Эммм... Не совсем понял, если честно... Что за проблема? Опасение за тонкие рейки? У меня (спасибо коллегам за разработку) картина следующая: 10-12 секунд медогонка мягко раскручивается до оборотов щадящего режима, половину заданного цикла вращается медленно, чтобы произошла первичная откачка и соты были уже не такими тяжёлыми - чтобы не было их деформации и повреждения. Потом во второй половине цикла откачки обороты повышаются уже для более тщательной откачки - это безопасно, ибо соты уже наполовину пусты, риск повреждения минимален.
У меня замяло два сота только при самой первой откачке, когда ещё электропривода не было, и батя по неопытности крутнул от души... Больше проблем - тьфу-тьфу-тьфу - не отмечено, а на одной из откачек пришлось откручивать мёд, густой, как мармелад...

Пардон. Торможу... Прогибание не в той плоскости, у Вас же хордиальная...

Свою сделал из обычной, с бачком 60см. Только учитывая, что крутить придётся пока руками - решил что 12 рам будет достаточно. http://uploads.ru/ke3Xw.jpg
Рамки без разделителей и скосов, но углы сошкурил на барабане. На рамках видно следы сращивания. Но это рамки стояли на стандартных магазинах под углом 90 град. К тому же старые магазинные не утоплены в корпус.

Знакомые хотят попробовать несколько МК, имея в наличии магазины от даданов и рамки. Боюсь что пчелы не перезимуют у них, и будут сделаны неправильные выводы. Рамки они покупают, пасеки маленькие, до 15 ульев.
Подвох в зимовке на этих рамках. Получается большое расстояние между верхним и нижним сотом. Посмотри сообщ. 3657.

Этой рамкой тоже удобно раздвигать соседние. Сужение делаем фрезой, шириной 10мм, ставится вместо пилы на циркулярке. Строгаем заготовку шириной 15 см. Потом распиливаем.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Нижняя планка на мой взгляд слишком широка.

Стандарт, 25 мм. И верхняя 25. По внешним размерам -стандартная магазинная рамка.

Зима, зима ну и что.
http://www.imagebam.com/image/4ce394385663740

Voblin_UA , обрати внимание - ротор медогонки под весом проседает, усиль нижний конус дна и посмотри - не садится ли на верхний подшипник
у самого помещается 32 рамки, но можно ставить не полный комплект... лишь бы симметрично

Понял. Вопросов нет

У меня ротор по низу усилен - вроде не замечали, чтобы проседал. Бак алюминиевый, добротный, да конус ещё - прочно всё вроде...

Так хотят или уже зимуют? И ты не предупредил?..

У одного зимуют 3 семьи (всего 50) на моих рамках. Другие хотят попробовать. Всех предупреждал. Вероятно поэтому и не начали еще. Самое сильное желание у них появляется во время качки, когда потаскают тяжести на пасеке. Потом ослабевает.
Я не уверен на 100% что на стандартных зимовать нельзя. Но пока о таком не слышал. Возможно на юге смогут перезимовать.

А какая разница во время качки - рамки-то магазинные одинаковые по весу в любых ульях?

В лежаках качают и боковые- медовые. Собирают в рамконосы-ящики, и таскают. Так же и магазинные, по одной рамке берут и щеткой пчел сметают. А им тоже хочется за 20 минут, снять 15 магазинов с пчелоудалителей, сразу погрузить в кузов авто, и отвезти на откачку.

Извините, может это стандарт для МФУ. Но на еще "советскую" ГОСТовскую магазинную рамку стардартная ширина нижнего бруска 20мм.

Аа.. Ну понятно

Посмотри сообщение 3717. там есть ссылка на ГОСТовские рамки.

Я думаю это не принципиально. Главное, чтоб не более 25 мм.

