Если оставлять несколько рамок на 300, то лучше сверху поставить магазин с сотами. Леток сверху открыть.
А после забрать 300-е корпуса и объединить рамки с расплодом и кормом по три-четыре в один или как гнездо, или в качестве магазина под мед.
В начале сезона проще жестко вытряхнуть на сушь новых корпусов. Меньше проблем и больше времени на образования гнезда на новых корпусах.

patin , есть на форуме люди, которые делятся информацией, которые берут информацию, и которые закапывают информацию под грудой бла-бла-бла

ВСЕ ЭТИ МАНИПУЛЯЦИИ только потеря времени.За вашей темой наблюдаю так как технология работ в МФУ совподает с вашей.

Возможно так и есть.Я вот хочу как пчелы займут 10-12 рамок дадана,стряхнуть пчелу на магазинную сушь и между магазином и корпусом на 300 поставить решетку разделительную.Потом поставить второй магазин для гнезда.А наверху получится магазин на 300.

Вся проблема перехода сводится к отсутствию суши. Поэтому многие и мучаются. Надо просто забыть на один сезон о мёде и появится сушь.
Чего проще накрыть гнездо с рамками на 300 решёткой и пусть семья работает только на полурамку. Когда этих полурамок станет достаточное количество нужно просто перевернуть улей: откачать мёд из полурамок и поставить вниз под решётку (матку туда же). Когда 300-ка освободится от расплода, откачать и её. Вот и весь переход. Но жаба душит, что мёда недобор.

Так у меня и так 12, длина корпуса такая же, только коротких Есть преимущество определённое. Рамки с более тонкой рейкой, никакой проволоки, наващивать - одно удовольствие.
По началу у меня не пошло с проволокой, терперь её не могу натягивать и всё-такое... У меня и на 300 без проволоки, и бруски верх-низ вертикальные и стоят дедевянные шпильки. И магазинные без проволоки.
А сейчас я для себя идеальный вариант нашёл Рамки аналогичные как у Удава, только немного длинней.
Леша, была бы сушь... она то мне и нужна.


Дак... я почти с мёда и живу.

Женя (если не ошибаюсь)! Я не имел ввиду конкретного человека. Каждый выкручивается, как может. Я пока шёл от 2-3 ульёв до 10 (всего-то), сколько мёда недобрал на строительстве этой самой суши. Сейчас посчитал, в закромах стоит 23 корпуса беленькой (ну, почти ). В следующем году под самым носом в 100 метрах начинается рапсовое поле. Вот где будет раздолье по строительству. Хоть корпусами вощину ставь.

Вот и опять останешься без мёда.

Ну и ладно....Я вот подумываю натягивать на раму 145 4 ряда проволоки вместо трех,потому что радиалка рвет свежеотстроенную сушь,мед сильно густой.Миша К рекомендует мне вообще перейти на пластиковую вощину,Пахарь тоже ее ищет .

Не, без мёда не останусь! Просто мне столько не съесть.

Один знакомый откачивал 145-ые рамки на 300 об/мин, другой 300-ые на 280 об/мин. Мед густой. Ни одна не поломалась. Купили, в этом году, медогонки Грановского, хордиальные, самооборотные.

Я сам сделал медогонку.привод-дрель Rebir 2 квт через ремень на шкивы.Обороты сам регулирую от нуля до бесконечности

patin а может сменить медогонку? Скорее всего маловат диаметр медогонки. У меня бак 1200 мм, обороты регулируются плавно. Пластик хорош, но отстраивают его плохо.

а причем здесь диаметр,если обороты регулируемые?


Происходит естественный отбор дефектной суши и рамок(их скручивает) Зато оставшиеся выкручиваю досуха.

