подавищь, если на ровную поверхность поставишь корпус.
4 Подрамочное ( до дна) 18-20 мм. Иначе замучаешься языки срезать. На зиму пустой корпус под гнездо поставишь.
5. Рамка с разделителями Гофмана, верхний бруском 10 мм, нижний 6-7мм. Боковые 8-10 мм. Внешние размеры стандартные.

И как,крайние рамки не плесневеют? Верх глухой под пленкой или холстик и подушка?

Не плесневеют. Холстик брезентовый, подушка из синтепона. Под гнездом пустой корпус. Щели между корпусами продуваются. Покрашено акриловой краской. Доска сохнет, даже намокшая от растаявшего инея. Под крышей сквозняк. Вент. щели примерно 30см.кв. с двух сторон. См фото 2-3 страницы назад.

Да твое дно серьезней, но я таскаю улья 2 раза в год, весной и осенью.
А шпунт потому что: 1. достался по цене обрезной, 2. нет рейсмуса 3. обьемы пока не большие:)

А не многовато ли 3 полных на 12 рамок, если пишут что и рута 1го корпуса за глаза?

Покупаю доску на пилораме, там же сушат и рейсмусуют. Привожу уже сухую доску на "22".
Так из одной шкурки можно 1 и 7 шапок сшить. Фаррар рекомендовал в 3-4 корпусах зимовать. Я пробовал в 2 и 3 корпусах зимовать. Разница заметна. И не надо с "канди" носиться зимой. Весной, после облета. есть 5-8 кг меда для развития. И не зависишь от погоды.

Технология зависит от условий, медоносов,географии... Многокорпусник лишь позволяет применять любую технологию, так как пластичен в выборе приёмов.
Я свои взгляды на перестановку писал. Это тормозит развитие и провоцирует роение. По крайней мере с нашими пчелами так. Карника может и терпит такое. Я близко подхожу к тому, как работает Егошин.
Только не это!
Решётку ложить сверху корпуса и не заморачиваться с пазами, обвязками, однозначно.

Типа такой http://www.pchelovod.com/prod1360.html

Проверь на практике в новом сезоне. Может изменишь свое мнение по результатам опыта.


Тогда надо покупать импортные, дорогие. Выбор есть.


Лысоневская примерно 130 руб. Из виндурина. У меня 5 штук есть, пробовал. Нормально. Только не видно ее между корпусами, когда со стороны смотришь. С обвязкой РР (курские "Нектар") издалека видно, где в улье стоит.

У меня вот такие -
http://www.pchelovod.com/prod1210.html
Выставляются чуть чуть с боков и видно издалека, где стоит. У меня корпус 400, а она 430. Но ставлю не на все, а на создание отводков в основном. Остальные по-разному..

У меня нет еще рейсмуса. А как подгонять конкурса без фальцевые чтобы небыло дырок. Или делать обвязку вокруг каждого корпуса.

Циркулярка с упором, и не надо в рейсмус пихать.

А почему бы нет? Получится гораздо дешевле рейсмуса. Если делаете для себя - делайте. Чтобы добиться четкой ширины доски - только рейсмус или самодельные устройств по такому же принципу или на основе вертикально закрепленного фрезера. Плюс "торцовка". Циркулярка с упором все равно дает отклонения в несколько миллиметров.

Отклонение дают кривые руки, но с практикой выпрямляются обычно. Обвязка лишает возможности надвигать корпус и устраивает бутерброды из пчел.
Достаточно ручного эл- рубанка и пилы.
Volro, кнопочку "цитата" надо жать на посте цитируемого.

Да вооще раньше пчел только давили,а не водили....Нии Союза стандарты ульев проектировали только пчел давить,в натуре....

после сборки на ровную поверхность набиваешь наждачную шкурку и катаешь корпус до ровной поверхности

Это ещё древнеегипетский способ при строительстве пирамид. Сейчас называется плоская шлифовка.