Чего по ГОСТу смотреть.. Улей, как таковой - не по ГОСТу. Надо исходить из того, что улей многокорпусный и смотреть, как нижний брусок задуман в многокорпуснике по тому же ГОСТу.
А том - брусочек квадратный, что бы застраивался полностью.
http://www.verim.org/bee/ramki
Это при том, что верхний толстый. Но можно с верхним тонким внизу квадратик вставить. Ешё лучше будет.
Доделаю кондуктор, вечером и рамку новую и кондуктор сфоткаю и выложу.

по большому счету, главное - не лезть в гнездо во второй половине сезона и не повреждать постройки на переходе между корпусами... пчелы сделают удобные для себя переходы сами

Хотелось бы узнать,какие преимущества использования для гнезда могут назвать сторонники рамок 435 на 145. Для магазинов мне всё понятно.Но для гнезда?

В принципе - да... Но тут ещё одна деталь. При нижней широкой рейке есть опасность перекрыть улочку, особенно узкую, как у меня сейчас будет, вышестоящим корпусом. Может, рамки в одном корпусе не так встанут, корпуса чуть сместятся.
А при узком нижнем бруске пчёлы застраивают их полукругом, овально. И если чуть улочка перекрыта, при овальном низе рамки лучше перейти будет.

Ну вот такая рамка теперь. Уменьшил ширину боковушки с 37 до 34 и изменил нижний брусок.
http://uploads.ru/kUl6h.jpg
А вот кондуктор - http://uploads.ru/djPKJ.jpg
Боковушки прижаты резинкой с колечком (гайка) которая накидывается на гвоздь, пока колотишь.

razo! а ты смотрел Егошина?
Самое главное преимущество - однотипность рамки. Второе - что подразумевать под гнездом. У того же Егошина с весны матка работает в четырёх корпуса. А к осени матка остаётся только в нижнем корпусе. Правда надо учитывать характер медосбора.
Вот эта однотипность позволяет очень просто формировать отводки. Использование светлых сотов из надставок позволяет каждый год обновлять гнездо на 50%, а это профилактика заболеваний. Это, что пришло на память сразу. Можно и ещё чего-то вспомнить.

Замена суши - корпусом (весной нижний), расширение - корпусом (уже сверху). Причём пустыми - без пчёл. Отводок - корпусом.
Мои пчёлы вообще не любят, когда внутрь лезешь, особенно в хмурую погоду или в ветер. Это с рамами 300.
Ну дадут рамку вытащить, но только одну... А потом даже вставить не дают.

А корпусом, проще. Снял, набросил холстик на одних, холстик на других и всё. Никто не возмущается. Не успевают.
Единственное - маток выводить, так опять же вся работа только в верхнем корпусе.
Вот и всё. А больше и не требуется в гнездо лезть.

Ну и потом, у меня нет никаких проволок в рамах. Большой плюс.

У меня подругому.

Нижнюю планку прибиваю отдельно, поскольку решил ее вставлять между боковыми планками, а не ниже.

Зато вместо этого:
Стойки, которые внешние сделал шире - тогда сбоку в них можно вбить гвоздики (ограничители) - резинка вообще будет не нужна. Сверху в них же (внешних стойках) сделал пазы, куда будет опускаться верхняя планка - заодно она сама центрируется относительно боковых планок.
Снизу все это закрепить на доске, чтобы само стояло.

Тогда ничего закреплять, выравнивать и держать не надо. Только вставлять планки.

Так я ничего и не держу и не выравниваю - везде ограничители. И нижний брусочек. Кондуктор перевернул брусок вставил в паз и колоти.
А у тебя -
Дополнительная операция. Да ещё нижнею как раз придётся равнять и удерживать. И переворачивать.

Согласен.

Раз ограничители есть - все здорово. Сразу не увидел.