Хоть высота магазинной рамки небольшая, центробежная сила меняется от диаметра. На высоких рамках это ощущается острее. От сворачивания помогает плотная установка рамок, когда недостроенные соты до нижней планки чередуются достроенными полностью и поддерживаются друг дружкой от загибов.
Проблема, что конус медогонки и ротор могут проседать от веса


В этом году после откачки появилась? Весной из нижнего корпуса добавится... Пара рамок по центру корпуса на улей и кормить, пока взяток не пойдет стабильно. Лишь бы пыльца была. В этом году ива осталась почти нетронутая из-за холода

На той хордиалке, сделано так, что сот всей поверхностью прилегает к жесткой сетке, усиленной тремя 5 мм прутками. Вероятно даже 300-ая рамка без проволоки не сломается, даже на оборотах 250- 300 /мин. Так она еще и самооборотная. Загрузил рамки, нажал кнопку. Она сама в одну, и другую сторону крутит. Потом поменял на распечатанные, нажал кнопку, и продолжай рамки распечатывать.


У нас тоже. Только одуванчик взяли.

Я отрезал от старой хордиалки кассеты и поставил их(без крепления,просто на нижний круг)радиалки.Так качаю 300-е рамы,они не рвуться,потому что ты правильно заметил-ложаться на сетку прижимаясь центростремительной силой.Но я качаю их редко,в основном гнезда идут в перетопку.Рвуться радиальные полурамы,ну это я сам виноват-люблю скорость.... Диаметр медогонки здесь не причем:центростремительная сила -это масса на скорость в квадрате,деленная на радиус вращения.Зачем и как мне менять радиус оборудования,если я легко сменю скорость вращения?

Ну да - как раз так и стараюсь, чтобы один раз сделать, и больше к вопросу не возвращаться. А то обычно сделать нормально времени нет, а на переделку время находится
О фанерных потолочинах думал, но дорого.

Хорошая память
Это недостроенные снизу, наверное? У меня такая же музыка... Стал такие на хорде крутить.
Но мне посоветовали - А ты их переверни верхним бруском к ценрту, и не будет заворачивать!
Говорю, что хреново откачиваться будет, а мне говорят, что крутить подольше и всё.
Но вот, сам ещё не пробовал...
А я вот думаю надо сделать. Но как промежуточное дно для отводов использовать, а на зиму как потолочину с возможностью открыть посредине клапан для подкормки. Дырку открыть - закрыть, хоть поворотным куском фанеры на саморезе. Или что-то типа того...

Но вот дно мне надо... Рядом ставить отводки больше не хочу. И будет деталь двойного назначения.

У меня универсальное дно/крыша ставится, можно и вразрез между корпусами, там и свой леток есть...
Как раз

Пошутили! Посмотри строение сота!

Не пошутили, а откачивают!.. Если не всё выйдет, не беда, пчёлы в следующий раз отдадут. Не пропадёт.
Главное - сот сохранить, что бы потом достроили.


Вот это как раз дорого Так как сложней фанерки, а крыша всё равно будет нужна.

У меня недостроенные рамки, у которых сот до нижнего бруска не доходит, ни разу в радиалке не рвало. Правда, у меня направляющие со всех сторон, рамка стоит жёстко, без наклона. Так что я лично считаю, что причина у коллеги кроется в нарушении режима откачки.


Не совсем. У меня эти универсальные днища-крыши сделаны с запасом по количеству. Плюс они используются в качестве глухих днищ для отводков, когда на сетчатое ставить ещё рановато. Это уже есть в наличии, а фанеру надо ехать, закупать, привозить - расходы одни... Это не плохо, просто я сейчас к ним не готов пока...

Мед такой...влажность 15-18 %Я могу крутить на малых оборотах минут 15,но потом увеличиваю обороты и все-рамка скукоживается,надо переворачивать ее или включать реверс дрели в обратное вращение,а это время...Тут еще дело в том,что я не качаю сразу ,с "колес",а набираю магазинов 20,а они с полной печати,их надо греть тепловой пушкой в ярусе по 6-10 магазинов с подводом теплого воздуха снизу, или,как сейчас,топить печь в избушке 12 часов,потом на распечатку и качать.Если нагреваю мед до того состояния,что он почти самотеком льется,печатка на грани расплава-никаких проблем с откачкой нет.С тоской вспоминаю время дягиля-начало июля,одна треть запечатана,качать 10 минут и фляги сразу из-под медогонки рвут перекупы...