Правда, египтяне делали наоборот — наждак сверху на камнях-блоках крутили. (Им так было удобней — по месту, а не по размеру подгоняли. Да и сейчас так делают в металлообработке, только — по размеру.)

Выставляешь на пиле -154 мм. Ставишь корпус на бок. И по кругу, каждую сторону, прогоняешь. Можно сначала 156 выставить, и прогнать низ и верх корпуса. Щели 1-2 мм значения не имеют. Со временем все покроется прополисом, и корпуса только стаместкой сдвинешь.
Обвязку не надо делать. Корпус не жесткий, "играет", сам прижмется к нижнему под грузом рамок и меда.


Можно строгануть до 22 мм.

Элиментарно, если есть цыркулярка, жестко закрепленный упор и отрезается заготовки по ширине сразу на все корпуса (т.е. изготавливаете 6 корпусов должны сразу отпилить 24 заготовки). Но часто возникает не полное примыкание корпусов (щели между корпусами) если вы отторцуете не строго под 90* - начнутся приподниматься углы после сборки крпуса (корпус идет винтом).

У меня тоже рейсмуса нет. Делаю так.
1. строгаешь базовую поверхность
2 строгаешь торцы под угол (проверять угольником)
3 ставишь пилу с упором высотой больше половины ширины доски. Упор регулируем под толщину заготовки.
4 прогоняешь доску на ребро за два раза и сверху и снизу.
это удобно, если ширина заготовки примерно 40 мм, Я делаю из 44-50 доски 35
Если делать из дюймовки точно на ребро тррудно прогнать, доска покачивается.
Тут лучше просто строгать вторую сторону
то же самое, если делать, например из доски 40- заготовку 35
5 дальше главное правильно отторцевать, особенно те пары заготовок, к которым будут прислонятся и прикручиваться боковины.
Опять надо приспособу в виде креста с точным углом, к одной стороне креста прикладываем заготовку, вторая скользит по боку стола станка
6 как бы чётко не делали угол, будет разница. Теперь надо просто подобрать пары меньших заготовок, ставя их на торец парами, подобрать, что бы стояли паралельно и верха не расходились веером.
К этим парам сверху прикручиваем саморезами две другие доски корпуса.
7 если и в этом случае будет пропеллер корпуса (это бывает из-за пропеллера самой доски),
тогда ослабить (саморезы)один или два противоположенных угла и вложив клинышки - затянуть снова.

Написал много, но делать на деле просто. В этом случае зазар меж корпусами обычно не превышает 1-2 мм.
И то при нагрузке нивелируется, остальное пчёлы заделывают прополисом.Если уж занимаешься деревяшками - надо купить плоскошлифовальную ленточную машинку. Или попросить у кого-нибудь. Ленты в продаже любые. Одной ленты хватит на 50 корпусов.
http://uploads.ru/0Z64k.jpg

На фото не понял, где у Вас шлифовальная машина.
Гугл, в основном, выдаёт ручные плоскошлифовальные машины. У них лента уже, чем корпус. Следовательно, неизбежно "завалишь" плоскость. Поэтому, " на ровную поверхность набиваешь наждачную шкурку и крутишь-катаешь корпус до ровной поверхности". Способ проверен тысячелетиями!

На фото её и нет, я же не говорил, что она на фото... У меня таких пара и ещё барабан на 40см в диаметре.
Так шлифовать надо готовый корпус и только снаружи. Я вот даже углы слегка закругляю. А плоскость можно щлифовать и поперёк волокон, тогда длины подошвы машинки хватает.
Это если иметь
А ты попробуй так сотню корпусов хотя бы отшлифовать - руки быстрей шкурки сносятся... А это всего-то на 20 ульев.
ponchik ты ещё посоветуй ножиком поскоблить... тоже тысячелетиями проверено.


bezoar
ponchik, мы, как я понял про разные плоскости говорим...
я - про наружную поверхность досок, а вы про плоскость примыкания корпусов друг к другу.
Могу сказать то же самое. Пробовал, замучаешься выравнивать, когда много.
Плоскости надо добиваться точностью изготовления заготовок.