Это мой кондуктор. Все рейки жестко держатся. На столе прикручены упоры- направляющие. Для удобства сверления и закручивания саморезов шуруповертом. Оказалось быстрее и крепче чем гвоздями. Саморезы 2,5*20.
Заодно и приспособа для сверления отверстий в рамках. Быстро и удобно. если один сверлит, то второй только успевает рамки в корпуса вставлять и подносить новые.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Ну у меня для надставок магазинные.Матка очень редко сеет трута в них,поэтому используются многократно. А гнездовые - дадановские. Для зимовки 1 корпус. А не хмарочёсы и преграды для перехода. Не убедили в преимуществах!

razo
«Как-то один великий профессор, который долго изучал теоретические аспекты дзен, нанес визит знаменитому дзен-мастеру. Тот весьма радушно принял гостя и, усадив его, приступил к чайной церемонии. Пока мастер в полном спокойствие совершал чайный ритуал, профессор решил не терять времени и завел разговор о дзен. Слушая речь профессора, мастер начал наливать ему чай, но когда он наполнил чашку профессора до краев, он продолжил лить чай, и чай полился через края. Профессор был удивлен таким поступком мастера! Он долго смотрел на то, как чай льется через края, и не мог понять, что происходит. Наконец, он не выдержал и сказал:
— Разве вы не видите, что чашка уже полная! Зачем вы продолжаете лить чай?!
— Ты как эта чашка, — сказал мастер. — Как я могу научить тебя дзен, если твоя чаша переполнена?»



Пара интересных (на мой взгляд) видео, которые здорово объясняют некоторые нюансы, без знания и использования которых успешный медосбор не всегда возможен...

И как открыть эти видео?

Гы
Самому интересно

Давайте попробуем вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=a-8THo5YVEo

https://www.youtube.com/watch?v=xGJcf-jToAM

А мы тут о своём , о многокорпусном......

Когда у меня были: Пчелосемей: 10-20 и спина была покрепче , тоже управлялся с пасекой (часть семей в даданах и лежаках была). Сейчас у меня семей в разы больше, и это не предел. С дадановскими рамками не смог бы с таким количеством управляться.
Вообще про преимущества уже обсуждался вопрос в этой же теме. Посмотри, если интересно: http://www.pchelovod.info/index.php?showto...ndpost&p=809870

У меня первоначально тоже был деревянный. Сейчас примерно такой же, только стальной: Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Все рейки вставляются до упора и сбиваются гвоздями. Мне гвоздями быстрее и удобнее. Кондуктор жесткий и достаточно массивный, что удобно, когда гвозди заколачиваешь.


Интересно! В небоскребах пчелы маловато . Тоже когда-то до 10 корпусов городил башни. Сейчас больше семи стараюсь не ставить. Пчела должна обсиживать все рамки (за исключением запечатанных). Иногда попадаются семьи, которые в семи корпусах умудряются все уголки застроить и запечатать, но редко.

Во втором видео сложно расслышать, о чем говорит. Нет ли другой ссылки?

Хотели сделать модель, что бы потом сделать нормальный. Стали пробовать, и вот уже 2000 рамок скрутили. Пробовали сначала гвоздями. Накупили разных. Но оказалось слабовато. Да и подсверливать отверстия нужно под гвозди. Попробовали саморезы, оказалось быстрее и крепче. На твоем железном рамки не фиксируются на месте. Мой кондуктор, с рейками, даже если упадет на пол, рейки не выпадают. При скручивании использую 2 старых шуруповерта от зарядного через старый АКБ. Мне тяжелый кондуктор не нужно, я его гоняю по столу как челнок. Подставляю под шуруповерт котрорый держу почти неподвижно в правой руке нужный места рамки. Даже вырезал лобзиком отверстие в середине для облегчения. И шуруповерты без штатных ак-ров, для облегчения. Снимки делал знакомый для себя 2 года назад.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Хорошая идея! Вообще, закрепить шуруповерт неподвижно. Не шуруповерт к кондуктору подводить, а кондуктор с рамкой подводить к шуруповерту. Бита на одном уровне будет. Если еще включать шуруповерт ножным включателем, то действительно быстро получаться будет. Одной рукой кондуктор подталкивать, другой - шуруп направлять.