В прошлом году с таким сталкивался. Приходилось увеличивать время. Ну, тут уж никуда не денешься - рамки рвать тоже не лучший вариант...

Я эту музыку играю по-другому. Отстройка суши только через магазинные корпуса. В гнезде почти всегда недострой.
У меня потом не строят. Видно за других доделывать не хотят.

И у меня так же. Думал - это я что-то не так делаю...

А что за медонос такой? У меня тоже встречается, даже не целые рамки, а частями. Откуда такой тащат не могу понять. И рамки тёплые качаю, но даже когда распечатываешь тянется нитками, как карамель...
Как не крути, даже на хорде рамки полностью не откачиваются.Да у меня выбора нет... И весной и на ГВ приходится строить. Надо много настроить, менять побыстрей, а то полный винегрет на пасеке. Так надоело...
И ставлю с запасом, бывает только наполовину успеют и запечатают пятаками... Отдаю на обсушку, потом веселее достраивают, когда уже что-то начато.
В общем, приспособился и с недостроем - в хорду их!..

От хабаровчан слышал, что такой мёд бывает с зонтичных растений. Каких- не знаю.

Вот порыл немного.. Самое распространённое из зантичных медоносов:
- Дягиль,
- Купырь
- сныть
- кориандр
- борщевик
- лядвинец...
Вот, лядвинец у нас где-то рядом сеют для голланских бычков. Надо поразузнать, далеко ли.

Центростремительная сила направлена к центру вращения, поэтому так и называется.
Вероятно имелась в виду центробежная сила, направленная от центра вращения.
Впрочем, формула у них одинаковая, различается только знаком.
Простейшие формулы приводятся для материальной точки при постоянной скорости вращения.
Рамка-полурамка не является точкой. В радиальной медогонке та часть рамки, которая ближе к оси вращения, имеет меньшую "линейную" скорость, а та, которая дальше, имеет большую скорость. А линейная скорость в этой формуле — в квадрате, правда, делённая на радиус. Тут сложно понять, что от чего и как зависит. Поэтому пользуются угловой скоростью; в технике об/мин, в науке радиан в секунду рад/с.
Тогда формула будет более понятной F=mω2r.
Центробежная сила F пропорциональна массе (материальной точки) m, радиусу вращения r и квадрату угловой скорости ω.
Таким образом, если скорость вращения постоянная, то центробежная сила пропорциональна радиусу вращения. Ближе к оси сила будет меньше (на самой оси равна нулю), а чем дальше от оси, тем сила больше. Поэтому в радиальной медогонке применяют баки большого радиуса-диаметра. При малом радиусе трудно выкачать ту часть сота, которая ближе к оси вращения, — приходится увеличивать обороты. Но тогда на удалённую часть сота будет прилагаться чрезмерная центробежная сила, которая может ломать соты.
(Тут ещё может действовать сила Кориолиса. На рамку она не действует, поскольку рамка, в данной неинерциальной системе, неподвижна. А вот на стекающий мёд она действует. На задней стороне сота мёд будет отставать от вращения рамки, т.е. стекать с неё; а на передней по вращению стороне сот будет опережать движение мёда по радиусу вращения, т.е. мёд будет давить на сот. Впрочем, силы эти небольшие.)
Гораздо большие инерционные силы возникают при разгоне и торможении ротора. При разгоне сила инерции направлена назад (как в автобусе) — мёд выливается из задней стороны сотов. При торможении — наоборот.
Это помогает опорожнить соты. Но, при этом возникает давление на сот, которое, при чрезмерных ускорениях, может его разрушить.
Таким образом, прав был пчелодруг

Разгон всегда медленный, это первый цикл и в начале постоянное вращение медленное, вторая фаза - уже быстрее. Никто не будет, как в метро разгонять. На автоматах это уже предусмотрено в конструкции. А торможение, когда уже пустые соты, тут уже без разницы...