Вот тут видно, что щели почти не заметны. http://uploads.ru/N108J.jpg
Да если и будут небольшие - не велика беда...

Да все верно примыкание корпусов, а точность заготовок впринципе можно добиться качественным инструментом(работаю над этим вопросом), твердой рукой(и в этом работаем) и вошкать по плоскости меньше придется.

Пчелократ, кстати, прогонка от пропеллера поможет только тогда, когда базовая поверхность без винта. А так - просто повторит первую поверхность и всё. А винтит корпус сразу одновременно все плоскости.

Мне с этими всеми винтами помогают бороться "рога". Точность изготовления высокая, потому корпус на корпус становится с натягом. Если есть небольшой винт, то он обычно не превышает 2-3 мм, и при установке и "зажатии" рогами он обычно уходит. А потом под нагрузкой и с перепадами влажности всё устаканивается, все винты уходят. Из нескольких десятков своих корпусов ни на одном в процессе не осталось и намёка на винт.
Потому на винты внимания не обращаю, базовую плоскость не делаю, сразу пихаю в рейсмус - все винты потом притянутся, досочка-то всего 22 мм... Что такое притирка - не знаю, просто все детали опиливаются с одной установки, потому никаких ступенек нет, всё изначально гладко и ровно, да и собираю в кондукторе...

точная обработка заготовок- и никакой притирки не надо.Рога-это круто Но я делал так:вбиваешь в боковую стенку гвоздь,эдак на 150,отступив от нижнего края магазина вверх на сантиметра два.С внутренней стороны магазина этот гвоздь отпиливаешь ,чтобы осталось сантим 10 и загибаешь впритирку к стенке.Эти гвозди держат корпус от смещения,а когда корпус снял,просто повернул гвоздь вверх и он не мешает.Можно забить 4 гвоздя ,в каждую стенку бесфальцевого корпуса и спокойно кочевать так.

Если использовать: рога, гвозди так почему фальцы не использовать 1 фиг давить и смысл безфальцевого теряеться

Я собираю корпуса на кондукторе. зажимаю клиньями. Потом скручиваю саморезами. Один бок заготовки, строганный , ровний. Второй отпиливается сразу на собранном корпусе. Савлю на бок, и отпиливаю все 4 стороны.. Корпус скручен не очень жестко, поэтому он плотно ляжет на нижний, когда загружен рамками. Винт корпуса не проблема.


Согласен! Рога не нужны. Это помеха в работе. А гвоздь не мешает. Я при перевозки стягиваю лентой с трещеткой.

А зачем фальцы? За "бугром" их не используют.

Потому что фальцы выбрать - это сложнее технологически, больше возни. И если щель не видно на просвет - это не значит, что там её нет. Иначе и мы бы окна на зиму не утепляли, а уплотнители вообще были бы не нужны...


Согласен. Но подспорье при перевозке. Баш на баш...


А мне вообще не надо стягивать, всё и так само стоит и никуда не девается. Считаем затраты на стяжки, считаем время на стягивание...

Да, понятно.. Если из дюймовки и не сильно скручен, конечно сыграет при наргузке.
У меня вот из 35 и с клеем всё, поэтому фиг прожмёшь. Есди допускаю большие щели - сожмётся и треснет что-нибудь.. Но я не допускаю ))
Намного сложнее. А щели могут быть ещё больше.
Потом я не понимаю... Если фальцовые склеят, как разъединять? Тут их все стамеской переломаешь.
Иногда бесфальцовые так склеят, стамеска гнётся или корпус расщепаешь...
А работы с ними больше раза в 2...

Фальц сложен,а бесфальцевые на 20мм-это промпчеловодство,у меня на даданах безфальцевые магазины на 20,а сами даданы-из 45ки.Берешь куб теса и делаешь из него 70 магов.Все дела.