На саморезах само-собой прочнее получается. Стоит попробовать

Вот это ни к чему:
Планки никогда не кололись. Делаю заготовки из сосны. Другое дело - саморезы.
Я так понял, что под саморезы отверстия не подготавливаешь?

Тоже колочу гвоздями. Сосна. Но всё с клеем. Гвоздики 1,6 на 32. Ничего не колют, прочности хватает.

Подготавливаю- подсверливаю. Вкручиваю по 2 самореза. Всего 8 на рамку. Даже зенкую битой место под щляпку самореза. Все пришло опытным путем, так быстрее работать. Без подсверливания саморез иногда идет криво, по кольцам дерева. Левой рукой "гоняю" кондуктор по столу. По упорам и направляющим, заранее подогнанным по удобству. Правая рука с шуруп-том опирается на ногу, работаю короткими движениями. И Делаем только из ели. Сосна не понравилась, мягкая, сминается. Может потому и не колется от гвоздей, без сверления. На пилораме набрали горбыли от комлей ели. Полежали лето, подсохли, и зимой их переработали. Там нет сучков. Реики не крутит. После распиливания, рейки, скрученные по 30 шт скотчем в максимальный натяг, лежат минимум год. После распаковывания сразу видно крученные и треснутые рейки. Обычно 1-3 из 30 шт. Рамки, собранные из оставшихся, обычно не крутит. Делали краш-тест- я не смог руками оторвать одну боковину от верхней рейки.

Которые не открылись.
Я тоже!

сколачивал гвоздями 1,6*32, по 2 на место. единственная проблема- это когда по холоду запрополисованные рамки вынимаешь. иногда гвоздикики"ползут"... ну стукнул потом чемнить по ним и делов- то! и без всяких кондукторов, приметил сколько выпуск сделать пару гвоздиков стук, стук на место..... и планку приложил верхнюю с уже прирживленными гвоздями по месту к боковине, ударил несколько раз молоточком ,потом на ребро, низ .... и кто на новенького..

а вставлять , сверлить,

Я 3 забиваю.2 горизонтально, 1 вертикально.Мёртво держат.

- в тонкую планку только сверху, больше никак не получится

а вообще порамочный кондуктор это игра, а работа это другое и инструменты тоже другие

Это точно сказано
Себе сделал кондуктор как здесь : https://www.youtube.com/watch?v=qoGi-FB0CTQ

и еще https://www.youtube.com/watch?v=-kAMbvVbQ_s

https://www.youtube.com/watch?v=0BmOGTs7w10

Есть у меня и большой, на 30 рам, типа канадского. Но такой имеет смысл только тогда, когда все детали в паз, вставляются не глядя и собирать скрепками пневмопистолетом.
А так... когда каждый гвоздик взять надо - почти никакой разницы. сравнивал уже...

Плелократ, на счёт сосны ты не прав, что она мягкая. Как раз наоборот - елка мягче и легче.
Но то, что сосна колется лучше - это точно. Тут просто толщину гвоздика подобрать надо. А то есть гвоздики и на 2 и даже на 2,5... Я прошлую партию рамок колотил нижние рейки (были 6мм) гвоздиками 25 на 1, что б не кололись. Но выдёргиваются легко.
Если с клеем - то скорей рейку сломаешь.
Кстати канадцы колотят тоже только с клеем.

Чтобы планки не раскалывались, гвоздик надо сначала затупить: поставить на металл и стукнуть молоточком. Потом в дерево.

Можно и так. Можно ещё повернуть режущими кромками (у гвоздя их - две) - поперёк волокон. Тоже не колет. Ну это для ответственных моментов.
А так, когда счёт на сотни рамок - канительно всё это... Подобрать толщины гвоздя относительно толщины рейки и всё. Тут только успеваешь гвозди хватать. Вот при толщине планок 8мм, гвоздём 1,6 гарантированно не колет.