У меня ломало на постоянной, но высокой скорости. Только слышишь шлепок и колотить начинает...
Вот приятель сделал удерживающие вилки по бокам, что б не загибало недострой. А другой знакомый натянул струны по диагонали плоскости рамки, от верхнего обода к нижнему, но ближе к центру...

rossech У меня нет радиальной медогонки, поэтому нет и практики. Все мои рассуждения чисто теоретические.
"Нет ничего практичнее хорошей теории"

Возможно, что это сила Кориолиса.


Тут надо бы посмотреть — в какую сторону ломает.

Возможно, что два эффекта накладываются. Разгон, без чередования с торможением, и сила Кориолиса.
При этом сот должно ломать назад.


Впрочем, если при разгоне задняя часть освободилась от мёда, то центробежная сила может сломать сот вперёд, т.к. там больше мёда, и его будет гнуть туда — вперёд.
Тут нужно знать на практике — куда, что бы объяснить.

А так-то, параметров много, в каждом конкретном случае вверх берёт что-то одно.

Вдогонку.
Правильно посоветовали. Вверху сот прикреплён к бруску, крепление держит.
А если на медогонке нет торможения, то надо использовать реверс, чтобы откачать с обеих сторон.
Ведь при разгоне радиалка работает как хордиалка — откачивает преимущественно с одной стороны.

Давно не вспоминал механику. Самому стало интересно, почему в радиальных медогонках соты разрушаются. Вижу две причины: во-первых, нижняя часть сота, как более тяжёлая, начинает давить на верхнюю, уже частично откаченную; во-вторых, за счёт кориолесова ускорения мед с одной стороны рамки быстрее выскакивает из ячеек, а с другой стороны соты тормозится в ячейках. За счёт разности давлений сот и разрушается. Кориолесовое ускорение работает и при постоянной угловой скорости рамки, потому как мёд движется по радиусу относительно рамки. Сила Кориолиса определяет траекторию движения мёда в медогонке.


Вот тут есть картинка, которая всё объясняет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%...%B8%D1%81%D0%B0

patin Отвечу тут. Корпус пустой под гнездо (в 3-х корпусах) ставлю обязательно. Примерно в середине октября. Когда начинает образовываться клуб. С утра, пока холодно, и клуб еще не распался, и пчелы, возможно, не начали летать, переставляю гнездо на другое дно, с уже поставленным на него, пустым корпусом. Можно работать без лицевой сетки. Они не успевают вылететь. Практически, выглядит так- ставлю рядом ( в 10-15 см) с ульем ( у меня сплошная подставка 45 метров) дно, с пустым корпусом. Потом, вдвоем, поднимем сразу 3 корпуса и ставим на пустой корпус. Потом убираю дно, очищаю, если надо, и ставлю около следующего улья. А переставленный улей сдвигаю на прежнее место. Весной, работаю один, ульи уже легкие. Снимаю все сверху, оставляю только холстик. Наклонившись над ульем, берусь за нижний гнездовой корпус, и переставляю на чистое дно. Холстик из тонкого, старого брезента. На следующий год порежу старую, армейскую, брезентовую палатку. 20 лет лежит без дела.
Крыша сделана из половинок заготовок на корпус. под углом разрезали боковые стенки. Покрыта оцинковкой. Внутри просто вклеили 20 мм ППС. По бокам щель, закрытая мет. сеткой, примерно 1,2*40 см. Иней под крышей хорошо высушивается. Крыша сухая всегда.
Подушка из синтепона, наволочка - спанбонд. Черный.