В том то и дело, что приходится скреплять рейки толщиной 8 (боковые) и 6 (нижние) мм., поэтому заколотить в них гвоздь 32 мм проблематично. Те кто сколачивает толстые, дадночские, (на 300) рамки гвоздями не понимают этой проблемы. Саморезы не выдергиваются. Даже из корпуса, смело стаместкой вытаскиваю запрополисованные рамки.
Рамки собранные на саморезах и гвоздях заметно отличаются по прочности на отрыв и надежнее сохраняют геометрию.. Гвоздь только держит на месте, а саморез держит заданное при сборке усилие притяжения рейки к рейке. Да и собирать оказалось быстрее. Одно нажатие пальцем на курок и саморез закручен. Если бы пасека была большая, то применил бы пневмостеплер. А пока меня устраивает этот вариант.

Дык, день... Да и что им там делать, на печатном меду-то? Да и в целом, тот же Пронько отмечал, что в тонкостенном улье по теплу пчёлам нечего делать в улье - температура внутри высокая, дно сетчатое, вентиляция естественная. Они и айда за мёдом


Тут ключевой момент - бакфаст. С ним и технологии работы далеки от привычных по даданам, он сразу всё наверх тянет и очень требователен к свободному месту. Уже не от одного опытного пчеловода слышу, что в случае работы с бакфастом обязателен принцип лишнего корпуса. То есть ещё не все рамки гнезда обсижены, а первый медовый корпус через ганеманку уже должен стоять - это в апреле! Дальше - только напрыск пошёл, сразу надо ставить на гнездо под медовый корпус - запасной, прямо на ганеманку. И основной принцип: всё наращивание медовых корпусов - только путём подстановки снизу.
Я в прошлом году по мёду и по пчеле от этого потерял: по привычке смотрю - место есть, не печатают... Я и не подставлял. А мог бы в два раза больше мёда взять. И третий корпус гнездовой у меня из-за этого заливали, как потом оказалось...
Плюс прибалты следят, чтобы в верхнем гнездовом корпусе всегда был открытый расплод - противороевой приём, вместе с обязательной ежегодной сменой маток, чтобы не было роевой лотереи.
У прибалтов электронные весы сами смски с привесом, температурой и влажностью (несколько измерений за день, начиная с 6 утра) отправляют каждый вечер, и уже в апреле видны привесы. Так что утром ещё -6, днём +12 и вся пчела на иве...
При этом принцип перевёрнутого стакана: никаких летков в верхних корпусах, только один нижний, сверху - герметично закрывать на плёнку, дно - полностью сетка. Лишние летки - сквозняк. Нет сетки - мощная семья запарится. Замена маток - только в августе/сентябре, чтобы пик яйценоскости (6-8 месяц жизни матки) пришёлся на начало весны, а не на ноябрь/декабрь, как это происходит с ранними майскими матками. Закорм в зиму при смене маток по 30 литров инверта (у них его купить можно... ) в корпусных кормушках (плёнку в корпус и наливает ведро).


Очень кратко я тезисы привёл чуть выше. К сожалению, я так понимаю, видео пиратское, судя по тому, как кроючись человек снимал Отсюда и качество звука. Я пересматривал несколько раз - при повторном просмотре удаётся расслышать новые нюансы, когда уже лучше понимаешь, о чём речь. Например, видео начинается фразой "закармливаем тридцатью литрами инверта" - я её услышал только при повторном просмотре
Я просто скачал на телефон, подключил наушники и смотрел в тишине, чтобы не отвлекало ничего.


Я привёл прямые ссылки, попробуйте их - это ютуб, если не открывается - надо смотреть, что-то не установлено у Вас, у меня и у коллег открывается

Добавлю: на момент замены молодая матка сеяла в нуке 4- нидели то есть рассеянная (не поднимает брюшко)