Для МК 145 нужно использовать сплошную подставку. По ней можно двигать ульи, ставить корпуса, при перестановке. Фото за 2012 год, Зимовал тогда на 2-х корпусах. Пустой корпус, из под гнезда, уже убран.
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Вот тут слабое место. Вчетвером делать проще
а большинство справляется в одиночку

rossech Летки, в корпусах, сразу не просверлил. Думал что пчелкам будет холодно. Трудно стереотипы ломать. Теперь, после различных экспериментов зимой, понимаю, что свежий воздух им важнее. Придется прямо на пасеке сверлить. Подожду пока в клуб сядут. Если есть верхний леток, то делать толстые стенки в улье нет смысла. Стенка 22 мм. Леток, в основном, для раннего облета. Свежего воздуха в улье достаточно. Щели между корпусами легко продуваются.



Можно и одному, делал, но спина потом долго"не довольна". Вес примерно 50 и более кг.

Дело не только в весе, но и в неудобности захвата полуторного корпуса по высоте. А у меня 10 рам. Тебе труднее

Тоже соорудил подобную подставку... Мелькнула мысль соединять направляющие перемычками, образующими как бы пустой магазин. Или просто вставные доски по бокам улья... Как мысль? Развивать стоит?

У моих корпусов нет ручек и вырезов. Одеваю перчатки с резиновой (зеленой) обливкой, и работаю. Как будто прилипает к рукам. Проблема только в спине. Весной уже легкие, работаю один.


Я рамки просто между досками ставлю, если нужно поставить в сторону. Одно плечико ложится на дальнюю доску. а на ближнюю опирается нижней рейкой. И пчелы не давятся и брать удобно.

Благодарю за инфу .

Я имел ввиду длину рук при захвате - неудобно, грудь упирается

Подставка позволяет обходиться без нижнего пустого корпуса - передняя и задняя стенка есть, при желании повешенные по бокам вставные доски создадут в самой подставке пространство сходное с пустым нижним корпусом. Жесткую сетку-решетку подсунуть проще под гнездо, чем поднимать и переставлять подготовленное в зиму гнездо на пустой корпус.

Извини, если не очень понятно объяснил
Прикрепленное изображение: Открыть в новом окне

Лёша, нуки у тебя рамки на 4? Не пробовал к ним второй корпус ставить и маток в зиму оставлять таким образам?

sinner на фото кусок моей пасеки:тоже в линию,шифер на крышах,а двускатная-как будто ты отцовскую спер у меня.... Че-то мы все в линейное расположение уперлись,даже странно.

Что странного... так работать удобнее... почти везде так...

Так весь смысл пустой подставки в том, что часть клуба может висеть ниже рамок. Может им так теплее. Переход с улочки на улочку возможен. Сквозняка нет. Мертвые пчелы будут свободно падать на дно. Контакта клуба с дном нет. Рамки сухие.


Ну и пусть упирается. Весь процесс 5-10 секунд длится.

Подставка у тебя низкая, не продувается с низу. И траву не скосить. Надо на 10-15 см длиннее колышки вбить. У меня колышки по 75 см напилены. Из отходов, с пилорамы.


Удобно так. Я на машине вдоль ряда ульев катаюсь. Все прямо из кузова на ульи выгружаю, и загружаю.

У меня не покатаешься-скалы торчат,а линия только на 10 штук...

на пять... раньше не оставлял, сейчас хочу попробовать... на фото в двух корпусах и сверху кормушка... августовские матки
надо заносить куда-то на зиму, а я пока никак не придумаю

У меня такая длинная (6м) единственная, обычно на 3 улье-места

у меня отличие в том, что вместо колышков арматура 10 мм, зацементировал в земле
намудрил
при выравнивании по уровню пришлось опускать ниже задуманного на 15-20 см
пытался сделать так, чтоб снегом подставку заносило, и меньше тепла выдувало


убедил
а я уже начал мечтать обходиться одними корпусами
а снизу фанерка или решетка

В подвал... Такие не очень тяжело.
Вот я тоже про колышки думал, но в моём болоте 2-3 года и хана им придёт. И такую узкокалейку заново переделывать.
Лучше поштучные подставки А для переброски к меня из арматуры сварена, переношу от улья к улью.
Или на перевёрнутую крышу на крайняк...

два раза поднимать вместо одного

а подпол у меня слишком теплый